Как обшить балкон и утеплить: Как утеплить балкон или лоджию своими руками: пошаговая инструкция по утеплению

Содержание

Утепление и отделка балкона, обшивка стен своими руками, фото примеры

Часто в квартирах балкон или лоджия превращается в место для хранения ненужных вещей. Но утепление и отделка лоджии даст возможность использовать данное помещение в новом качестве.

Балкон — это внешняя конструкция, расположенная за пределами наружных стен дома и имеющая парапет. Лоджия же является частью квартиры и отгораживается от нее стеной. Обычно площадь ее больше, чем у балкона, поэтому такое помещение либо объединяют с основным, либо устраивают из него отдельную комнату.

Для обустройства подобных конструкций производят работы по застеклению, утеплению и внутренней отделке.

Нюансы теплозащиты

Утеплить лоджию, несмотря на большую площадь помещения, чем у балкона, намного легче. Она имеет всего одну внешнюю сторону. Балкон же изолировать необходимо с трех сторон. Также при проведении любых работ на балконном основании необходимо учитывать нагрузку, какую оно может выдержать.

Теплоизоляцию правильнее начинать с замены старых окон. Лучше остановить выбор на пластиковых окнах. Они герметичны. В отличие от пластика дерево подвержено гниению и рассыханию.

Выбор материала

Перед выполнением обшивки стен и утепления балкона необходимо подобрать материал для теплоизоляции.

Минеральная вата

Этот волокнистый утеплитель производится из сплавов горных пород и шлака металлургии. Он обладает невысокой теплопроводностью, устойчив к высоким температурам, не горит.

Минеральная вата легко и быстро монтируется. Основным недостатком материала является его небезопасность для здоровья человека при монтаже.

Пенолон

Производится из вспененного полиэтилена.

Пенолон имеет массу достоинств. Он не портится в процессе эксплуатации, не пылит, а также не выделяет опасных для здоровья человека веществ.

Пеноплекс

Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол, по сути является разновидностью пенопласта. Выпускается в удобной для монтажа форме — в виде теплоизоляционных плит. Им утепляются и стены, и пол, и потолок.

Он обладает хорошими эксплуатационными качествами: долговечен, плохо проводит тепло, не подвержен гниению, не сминается, устойчив к резким перепадам температуры.

Специалисты рекомендуют использовать для балконов именно этот материал.

Этапы утепления и отделки

Для того чтобы утеплить и обшить балкон или лоджию, не нужно обладать специальными навыками строителя. Превратить нежилое помещение в красивый и уютный уголок в квартире можно своими руками.

Подготовительные мероприятия

Утепление и отделка лоджии производится после обработки всех швов и зазоров монтажной пеной.

Если стены имеют большие щели, необходимо закрыть их фанерой или пенопластом, затем залить герметиком.

Гидроизоляция

Для защиты поверхностей стен, пола и потолка от влаги можно использовать различные материалы.

Например, рубероид. Он стелется внахлест и приклеивается к основанию. Все стыки обрабатываются горячей горелкой. Существуют также жидкие гидроизоляционные материалы, которые легко наносятся кистью или валиком.

Монтаж листов пеноплекса

Пеноплекс выпускается в плитах толщиной от 20 мм до 100 мм. В местности с суровым климатом рекомендуют выбирать толщину от 50 мм.

Плиты с прямой кромкой устанавливают впритык друг к другу. Бывают изделия, которые удобно стыкуются с помощью системы «шип-паз».

Крепление материала зависит от последующей отделки помещения. Если планируется обшивка гипсокартоном, пластиком, деревом, пеноплекс монтируется при помощи специальных пластиковых дюбелей в форме гриба. Если последующая отделка лоджии или балкона будет осуществляться штукатуркой, следует крепить утеплитель комбинированным способом. Плиты пеноплекса приклеиваются к поверхности с помощью специализированных составов, а затем дополнительно прибиваются пластиковыми дюбелями-грибами. Утеплитель должен быть надежно закреплен. Щели, оставшиеся после укладки материала, нужно заполнить монтажной пеной.

Монтаж пароизоляционного слоя

Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от воздействия бытовой влаги. Для этого лучше всего подойдет пенофол.

Крепить его необходимо фольгированной стороной внутрь, стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

Монтаж пола

Для утепления пола на балконе удаляют старое покрытие, поверхность очищают. Можно выполнить легкую стяжку, главное учитывать при этом допустимую нагрузку на конструкцию.

Затем устанавливают слой гидроизоляции, для этого подойдет обыкновенная полиэтиленовая пленка. Монтируют ее с перехлестом, швы обязательно проклеивают скотчем для обеспечения герметичности.
Поверх гидроизоляционного материала крепят деревянные лаги с шагом примерно в 0,5 м. При этом важно оставлять зазор между стенами и брусьями около 7 см для компенсации температурного расширения.

В установленный каркас укладывают плиты пеноплекса так, чтобы они плотно прилегали к деревянной конструкции. Щели герметизируют пеной.

Потом укладывают черновой пол и при желании напольное покрытие (например, керамическую плитку, линолеум, ламинат)

Отделка стен и потолка

Современный рынок строительных товаров представляет большое разнообразие материалов для обшивки стен и потолка.Исходя из этого, могут быть выполнены следующие виды отделки::

  • обшивка гипсокартоном — это один из самых удобных материалов для выполнения отделочных работ своими руками. Часто его используют под облицовку штукатуркой или плиткой. Это прочный, стойкий и долговечный материал. Для балконов лучше использовать его влагостойкий вид;
  • отделка листами МДФ (панели из прессованной древесноволокнистой массы). Они легко монтируются, неприхотливы в уходе. Можно выбрать любую расцветку и дизайн. Недостатком панелей является их горючесть и высокая чувствительность к влаге;
  • отделка деревянной вагонкой — обшивка производится различными видами древесных пород: липы, сосны, лиственницы и др. Крепление материала выполняется исключительно на саморезы.

Выполнив несложный комплекс ремонтных работ, нежилое помещение возможно превратить в уютную комнату, расширив при этом полезное пространство квартиры. Можно обустроить на балконе террасу, цветник, рабочий кабинет и т. д. Все зависит от фантазии.

Утепление и обшивка балконов — Правда окон

Большинство из нас хотят не только застеклить балкон пластиковыми окнами, но и сделать его более теплым и красивым. Утепление и отделка балконов помогает сохранять больше тепла и делает помещение уютнее. Отделка балконов и лоджий внутри не может начинаться без качественного ремонта. Необходимо загерметизировать все трещины, отверстия между плитами или щели под «юбкой» балкона. Опытный мастер по отделке балконов и лоджий поможет выполнить необходимые замеры, подберет материалы для ремонта, утепления и обшивки.

Чтобы утеплить холодный балкон понадобятся следующие материалы: утеплитель (например, rockwool), брусья, фанера, пеноплэкс. Из бруса выполняется каркас для стен, пола, потолка и юбки балкона. В некоторых случаях утепление балкона пеноплэксом выполняется без использования каркаса. Т.е. утеплитель укладывается либо на каркас, либо на стены при помощи специальных монтажных грибков.

Чтобы превратить балкон в по-настоящему теплую комнату, можно установить теплые полы, например Rehau. Закрывается каркас и утеплитель фанерой. Некоторые наши клиенты в целях экономии не заказывают утепление стен балкона, а выбирают только их декоративную отделку.

После того, как ремонт балкона и утепление завершены, переходим к этапу декора. Компания Правда Окон предлагает различный материал для обшивки балкона:

Обшивка лоджии завершается установкой плинтусов по периметру на местах стыков материалов. Цвет плинтуса подбирается в тон выбранных отделочных материалов.

Многие хотят сделать обшивку балкона самостоятельно с целью экономии денег. Без должного опыта и квалификации самостоятельная обшивка лоджии или балкона оборачивается потерей значительного количества времени. Помимо этого многие закупают лишний материал, или, наоборот, отделка лоджии требует доработок и устранения ошибок, вызывая дополнительную закупку материалов. Все это значительно увеличивает первоначальный бюджет. К тому же

Правда Окон закупает материалы у поставщиков по оптовым ценам, что ведет к экономии.

Поэтому наша профессиональная рекомендация — это отделка балконов и лоджий под ключ, цены на комплексную услугу не ударят по семейному бюджету. А профессиональный подход сбережет ваше время. Помимо этого, мы предоставляем гарантию на все наши товары и услуги, значит вы можете быть уверены в качестве ремонта вашего балкона.

Узнать, сколько стоит обшить балкон, можно либо по телефону (812) 454-20-10, либо в одном их наших салонов продаж.

Правда Окон экономит ваше время и предлагает услугу замера, консультации и заключения договора на дому. Наш специалист произведет необходимые замеры, ознакомит вас с образцами отделочных материалов и сообщит, сколько будет стоить отделка балкона под ключ. В случае, если цена и представленные материалы вас устроят, то вы сможете сразу же подписать договор на дому.

Обшивка и отделка балкона сайдингом, пластиковыми панелями, обшивка лоджий, утепление балкона

Если у Вас балкон или лоджия застеклены холодным профилем, то об утеплении можно и не думать.  Достаточно обшить изнутри потолок и стены  панелями ПВХ или деревянной вагонкой. На пол можно постелить линолеум или положить кафельную плитку. При необходимости внешнюю часть балкона можно зашить сайдингом или виниловой вагонкой.

Другое дело если балкон или лоджия застеклены теплым алюминиевым или ПВХ профилем. Тогда рекомендуется произвести утепление помещения. Компания Мой дом плюс предлагает Вам полный комплекс услуг по отделке:

  • Внешняя обшивка балконов и лоджий виниловой вагонкой или сайдингом;
  • Возведение крыш на балконы последних этажей;
  • Утепление пеноплексом или пенопластом;
  • Гидроизоляция;
  • Обшивка потолка и стен панелями ПВХ или деревянной вагонкой;
  • Монтаж и подъем чернового пола;
  • Монтаж теплого пола;
  • Настил ламината, линолеума или ковролина;
  • Установка плинтуса, подоконников;
  • Электромонтажные работы.

Мы поможем Вам, чтобы застекленный балкон или лоджия стали местом отдыха или зимним садом.

Теплый стеклопакет надежно защищает квартиру от опавших листьев, снега, дождя и пыли, но на балконе до сих пор холодно? Это естественно, если вы не позаботились о надежном утеплении балкона: тонкие стены, холодный пол и небольшие щели, которые расположены по углам, не перестают быть надежными помощниками мороза. Но выход есть — сохранить тепло поможет утепление и отделка балкона или лоджии.

Наша компания знает, как препятствовать теплопотерям вашей квартиры

и превратить балкон в уютный уголочек, где даже в зимнее время можно пить кофе по утрам, наблюдать панораму за окном и наслаждаться восходящим солнцем.

Цель наших специалистов – максимально уменьшить теплопроводность стен, используя при этом современные материалы, которые не «воруют» полезную площадь этого небольшого помещения.

Этап 1 – обшивка балкона сайдингом

Внешняя обшивка балкона сайдингом – это отличный способ позаботиться о его долговечности, гидроизоляции, декоративных свойствах, а также уменьшить потери тепла из помещения, ведь между панелями и стеной остается воздушное пространство. В случае необходимости между стеной и облицовочным материалом можно поместить рулонный утеплитель, что еще больше увеличит теплоизолирующие свойства обшивки.

Этап 2 – внутреннее утепление балкона

Каждый проект индивидуален, но именно на этом этапе необходимо максимально учесть особенности конкретного балкона и пожелания хозяина. Нами разработаны несколько схем утепления балконов, которые в той или иной ситуации способствуют наилучшему результату. Мы делаем все возможное, чтобы внутренняя обшивка лоджий и балконов была выполнена на высоком профессиональном уровне.

Если стены балкона очень тонкие, мы все-таки рекомендуем кирпичную кладку, которая в дальнейшем оббивается пенофолом и пеноплексом или пенопластом.

Для того чтобы утеплить пол и потолок, также прилагается много усилий: создается черновой пол, используются теплоизоляционные материалы.

Этап 3 — обшивка балкона пластиковыми панелями

Заключительный этап – это декоративная обшивка балкона пластиковыми панелями. Это неприхотливый материал, который обладает высокой механической прочностью, тепло- и звукоизоляционными свойствами, не поддерживает процесс горения и не выделяет никаких вредных веществ. Обшивка лоджий панелями позволяет скрыть все недостатки основных стен и сделать помещение уютным.

Остекление балконов и лоджий – это не только модный тренд, но и практичное решение, которое помогает увеличить площадь квартиры. К тому же на балконе можно установить роллеты, которые защитят квартиру от проникновения солнечных лучей и преступников, или оборудовать инфракрасный теплый пол, что сделает помещение отапливаемым зимой. Улучшайте свои жилищные условия!

Цены на обшивку и утепление балконов и лоджий (с материалами)

Обшивка сайдингом снаружи (цвета на выбор) под «ключ»  2000 р.   за кв. м.
Обшивка пластиковыми панелями изнутри (белые) под «ключ»  1500 р.   за кв. м.
Обшивка пластиковыми панелями изнутри (цветные) под «ключ»  2000 р.   за кв. м.
Устройство чернового пола   от 1000 р.   за кв. м.
Утепление пенополистеролом   1000 р.   за кв. м.
Гидроизоляция пенофолом   500 р.   за кв. м.
Монтаж розетки, выключателя, светильника   800 р.   за шт.
Установка подоконника   от 600 р.   за п. м.
Монтаж крыши на балкон   от 15000 р.   за кв. м.
Выезд мастера для консультации и замера    500 р.  за заказ

Возможна обшивка и утепление балконов и лоджий материалами заказчика.

Гарантия 1 год. 

Узнать о дополнительных услугах и ценах Вы можете, позвонив нам: 926-40-18 .

 

Советуем к просмотру: 

 

Утепление и обшивка балкона своими руками: видео инструкция

Если вы выбираете, какие материалы и способы осуществления обшивки и утепления балкона существуют для проведения ремонтных работ, все это рассчитывается исходя из предварительных работ. Если выбирать обшивку балкона, стоит учитывать особенности его расположения, а также условия местного климата. Данная статья детально рассказывает, как обшить и утеплить балкон своими руками для комфортного времяпрепровождения на нем.

Обшивка балкона

Если вы планируете с помощью обшивки украсить ограждение балкона и преобразовать конструкцию в уютное и комфортное помещение, стоит выбирать те материалы, которые смогут прекрасно справиться с климатическими нагрузками и различными механическими воздействиями. Учитывайте перепады температур, атмосферные осадки, солнечные лучи, различные вещества, пыль и копоть, наблюдающиеся зачастую в городской атмосфере. Они никоим образом не должны навредить внешнему виду покрытия. Также стоить помнить, что во время чистики балкона от снега и обледенения могут наноситься механические повреждения поверхности.

Схема обшивки и утепления балкона

Итак, чем обшить стены на балконе и какие варианты могут использоваться для обшивки?

  1. Дерево. Это великолепный материал, характеризующийся своими натуральными и экологичными свойствами. Тем не менее для того, чтобы беспрепятственно использовать данный вид обшивки, следует обработать древесину с помощью водоотталкивающих составов, благодаря которым древесина сохранит надолго свою привлекательность. Более того, чтобы продолжительно сохранять эксплуатационные качества, необходимо периодически обновлять защитное покрытие ЛКМ.
  2. Металл. Идеальном решением для продолжительности первозданных свойств и красоты является покрытие полимерным слоем разноцветных листов сайдинга из металла. Именно благодаря такому решению металл способен выдержать различные испытания, вызванные перепадами температур и влажностью. В процессе эксплуатации следует обращать внимание на целостность самого покрытия, чтобы не было никаких царапин. Именно их отсутствие и своевременный уход за поверхностью позволит продлить срок металлического покрытия.
  3. Пластик. Материал прекрасно справляется с перепадами температур и повышенной влажностью. Но что касается низких температур, пластик становится хрупким, а при высоких температурах имеет свойство выделять неприятные запахи. Также следует в процессе чистки балкона ото льда или снега соблюдать осторожность, чтобы не повредить покрытие.
  4. Поликарбонат. Представленный материал используется зачастую для обшивки балконов. Их характерная особенность – за ними не нужен особый уход в процессе эксплуатации.

Отделка балкона деревянной вагонкой

 


Во время проведения работ в процессе обшивки любым из представленных материалов необходимо придерживаться одного правила – следует оставлять щель между полом и самой обшивкой для стока дождя и талой воды.

Утепляем балкон

Что касается утепления балкона, то этот процесс подразумевает проведение целого ряда мероприятий: утепление пола, стен и потолка. Но прежде всего, следует осуществить качественное остекление, используя современные пластиковые окна, которые оснащаются вакуумными стеклопакетами с функцией энергосбережения. Именно благодаря таким работам зона балкона станет намного теплее и в ней будет комфортнее находиться.

Переходим непосредственно к теплоизоляции. Прекрасным решением, по мнению специалистов, считается наружное утепление, так как оно предупредит смещение точки росы, а также не «украдет» ценные сантиметры. Но как же осуществить обшивку балкона самостоятельно на последнем этаже? Есть решение – использование такелажного оборудования, соблюдая всех нормы безопасности не только собственной жизни, но и проходящих людей и соседей. Посему, на время осуществления мероприятий стоит все же оградить территорию, в области которой проводятся строительно-ремонтные работы.

Если вы планируете использовать в качестве отделочного материала обои или пленочные материалы, то будьте готовы к тому, что такие варианты быстро придут в негодность, так как начнут отклеиваться из-за влияния на них нестабильного микроклимата и окружающей среды.

Пошаговый алгоритм действий

Для начала необходимо уделить внимание всем стыкам и швам на стенах, посему их следует качественно загерметизировать. Необходимо тщательно исследовать все углы балкона и швы, обработав их строительной пеной. Также обратите внимание на потолок и пол, возможно, там также необходимо будет пройтись пеной в силу наличия различных дефектов и пробоин.

Если же стены выложены из кирпича, они нуждаются в предварительном ошпаклевании кафельным клеем. Благодаря тому, что состав наносится на поверхность тонким слоем, он вполне может заполнить имеющиеся швы и устранить причины возникновения сквозняков. Независимо от того, насколько плотно и прочно осуществлены работы с кирпичной кладкой, между кирпичом и раствором всегда будет в наличие небольшие щели, сквозь которые будет просачиваться уличный воздух в помещение. Их наличие можно проверить с помощью зажигалки или зажженной спички.

Утепление пола. Следующим этапом теплоизоляции является утепление пола балкона. Здесь можно смонтировать деревянный настил, осуществив его утепление минватой, а также можно залить стяжку, используя керамзит или базальтовую плитку. Как бы вы ни утепляли стяжку, деревянная платформа будет намного теплее, а также вы сможете исключить риск затопления соседей снизу.  Тем не менее благодаря бетонной стяжке можно укладывать на нее электрический пол. Посему, к какому методу больше лежит ваша душа – решать только вам. Эти два способа по утеплению пола на балконе очень хороши.

Утепление пола минеральной ватой

Утепление стен. Итак, работы по утеплению пола мы определили, теперь уделим внимание стенам. Чтобы теплоизолировать стены понадобится соорудить металлический каркас, который затем обшивается гипсокартонном или пластиком, заполняя пустоты, используя минеральную вату.

Утепление и обшивка балкона своими руками, видео работ которых представлены в конце данной статьи, предполагает установки ветробарьера из полиэтиленовой пленки. Он также является и прекрасным гидробарьером. Такое решение необходимо только в том случае, если балконная конструкция не имеет капитального ремонта стен.

Достаточно распространенное явление для отделки наружной стены – это обшивка его с помощью профилированного листа, сайдинга, а также подобными материалами, имеющими достаточное количество соединений и стыков. Иначе со сквозняками бороться не получится. Если обшивка предполагается на кирпичный балкон, то ветробарьер можно не устанавливать.

Утепление балкона минеральной ватой

Теплоизоляция потолка. Данный вид работ ничем не отличается от утепления стен. Здесь устанавливается все и обшивается по идентичному принципу: монтаж каркаса, обшивка и утепление лоджии минватой. Если же вы утепляете потолок балкона, находящегося на последнем этаже многоэтажки, то без ветробарьера никак не обойтись.

Утепление потолка на балконе минеральной ватой

Обшивка вагонкой может осуществляться как горизонтально, так и вертикально. Рассмотрим пошаговые работы:

  1. Монтируем каркас из деревянных реек, которые нарезаются на куски, а их длина должна быть короче ширины стен балкона.
  2. С помощью электродрели просверливаются отверстия с шагом в 40 см.
  3. Деревянный каркас монтируется к стене с помощью перфоратора, который помогает забивать пластиковые детали дюбелей глубоко в стену, не позволяя ему застревать в рейке.
  4. Рейки необходимо размещать параллельно друг другу с шагом в 55 см.
  5. Далее к каркасу прикрепляют обшивочные панели. В процессе крепления стоит помнить об отверстиях для розеток и выключателей, если предполагается по балконной зоне проводка. После того как все панели будут прикреплены, можно переходить к оформлению углов.

Что касается потолка, то его можно окрашивать, оклеивать пенополистиролом и использовать в отделке вагонку. Если нет возможности прикрепить деревянный каркас к поверхности, рейки можно фиксировать на стенах вплотную к потолку.

Утепление стен балкона минватой, обшивка гипсокартоном

Альтернативные варианты теплоизоляции

Ввиду того что из-за внутреннего утепления небольших балконных зон скрадывается внутренняя часть помещения за счет монтажа теплоизолирующих материалов и обшивки. В таком случае лучше всего отдать предпочтение утеплению стен снаружи, если имеется возможность. Но этот вариант требует либо альпинистской сноровки и подготовки, так как работы будут осуществляться на высоте, либо же обратиться к профессионалам.

Идеальным решением для утепления балкона будет дополнительный источник обогрева, например, установка системы «теплый пол» либо же вынос радиатора. Последний предполагает осуществление ряда действий по согласованию в определенных инстанциях. Но зачастую получить такое разрешение практически невозможно. Поэтому идеальным решением будет монтаж теплого пола электрического или инфракрасного.

Теплоизоляция балкона – это не просто появление дополнительной жилой зоны, но и возможность избавиться от холода в квартире, которая проникает в квартиру с балкона через дверь. Именно последняя причина наталкивает на осуществление ряда работ по утеплению балконной зоны.

Осуществление теплоизоляционных работ внутренней балконной зоны можно реализовать своими руками. Достаточно внимательно продумать поэтапные шаги и действия, подобрать необходимые материалы и инструмент.

Необходимо понимать, что в процессе строительно-ремонтных работ могут быть неточности, повреждение материалов, так что приобретать лучше их с запасом.

обшивка балкона видео

Как утеплить и обшить балкон снаружи? Сайдинг и теплоизоляция

После того как были завершены работы по строительству дома, либо остеклению лоджии или балкона, рекомендуется выполнить наружную отделку, а также обеспечить надежную теплоизоляцию. В настоящее время самым надежным материалом, применяемым для наружной отделки, является металлический или виниловый сайдинг, который не только отлично предохраняет стену от различных атмосферных воздействий, но и позволяет устанавливать под него дополнительные теплоизоляционные материалы, препятствуя их порче и сырости.

Для работы, в обязательном порядке, потребуется металлический и виниловый сайдинг.

Как правило, в строительстве абсолютно каждая работа начинается с чертежа, заготовки материалов и подбора инструментов.

Для работы потребуются следующие материалы:

  • Металлический и виниловый сайдинг.
  • Финишные рейки, стартовые профили, внешние и внутренние углы, J-профили для устройства сайдинга.
  • Стекловолоконный в плитах или базальтовый (минеральная вата) утеплитель.
  • С широкими шляпками дюбель-гвозди для крепления утеплителя.
  • Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана для изоляции утеплителя.
  • Саморезы и дюбель-гвозди для крепления панелей и обрешетки.
  • Обрезная доска или деревянные рейки для обрешетки.

Теплоизоляционные работы

С целью снижения потерь тепла, прежде всего, необходимо выполнить утепление ограждающих конструкций под сайдинг.

С целью снижения потерь тепла, прежде всего, необходимо выполнить утепление ограждающих конструкций под сайдинг. Тут очень важно, чтобы поверхность стены была достаточно ровной, в противном случае все неровности в дальнейшем отразятся на внешнем виде.

С учетом толщины теплоизоляционного слоя на стены набивается обрешетка. Другими словами, если толщина теплоизолятора 50 мм, то и рейки обрешетки должны быть аналогичной толщины. Нужно использовать такие рейки, которые изготовлены из просушенной и хорошо пропитанной антисептиком древесины, чтобы предотвратить их последующую деформацию.

В большинстве случаев панели сайдинга устанавливаются на стены горизонтально, в связи с этим обрешетка должна быть вертикальной, при этом рекомендуемый шаг между рейками – 30 см. В первую очередь выполняется разметка стены под рейки, после чего под дюбель-гвозди, при помощи которых рейки будут крепиться к стене, высверливаются отверстия.

Чтобы защитить утеплитель снаружи от влаги, его сверху покрывают специальной ветро-гидрозащитной мембраной.

Важно! После установки обрешетки ее необходимо проверить уровнем. В результате рейки должны образовывать единую плоскость, не проваливаясь и не выпячиваясь из нее. В противном случае все недостатки скажутся на конечном результате.

Теперь можно перейти к устройству теплоизоляционного слоя. Аккуратно при помощи ножа нарезаются плиты выбранного утеплителя, после чего они укладываются между рейками. Сам утеплитель крепится дюбель-гвоздями с широкими шляпками, которые предназначены для подобных материалов. Проникающий из комнаты через поры стены пар должен беспрепятственно проходить через теплоизоляционный слой, не образуя при этом конденсата.

Чтобы защитить утеплитель снаружи от влаги, его сверху покрывают специальной ветро-гидрозащитной мембраной, крепление которой к рейкам осуществляется металлическими скобками при помощи строительного степлера. Влага, которая может образоваться в результате конденсации, стекает вниз по этой мембране, не проникая при этом в теплоизолятор. Это препятствует его намоканию и впоследствии ухудшению теплоизоляционных свойств утеплителя.

Устройство обрешетки

Прежде чем приступить к монтажу панелей сайдинга, необходимо выполнить еще одну обрешетку. Ее можно смонтировать из более тонких планок. Между панелями и мембраной требуется зазор для вентиляции (не менее 20 мм), соответственно и размеры реек для обрешетки следует выбирать 20х40мм.

Вот видеоролик о том, как утепляют балконы и лоджии пенопластом, деревянными рейками, пенофолом и с влагостойким гипсокартоном:

Монтаж сайдинга

Конечный результат работы напрямую зависит от того, насколько правильно соблюдается технология установки сайдинга.

Конечный результат работы напрямую зависит от того, насколько правильно соблюдается технология установки сайдинга. В частности:

  1. Перед началом монтажа сайдинг необходимо вынести на улицу и выдержать на протяжении 2-х часов, чтобы он приобрел соответствующие наружной температуре размеры. Это требуется с целью предотвращения возможной деформации панелей в дальнейшем.
  2. В первую очередь устанавливаются внутренние и внешние углы, стартовые профили, водоотливы и J-профили. В нижней части стены закрепляются сливные планки (водоотливы), которые выставляются по уровню строго горизонтально. В отличие от остальных элементов, стальные планки более жесткие, в связи с этим их значительно проще выставлять по уровню.
  3. После этого стартовые рейки устанавливаются на сливные планки. В дальнейшем по стартовой рейке будет монтироваться первая панель, затем на нее – все последующие. При этом крепление осуществляется в два этапа: в первую очередь верхний замок предыдущей панели застегивается в нижний замок следующей, после чего верхняя панель крепится к обрешетке при помощи саморезов. 

Свес крыши также обшивается сайдингом.

Важно! Панели рекомендуется крепить саморезом в центре продолговатого отверстия. Шляпка от обрешетки при этом должна отставать примерно на 1 мм. В итоге панель не болтается и в то же время не прижата к рейке обрешетки шляпкой, поэтому при изменении температуры она свободно движется по саморезам. Если же она будет прикручена неплотно, то сайдинг будет вздуваться при малейшем изменении температуры. 

  1. После того как будет смонтирована финишная рейка, необходимо перейти к последнему ряду панелей. Последний ряд не крепится к финишной рейке.
  2. Далее, очень важно, чтобы панели сайдинга неплотно упирались на внешние и внутренние углы. Они должны быть несколько короче расстояния между углами. При значительных колебаниях температуры и большой длине панели по истечении первого года зазор может составить порядка 10 мм. При отсутствии зазора, произойдет неизбежное вздутие панелей.
  3. Свес крыши также обшивается сайдингом. С этой целью можно использовать обрезки панелей. Однако предпочтительней сделать это при помощи софитов – специальных перфорированных панелей.

Наша компания предлагает свою профессиональную помощь по гидроизоляции и теплоизоляции любых помещений и сооружений, в том числе и с помощью пенополиуретанового напыления. Более того, мы имеем большой опыт практического использования изоляции ППУ при обустройстве лоджий и балконов. При любых обстоятельствах, независимо от конструктивных особенностей утепляемого помещения или сооружения, наши специалисты выполняют теплоизоляционные работы на самом высоком уровне.

 

Чем утеплить балкон и как правильно это сделать — Утепление балкона изнутри

Зимой невозможно полноценно пользоваться балконом из-за холода? В ваших силах это изменить. С помощью внутреннего утепления превратите помещение в уютную, удобную комнату для круглогодичной эксплуатации. Узнайте, как правильно утеплить балкон внутри своими руками. Наши рекомендации помогут вам выбрать материалы и провести утеплительные работы.

Подготовка к утеплению

Зачистите все поверхности от мусора, демонтируйте напольные покрытия, снимите предметы декора, уберите мебель. Проверьте, не потрескалась ли балконная плита, нет ли у нее сколов. Поврежденные участки удалите. Трещины покройте цементным раствором. Следующий шаг — изоляция. Перед ней поверхности иногда оштукатуривают, если те неровные и препятствуют правильному размещению изолятора.

Обратите внимание: хотите утеплить балкон изнутри в кирпичном, панельном, любом другом доме? Сначала остеклите помещение.

Как утеплить окна на балконе?

Необходимый элемент теплой лоджии — остекление. Если балкон будет использоваться как жилое помещение, вам нужны минимум двухкамерные ПВХ-окна, для сезонной эксплуатации хватит однокамерных.

Для экономии пространства можете заказать установку портальных окон, а утеплить их можно энергосберегающими стеклопакетами. Тонированные пакеты исключают просматриваемость лоджии снаружи, позволяют обходиться без жалюзи. Самоочищающиеся не приходится мыть с внешней стороны. Звукоизолирующие надежно блокируют уличный шум.

Как утеплять балкон изнутри — общие рекомендации

Прежде всего, установите надежные двойные стеклопакеты, наполненные аргоном. В регионах с суровым климатом лучше монтировать трехкамерные стеклянные пакеты. Установив стеклопакеты, устраните трещины, используя монтажную пену, герметик. Выполните утепление в несколько этапов:

  1. Гидроизоляция балкона внутри с использованием рубероида, «Пенетрона», битумных мастик.
  2. Крепление утеплителя.
  3. Фиксация пароизолятора.
  4. Отделка поверхностей.
  5. Установка полов.

Как утеплить холодный балкон «Пеноплэксом»?

Утеплитель, устойчивый к влаге, механическим воздействиям, бывает с ребристой и гладкой поверхностью. В холодные регионах лучше применять плиты материала толщиной 5–7,5 см, в южных можно монтировать и плиты толщиной 4 см.

Методы фиксации утеплителя зависят от вида финишной отделки. При обшивке балкона гипсокартоном, вагонкой утеплитель фиксируют грибообразными дюбелями из ПВХ. При оштукатуривании утепленных стен нужно фиксировать «Пеноплэкс» дополнительно клеевыми материалами.

Последовательность утеплительных работ следующая:

  1. На прогрунтованное основание специальными дюбелями крепят плиты «Пеноплэкса», объединенные методом «стык в стык», «шип в паз».
  2. Стыки проклеивают скотчем, со смежными конструкциями — не содержащей толуол монтажной пеной.
  3. Настилают пароизоляционный слой, делают обрешетку, наносят декоративное покрытие.

Обратите внимание: при монтаже обрешетки перед утеплением изолятор размещают между брусками обрешетки.

«Пеноплэкс» отличается высокой прочностью и надежно изолирует тепло. Материал можно заменить пенопластом, если прочность утеплителя неважна.

Как утеплить балкон пенопластом?

Это листовой материал, толщина листа — 5–15 см. Для монтажа на лоджии достаточно использовать 10-сантиметровый пенопласт. Настилают его следующим образом:

  1. Основание обрабатывают грунтовкой.
  2. Специальным клеем к прогрунтованной поверхности крепят пенопласт.
  3. Дополнительно фиксируют листы дюбелями из ПВХ.
  4. Межлистовые стыки проклеивают, используя монтажную пену.
  5. На высохшие швы наносят скотч.
  6. На специальный клей поверх утеплителя крепят армированную стекловолокном сетку.

Завершив монтаж сетки, выполняют отделочные работы. Иногда пенопласт крепят к предварительно установленной обрешетке.

Закажи окна выгодно! До конца недели скидка от 30%
на окна и балконы!

Как обшить балкон вагонкой?

Как утепляющий этот материал применяется исключительно в хорошо отапливаемых помещениях. Если объект не отапливается, перед установкой панелей настилают базовый утеплитель. Поверхности обшивают поэтапно:

  1. По горизонтали монтируют обрешетку из древесины, на нее крепят вагонку.
  2. В зазорах фиксируют пенопласт.
  3. На обрешетку прикрепляют вагонку.

Обратите внимание: обшивка вагонкой выполняется, лишь когда парапет достаточно прочный. Нужно рассчитать перед монтажом прочность поверхностей лоджии.

Как можно утеплить балкон минватой?

Структурные особенности материала позволяют использовать его как балконный утеплитель. Минеральная вата надежно удерживает тепло, недорого стоит, паронепроницаема. Ее недостатки — потеря до 40% свойств при неверной установке и хрупкость листов. Помещения утепляют минватой следующим образом:

  • К покрытой гидроизоляцией поверхности с предварительно установленной обрешеткой приклеивают плиты минваты и фиксируют их дюбелями.
  • Аккуратно хрупкую минеральную вату фиксируют в зазорах обрешетки.
  • Монтируют паробарьер и настилают отделочный материал.

Как утеплить пол на балконе?

  1. Постелите на пол гидроизолятор из полиэтилена (отражающей стороной наверх) или пенофола, зафиксируйте материал на стенах. Межлистовые стыки проклейте фольгированным скотчем. В качестве изолятора влаги можно использовать быстросохнущую битумную мастику.
  2. Установите балки из металла, дерева (обработанные грунтовкой или антисептическим составом) с интервалом, равным ширине утеплителя. Брусья фиксируйте высотой 10–15 см, чтобы были надежно защищены от холода.
  3. Заделайте монтажной пеной отверстия, закрепляя в необходимом положении брусья. Лишнюю пену после высыхания срежьте ножом.
  4. Уложите теплоизолятор в виде волокна или плит, избегая щелей, между изолятором и лагами. При многослойной изоляции очередной слой смещайте.
  5. Во избежание конденсата саморезами зафиксируйте пол из досок, ДСП, фанеры на лагах. Он послужит основанием для ламината, ковролина, линолеума.

Как утеплить потолок на балконе?

Потолок утепляется с использованием каркаса или без него. До начала монтажа на основание наносится антисептик. В обрешетку из деревянных брусьев и дюбелей закладывается утепляющий материал — минеральная вата (фиксируется монтажной пеной) или пенопласт. Потом потолок отделывают ПВХ-панелями, ГВЛ-листами.

Бескаркасное утепление выполняется так: потолок очищается от грязи, грунтуется, на «Пеноплэкс» наносится не содержащий толуол клей (по периметру и в центре). Зафиксированный на потолке утеплитель дополнительно закрепляется дюбель-грибами. Стыки запениваются.

Как утеплить стены на балконе?

Установите обрешетку из брусьев. Интервал между смежными брусьями возьмите равным ширине изолятора. Каждый брусок по высоте равен утеплителю (пенопласту, минвате, пенополистиролу) по ширине. Стыки запеньте. На утепляющий материал нанесите пароизоляционную пленку.

Вы раздумываете, как сделать утепленный балкон и не готовы выполнять утепление самостоятельно? Можете обратиться к подрядчику. Заказывайте в компании «Окна Москвы» утепление лоджии, балкона по телефонам на сайте или через онлайн-форму.

Утепление балконов — СБалконом.РУ

Вам хочется, чтобы на вашем балконе всегда было тепло и уютно — в любое время года? Это возможно! Компания «С Балконом» оказывает профессиональные услуги по утеплению балконов, цены на которые являются одними из самых выгодных в Москве и Московской области. Наши специалисты грамотно воплотят в жизнь все ваши мечты о теплом балконе, быстро и качественно осуществят утепление лоджии. Цена на услуги будет зависеть от объема работ, использованных материалов, площади помещения и других параметров.

Пеноплекс
  • Доставка материала в подарок!
Подробнее

 

Пенополиуретан
  • Доставка материала в подарок!
Подробнее

 

 

Утеплим балкон или лоджию под ключ по доступным ценам!

Компания «С Балконом» в своей работе по утеплению балконов и лоджий использует только безопасные современные материалы, качество которых проверено временем. Стоимость утепления балкона под ключ (цены являются выгодными для каждого клиента) во многом зависит от используемого материала. Так, в своей работе мы используем:

  1. Утеплители из льна — их принято считать одним из самых безопасных и экологически чистых материалов для внутренней отделки. Такой утеплитель обладает отличной звукоизоляцией, что позволяет заметно снизить уровень шума с улицы. Утеплители из льна долговечны — срок их службы составляет порядка 50 лет. Поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы часто обшивать балкон новым материалом.
  2. Древесные утеплители, которыми можно обшить потолок, стены, пол и даже перегородки. Такой утеплитель обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, обеспечивает здоровый микроклимат в помещении. Кроме того, как известно, древесина не подвержена гниению, а значит такие утеплители будут служить долго.
  3. Теплоизоляционные плиты пеноплэкс. Недорогой материал, который широко применяется при утеплении балконов и лоджий. Обычно для утепления используется пеноплэкс толщиной 40 или 50 мм. Чем толще материал, тем лучше тепло- и звукоизоляционные характеристики. При соблюдении сроков эксплуатации и правильном монтаже срок службы этого материала составляет свыше 50 лет. Также в качестве утеплителя используется такой материал как вагонка. Она доступна по цене и обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

Наша компания предлагает вам профессиональное утепление лоджии. Стоимость под ключ зависит от выбранного вами материала, формы конструкции и площади помещения.

Мы работаем по Москве и МО!

Интересует утепление балконов и лоджий? Цена в Москве на эти услуги имеет довольно большой «разбег». Компания «С Балконом» предлагает действительно выгодную стоимость! При этом качество выполняемых работ остается на неизменно высоком уровне. Утепление балкона — цены в Москве могут быть низкими!

Позвоните нам прямо сейчас и получите бесплатную консультацию и расчет!

Ищете, где можно заказать утепление лоджии? Стоимость здесь играет немаловажную роль. Просто позвоните нам, и наши сотрудники проконсультируют вас по любым вопросам, связанным с утеплением балкона, ценой за работу, дальнейшей эксплуатацией помещения и т.д.

Утепление балконов — некоторые фотографии наших работ

Отделка балкона ламинатом (68 фото) чем обшить стены лоджии? Хедлайнер. Укладка ламината на пол. Отзывы

Содержание

  1. Требования к материалам
  2. Преимущества и недостатки
  3. Типы и исполнение
  4. Как выбрать ламинат?
  5. Способы внутренней отделки
  6. отзывов

При планировании отделки балкона в первую очередь встает вопрос о покрытии. Зачастую владельцы останавливают свой выбор на ламинате, так как помещение приобретает привлекательный внешний вид, а покрытие отличается отличными прочностными характеристиками.Ламинат также отличается долговечностью, поэтому его можно использовать даже в таких сложных условиях.

Требования к материалам

Внутренняя облицовка балкона ламинатом используется достаточно часто. Однако учтите, что для использования в помещении подходят не все виды материала. Существуют определенные требования к обустройству помещения, которые необходимо учитывать при выборе данного вида материала.

  1. Одним из них является остекление. Дело в том, что проникновение атмосферных осадков на поверхность покрытия способно его испортить, поэтому балкон необходимо защищать от дождя и снега.Кроме того, окна следует по большей части держать закрытыми и открывать их для проветривания только в сухую погоду.
  2. Также следует обеспечить изоляцию. Поведение при низких температурах также может повредить ламинат. Температура на балконе или лоджии не должна быть ниже пяти градусов со знаком плюс, об этом следует позаботиться заранее. Поэтому балкон, отделанный таким материалом, должен быть достаточно теплым.
  3. Следует держать под контролем влажность и , Возникновение конденсата способно негативно повлиять на покрытие.

Однако при несоблюдении некоторых условий обшить комнату ламинатом вы все же можете себе позволить. В этом случае следует обратить внимание на влагостойкий материал, который лучше обрабатывается, соответственно лучше переносит влажность и низкие температуры воздуха. Поскольку нагрузка на панели в этом случае будет увеличена, их производительность должна возрасти.

Кроме того, вы можете выбрать влагостойкий ламинат для обшивки балконов. От водостойкого отличается изготовлением материала.В первом случае речь идет об отечественном поливинилхлориде, который характеризуется специфическими показателями прочности и может применяться даже в сложных условиях, когда балкон не утеплен. В основе водостойких панелей лежат древесно-волокнистые плиты.

В любом случае жильцам необходимо помнить, что только правильный подбор материала способен обеспечить длительный срок службы покрытия при сохранении внешнего вида и эксплуатационных характеристик.

Преимущества и недостатки

Как и у любого материала, у ламината есть свои достоинства и недостатки.Особенно это заметно на балконе или лоджии, так как микроклимат помещений достаточно специфичен. Эти нюансы нужно учитывать при выборе кожи.

Но начать стоит с плюсов материала.

  1. Экологически чистый . Содержание вредных веществ при производстве ламината приближается к нулю, соответственно вреда для здоровья нет. Поэтому такое покрытие отлично подходит для переоборудования лоджии в гостиную.
  2. Ламинат относится к прочным материалам. Главное учитывать класс износостойкости.
  3. Важно соблюдать технологию монтажа и правильность эксплуатации . При обеспечении этих условий покрытия сохраняются в течение многих лет.
  4. Цена также является важным фактором. Панели Standard имеют вполне доступную цену, их могут себе позволить купить люди с разным достатком.
  5. Данное покрытие представлено на прилавках в широком ассортименте .Модели могут иметь разную фактуру и расцветку, что позволяет подобрать подходящий вариант даже самому привередливому покупателю.
  6. Ламинат несложно укладывать. Эту процедуру можно сделать даже самостоятельно, и результат оправдает ожидания.

Однако при всех этих достоинствах нельзя не сказать о недостатках материала. Основной из них — Это чувствительность к влажности. Если при гидроизоляции балконов не будет четко соблюдаться весь процесс, будут использоваться некачественные материалы или материалы, панели начнут впитывать влагу, что приведет к их увеличению в размерах и, соответственно, общей деформации покрытия.

Кроме того, покрытие подвержено тепловому расширению. Это означает, что при повышении температуры он способен расти. Панели расширяются при нагреве, поэтому при проведении монтажных работ в холодное время года рекомендуется оставлять зазор между ними и стеной. Летом с помощью пристройки будет компенсироваться.

Типы и исполнение

Ламинат может быть разной прочности, но для обшивки балкона не обязательно использовать более низкий класс прочности 31.Имеет свою маркировку. Более слабые модели долго не прослужат. Дело в том, что при открытии балконных дверей зимой будет образовываться конденсат, который негативно влияет на материал.

Производители предлагают ламинат в различных вариантах дизайна. направлений несколько, и можно выделить основные из них — «под дерево» . Этот вид был задуман как имитация паркета и отлично справляется со своей задачей. Здесь материал похож на клен, дуб и другие деревья, так как структура волокон передается достаточно хорошо.

Следующая область выполнена «Под кожу». Выглядит довольно необычно, балкон, выполненный, например, под кожу крокодила, смотрелся бы дорого и эффектно. Однако следует отметить, что эти материалы имеют внушительную цену.

Ламинат «Металл» Фанаты оценят современный декор. Такое покрытие можно укладывать тем, кто обустраивает балкон в стиле хай-тек. Металлический блеск и очень оригинальный вид создают неповторимую обстановку.

И, наконец, еще одно направление «Под скалой» любителей натуральных материалов. Такая поверхность выглядит очень натурально, сохраняя при этом тепло и уют.

Также стоит отметить и разнообразие структур ламината. Покрытия могут быть матовыми, глянцевыми и полуглянцевыми, иметь шероховатую поверхность или объемное изображение.

Ламинат

Standard – имитация паркетной доски. Однако в цене заметна существенная разница. стоимость напольного покрытия значительно выше.

Другой вид пробкового ламината . Имеет небольшую шероховатость поверхности, так как является натуральным материалом. Изделие может эффективно поглощать звук, например, звук шагов, к тому же нечувствительно к статическому электричеству. Пористый материал, являющийся своеобразной сеткой при уборке, так как в него забивается грязь. К тому же, на балконе можно использовать только водостойкое покрытие, обычный фаст будет испорчен.

Отлично сохраняет тепло и выглядит очень презентабельно, но имеет высокую стоимость.

Виниловый ламинат – относительно новый вид покрытия. Основа, как следует из названия, состоит из винила. Панели гибкие, не боятся влаги и просты в монтаже. Также популярна кварц-виниловая плитка, отличающаяся помимо винила молотым кварцем, стабилизаторами, пластификаторами и другими компонентами.

Как выбрать ламинат?

Покрытие имеет отличные технические характеристики и эксплуатационные свойства. Его можно использовать в жилых помещениях, в том числе штабелировать на балконах и лоджиях. Однако лучше позаботиться о микроклимате, так как на неутепленном и неотапливаемом балконе материал может быстро прийти в негодность.

На балкон только с определенным типом ламината можно укладывать холодное стекло, но даже это не гарантирует долговечности его использования. Специалисты рекомендуют укладывать панели только на предварительно выровненную поверхность или для утепления обрешетки.

Как уже объяснялось выше, приобрести материал ниже 31 класса невозможно.Если изоляция все же не предусмотрена, класс не может быть меньше 33. Необходимо учитывать показатели водонепроницаемости.

Если на балконе планируется устроить теплицу, то от использования ламината специалисты советуют отказаться. Дело в том, что влажность в этом случае будет сильно повышена, что приведет к быстрой порче материала.

Способы внутренней отделки

Обшить балкон ламинатом не так сложно, однако необходимо соблюдать технологию. В первую очередь требуется подготовить базу. Подсушивается, подложка проходит укладку. Далее установите панели в шахматном порядке. Вокруг стен необходимы зазоры шириной около 1 сантиметра или чуть больше.

Необходимо определить направление укладки. Как правило, панели следует располагать так, чтобы вдоль них направлялся световой поток . Соответственно, короткую сторону бруса лучше класть к окну. Однако когда балкон длинный и узкий, его можно визуально расширить при развертывании поперек панели.Кроме того, панели можно расположить по диагонали.

Из инструментов понадобится ножовка или электролобзик по дереву, линейка, молоток, ручка, уровень, рулетка.

Стены

После очистки стен укладывается мембрана для гидроизоляции. Далее ящик. Отличным вариантом станет оцинкованный профиль, к которому крепятся листы гипсокартона. После этого укладывается утеплитель, в качестве которого подойдет, например, минеральная вата. Может использоваться для крепления П-образных монтажных креплений.

Поверх утеплителя укладывается пароизоляция. Поможет избежать намокания утеплителя в случае, когда влага будет выходить из помещения. Поверх мембраны устанавливается контробрешетка, которая поможет обеспечить небольшой зазор между ламинатом и пленкой. Необходимо следить за тем, чтобы лишняя влага могла удаляться. Завершающий этап – монтаж панелей ламината.

Есть более простой способ. Однако его можно использовать только тогда, когда стена максимально ровная.Их окончательно выровняли штукатуркой и шпаклевкой. После этого на панель крепятся «жидкие гвозди».

Потолок

Облицовка панелями аналогична процедуре, в ходе которой производится отделка стен. Для начала рекомендуется утеплить потолок. После этого установите планку и надежно. Если при его создании используется дерево, то толщина бруса должна быть не менее 2 см, а ширина не менее 5 см. Фиксированная конструкция с помощью гвоздей или шурупов.

Если отделка круглая, начинать ее следует с потолка.Уложенная перпендикулярно оконному стеклу, она позволяет визуально сделать балкон шире.

Нужно внимательно следить за гребнями и углами, они могут быть затруднены.

Этаж

Чтобы качественно уложить ламинат, необходимо сделать основание максимально ровным. Оформите его несколькими способами. Одним из них является организация бетонной стяжки. Не лишним будет утеплить, используя панели из керамзитобетона или пенополистирола.Конечно, стоимость работ в этом случае будет выше, но и качество будет максимально высоким.

Имейте в виду, что устраивать стяжку можно только при нулевой температуре на улице.

Аппарат включает в себя подвесной кожух, сварной каркас, выполненный из металла. Он закрепляется на бетонной поверхности, а сверху закрывается досками. На них будет уложен ламинат.

Также возможно изготовление основы из ориентированно-стружечной плиты. Это ровный и прочный фундамент, на котором строится дом из клееных панелей.

завершение картины было бы неполным без установки плинтусов, которые являются последним штрихом . На балконе и лоджии специалисты рекомендуют останавливаться на пластиковых вариантах. Специфика использования отлично соответствует их техническим характеристикам, кроме того, они идеально подходят именно для такой отделки.

Еще одно преимущество использования таких плинтусов — их гибкость. Это позволяет использовать элементы, даже если стена не прямая. Они плотно прилегают к поверхности, кроме того, позволяют визуально скрыть мелкие недостатки.

отзывов

По отзывам потребителей облицовка ламинатом балконов и лоджий имеет больше плюсов, чем минусов. При использовании гибких панелей, защелкивающихся на замок, монтаж несложный и может быть выполнен самостоятельно.

Ламинат не подвержен появлению грибка, а при повреждении можно заменить только деформированную панель. Достаточно почистить пылесосом, чтобы сохранить презентабельный вид.Выдерживает различные нагрузки. Многие пользователи отмечают доступную стоимость большинства материалов в широком ассортименте.

Однако потребители говорят и о том, что не все материалы переносят повышенную влажность, некоторые портятся под ее воздействием. Кроме того, неудобства доставляет то, что крепление панели должно осуществляться на ровной поверхности.

О том, как обшить балкон ламинатом, смотрите в следующем видео.

Проверка изоляции из напыляемой пены, применяемой под обшивкой крыши из фанеры и ОСП

Бен Громицко и Ник Громицко, CMI®

 

Поскольку большая часть потерь тепла в доме происходит через чердак, усиление изоляции чердака является одним из наиболее экономически эффективных шагов, которые домовладельцы могут предпринять для повышения энергоэффективности своего дома.Высокоэффективная и сверхэффективная изоляция соответствует уровням изоляции, требуемым Международным кодексом энергосбережения (IECC).

Высокоэффективные и сверхэффективные системы изоляции чердаков включают:

  • вентилируемые чердаки, которые изолированы поверх потолочного настила с использованием повышенного количества вспененного стекловолокна или вспененной целлюлозы;
  • невентилируемые чердаки, утепленные с нижней стороны кровельного настила пенопластом; и
  • вентилируемые или невентилируемые чердаки, изолированные над настилом крыши жестким пенопластом.
Высокоэффективная изоляция чердака помогает обеспечить дополнительную тепловую защиту, снижает потери энергии и повышает повышенный комфорт и тишину.

Невентилируемые крыши с напыляемой пеной
Невентилируемые крыши с напыляемой пеной на нижнюю сторону настила крыши используются с середины 1990-х годов. Напыляемый пенополиуретан с открытыми порами или пенополиуретан с закрытыми порами (ccSPF) можно распылять вдоль нижней стороны обшивки крыши, чтобы обеспечить кондиционированное и изолированное чердачное пространство, которое может быть долговечным и эффективным во всех климатических зонах (см. Рисунок 1). .

Рис. 1. На этом рисунке показана наклонная крыша с полой изоляцией из напыляемой пены, напыленной на нижнюю сторону настила крыши и покрытой напыленным теплозащитным или огнезащитным покрытием.

Перенос вентиляционного и терморегулирующего слоев на нижнюю часть кровельного настила имеет значительные преимущества в тех случаях, когда система HVAC расположена на чердаке. Благодаря размещению оборудования и воздуховодов HVAC в пределах тепловой оболочки дома кондуктивные тепловые потери сводятся к минимуму, а любые потери из-за утечек воздуха по-прежнему способствуют кондиционированию помещения (см. рис. 2).

Рис. 2. Невентилируемый чердак, изолированный вдоль линии крыши, обеспечивает кондиционированное пространство для оборудования HVAC, расположенного в пределах тепловой оболочки дома.

Изоляция и герметизация на линии крыши также могут быть более эффективным средством обеспечения непрерывного теплового барьера в конструкциях домов со сложными кессонными потолками и многочисленными отверстиями в плоскости потолка для освещения, проводки и т. д., которые в противном случае трудно добиться воздухонепроницаемости, необходимой под изоляционным слоем.Кроме того, может быть нежелательным (в зонах ураганов или лесных пожаров) или практичным (при модернизации) добавлять вентиляционные отверстия на крыше в местах расположения софитов.

Преимущества изоляции из напыляемой пены
При выборе изоляции вдоль нижней стороны кровельного настила напыляемая пена имеет преимущества перед другими типами изоляции благодаря способности напыляемой пены эффективно герметизировать сложные узлы. Напыляемая пена также может служить тепло- и пароизоляционным слоем как в новом, так и в модернизированном строительстве.

Несмотря на преимущества использования распыляемой пены под настилом крыши, существуют некоторые потенциальные риски. Основными рисками являются утечки дождевой воды, конденсация в результате диффузии, утечка воздуха и встроенная строительная влага. Гигротермическое моделирование, спонсируемое программой Building America Министерства энергетики США и проведенное Building Science Corporation, подтвердило, что даже когда крыша была смоделирована с утечками осадков до 1% через обшивку крыши или с деревянным каркасом и обшивкой, имеющими начальную Влажность (MC) до 18%, крыши, утепленные напыляемой пеной с открытыми или закрытыми порами, могут достаточно просохнуть в зависимости от сезона.Повреждение могло произойти, если влажность древесины превышала 18 %, или если имели место повторяющиеся или продолжительные утечки выше 1 %, и древесина не могла высохнуть. Тем не менее, надлежащие методы строительства, включая следующие меры, минимизируют или исключают возможность повреждения крыши, связанного с влажностью.

Как наносить монтажную пену на нижнюю сторону настила крыши

Убедитесь, что установка соответствует Международным жилищным нормам.Требования раздела R806.5 IRC 2015 г. «Невентилируемые чердаки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции» резюмируются здесь: Невентилируемые чердачные конструкции и невентилируемые закрытые стропильные конструкции разрешены при соблюдении всех следующих условий: чердачное помещение полностью находится внутри тепловой оболочки здания.

  • На потолочной стороне (мансардный этаж) невентилируемого чердачного узла или на потолочной стороне невентилируемого закрытого стропильного узла не устанавливаются внутренние пароизоляторы класса I (например, пластиковая пленка).
  • Если используется деревянная черепица или щебень, вентилируемое воздушное пространство не менее 1/4 дюйма отделяет гонты или щебень от подстилающего слоя крыши над структурной обшивкой.
  • В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция относится к парозамедлителям класса II или имеет парозащитное покрытие или покрытие класса II, непосредственно контактирующее с нижней стороной изоляции.
  • Чердак или стропила в сборе отвечают одному из следующих условий в отношении воздухопроницаемости изоляции непосредственно под несущей обшивкой крыши:
    • Только воздухонепроницаемая изоляция.Изоляция наносится в непосредственном контакте с нижней стороной несущей обшивки крыши;
    • только воздухопроницаемая изоляция. В дополнение к воздухопроницаемому утеплителю, установленному непосредственно под структурной обшивкой, жесткая плитная или листовая изоляция устанавливается непосредственно над структурной обшивкой крыши;
    • воздухонепроницаемая и воздухопроницаемая изоляция. Воздухонепроницаемая изоляция должна применяться в непосредственном контакте с нижней стороной конструкционной обшивки крыши для контроля образования конденсата.Воздухопроницаемая изоляция должна быть установлена ​​непосредственно под воздухонепроницаемой изоляцией; или
    • , если в качестве воздухонепроницаемого изоляционного слоя используется изоляция из жесткого пенопласта, она герметизируется по периметру внутренней поверхности каждого отдельного листа, образуя непрерывный слой.
  • Должна быть установлена ​​герметичная кровельная мембрана, полностью приклеенная к кровельному покрытию.
  • При использовании напыляемой пены с открытыми порами при необходимости устанавливается низкопроницаемый парозащитный слой II класса.
  • Следует обращаться к действующим государственным и местным строительным нормам для минимального значения R воздухонепроницаемой изоляции, необходимой для кровельных конструкций в климате дома.
  • Осмотрите узел крыши, чтобы убедиться, что он имеет надлежащую дренажную защиту над настилом крыши.
  • Содержание влаги в древесине перед нанесением напыляемой изоляции должно быть измерено, чтобы убедиться, что она высохла ниже 18% или до уровней, рекомендованных производителем напыляемой пены.
  • Убедитесь, что погодные условия и температура для установки изоляции соответствуют рекомендациям производителя напыляемой пены.
  • Поверхности обшивки крыши и конструкционных элементов должны быть чистыми, чтобы на них не было мусора или пыли, чтобы обеспечить надлежащее прилипание распыляемой пены.
  • Механическое и электрическое оборудование и электропроводка должны быть закрыты перед нанесением изоляции.
  • Во время нанесения в рабочей зоне должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.
  • Для установки распыляемой пены следует нанять лицензированного профессионального монтажника.
  • Визуально осмотрите изоляцию, чтобы убедиться, что пена соответствует указанной толщине, без зазоров или пустот.
  • Определение и требования к воспламенению и тепловому барьеру, а также требования к замедлителю диффузии пара см. в действующих и местных строительных нормах и правилах.
  • При необходимости следует установить дополнительную изоляцию полости, чтобы обеспечить желаемое значение R (см. рис. 3).
  • Рис. 3. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами наносится на нижнюю сторону обшивки крыши, а дополнительная изоляция из стекловолокна или целлюлозы вдувается в качестве экономичного метода для удовлетворения высоких требований к изоляции и заполнения полости пространство между стропилами и потолком.

    Как должны быть установлены воздуховоды на невентилируемом чердаке
    При установке оборудования ОВКВ на изолированном кондиционированном чердаке по-прежнему применяются надежные принципы проектирования ОВКВ:

    • Должна быть установлена ​​компактная схема воздуховодов с короткими прямыми участками воздуховодов. Воздуховоды должны быть герметизированы и проверены на утечку воздуха.
    • Должна быть установлена ​​сбалансированная система вентиляции, такая как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или центральная вентиляция со встроенным вентилятором с подачей свежего воздуха и вытяжкой по времени.
    • Печи закрытого типа с прямым отводом воздуха или тепловые насосы следует устанавливать вместо малоэффективных систем отопления, в которых воздух для горения забирается с чердака.

    Класс  

    Раздел R202 Международного жилищного кодекса (IRC) определяет информацию о классе для замедлителей испарения. Пароизолятор определяется как «мера способности материала или сборки ограничивать количество влаги, проходящей через этот материал или сборку».

     

    Классы замедлителей испарения, определенные IRC, следующие:
    • Класс I: 0.1 пермь или меньше;
    • Класс II: от 0,1 до 1,0 пром.; иd
    • Класс III: от 1 до 10 пром.

     

    Климатические условия

    В холодном климате относительная влажность в помещении может напрямую влиять на содержание влаги в обшивке (MC) с открытыми или закрытыми порами крыш с напылением. расположенных в климатических зонах 6, 7 и 8, поддерживать ниже 35%.
    Распыляемая пена с открытыми порами должна быть пароизолятором класса II или должна быть покрыта пароизолятором класса II в холодном климате 5, 6, 7 и 8 (в соответствии с IRC).Пароизоляторы класса I не следует устанавливать на потолочной стороне любой пены, наносимой на нижнюю сторону настила крыши в любой климатической зоне, так как пароизолятор предотвратит высыхание внутрь в случае протечки крыши.


     

    Обеспечение успеха
    Очень высокая степень воздухонепроницаемости может быть обеспечена непрерывной мембраной, приклеенной к верхней поверхности конструкционного настила крыши, а также слоем жесткой изоляции поверх нее для предотвращения образования конденсата.Сама напыляемая пена может обеспечить достаточную воздухонепроницаемость при нанесении под настил крыши между элементами каркаса; тем не менее, все соединения дерева с деревом в каркасе должны быть герметизированы.

    Крыша должна быть сухой перед нанесением монтажной пены. Полностью приклеенная кровельная мембрана защитит крышу до установки облицовки и обеспечит вторичный слой защиты дренажа.

    Потолочная плоскость должна быть герметичной, а отверстия вокруг проходов через потолочную плоскость для воздуховодов, дымоходов, электропроводки, софитов и т. д., должны быть герметизированы, чтобы предотвратить попадание теплого влажного воздуха в чердачное помещение.

    Следующие условия должны быть соблюдены для предотвращения риска повреждения крыши влагой при нанесении напыляемой пены под настил крыши:

    • установка соответствует последнему Международному жилищному кодексу;
    • устанавливается полностью приклеенная герметичная кровельная мембрана;
    • обшивка и каркас крыши сухие (менее 18% влажности) перед нанесением напыляемой пены; и
    • при использовании напыляемой пены с открытыми порами при необходимости устанавливается низкопроницаемый парозащитный слой II класса.

     Проверочные изображения  


    Это был новый дом, построенный в 2012 году в климатической зоне 5. На соборную конструкцию крыши на чердаке наносили распыляемую пену с оценкой R-40. Обшивка кровли OSB была структурной недостаточностью, так как она вздулась и пришла в негодность. Его удалили и заменили. В отчете экспертного анализа сделан вывод о том, что SPF был установлен поверх очень влажной плиты OSB, которая запечаталась в жидкой воде, что вызвало разрушение конструкции.

     

     Распылительная пена была нанесена на кафедральный чердак дома, расположенного в климатической зоне 6. По оценкам, он имеет R-21. Все места обшивки, которые были измерены, имели менее 18% MC. Признаков повреждения влагой не обнаружено.

     

     


     Распылительная пена с расчетным R-15 была нанесена на соборизованную конструкцию крыши строящегося отапливаемого гаража, расположенного в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, имели менее 18% MC.Признаков повреждения влагой не обнаружено.


     Напыляемая пена (приблизительно R-30) была нанесена на кафедральную конструкцию крыши гостиной в доме, который строился в климатической зоне 7. Во всех измеренных местах обшивки было менее 18% MC. Признаков повреждения влагой не обнаружено.

     
     Распыляемая пена (приблизительно R-30) была нанесена на конструкцию крыши чердака в доме, расположенном в климатической зоне 6. Все места обшивки, которые были измерены, имели содержание MC менее 18%.Признаков повреждения влагой не обнаружено.

     

     

     

    Подкаст

    441: Шурупы и гвозди, изоляция под обшивкой и подробности для новой сборки


    Следите за подкастом Fine Homebuilding в своем любимом приложении. Подпишитесь сейчас и не пропустите выпуск:

    Помогите нам сделать эпизоды и лучше. Участвуйте, чтобы получить шанс выиграть футболку FHB Podcast:
    www.finehomebuilding.com/podcastsurvey

    Бен и Грег делятся своими мыслями о том, как повесить шкафы на стальные шпильки.Шон рассказывает нам, как сохранить поток воды в неглубоком колодце в холодную погоду. Дэвид говорит, что если в вашем магазине холодно, работайте усерднее. Джим хочет знать плюсы и минусы шурупов и гвоздей для крепления обвязок или обрешетки. Райан спрашивает, как утеплить его кирпичный дом дощатой обшивкой. Крис интересуется деталями конструкции своей новой постройки.

     

     

    Обновления редактора:

     

    • Указатель стоимости пиломатериалов и строительных материалов Иэна
    • Ремонт подвала Эндрю
    • Прискорбные перила Патрика

     

     

    Обратная связь слушателя 1:

     

    Бен пишет:  Привет, Патрик, надеюсь, у тебя все хорошо!
    Я слушал подкаст и должен был написать, чтобы рассказать вам, ребята, как легко и правильно повесить шкафы на стальные шпильки.В новых постройках я или подрядчик устанавливают либо 2 материала X, либо 3/4-дюймовые фанерные полосы подложки между стальными стойками, чтобы шкафы ввинчивались в них перед тем, как повесить гипсокартон. Если мы войдем в существующее пространство, я вырежу участок из гипсокартона, который будет закрыт шкафами (или гроссбухом кровати, о котором был исходный вопрос подкаста), и положу фанерный блок между шпильками, привинченными к поверхности. фланец и через край шпильки рядом, затем снова установите гипсокартон.Если это внешняя стена, я покрою стык (канадской) липкой лентой для контроля воздуха, а затем у меня будет полный запас подложки, чтобы прикрепить шкаф или любой другой предмет, который нужно прикрепить к стене, и я никогда не буду действительно полагаясь на любой винт, удерживающий стальные шпильки, поскольку фанерная подложка прижимается к гипсокартону.
    Чертеж прилагается для справки.
    Надеюсь, кому-нибудь это поможет!

    Ссылка по теме:

     

     

     

    Обратная связь слушателя 2:

     

    Грег из Уэст-Марина, Калифорния пишет: Привет, Патрик и команда, я только что закончил слушать последний подкаст и задать вопрос о стальных шпильках.У меня было две мысли; первый: кто те люди, у которых есть время смотреть это на ютубе? Я обычно слушаю подкаст, когда еду в фургоне с одной работы на другую или за материалами в магазине апельсиновых коробок ночью, чтобы продолжать работать, когда не светит солнце…
    Второй, и более относительной мыслью было найти иронию в том, что они говорят о том, как использовать стальные шпильки, после обсуждения того, как легко ремонтировать гипсокартон. Почему бы просто не вырвать весь гипсокартон и либо вставить твердую древесину в стальные стойки, либо связать их с обычными стойками, а затем снова закрепить гипсокартоном? Почти всегда легче залатать большие листы гипсокартона, чем маленькие квадратики.Я видел, как домовладельцы тратили часы на 20-минутную грязь, пытаясь обойти сломанный гипсокартон вокруг розетки. Гораздо быстрее просто вынуть кусок между стойками, сестрой и несколькими блоками, чтобы привинтить гипсокартон, чтобы вы не пытались втиснуть два ряда шурупов с одной стороны, и получить хороший устойчивый кусок гипсокартона для повторной отделки и много места, чтобы поделиться своим составом крови.
    Извините за возможные опечатки; Я диктую это Siri, пока еду с одной работы, чтобы оценить другую…
    PS, да, мой терапевт также говорит со мной о балансе между работой и личной жизнью.

    Ссылка по теме:

     

     

     

    Обратная связь слушателя 3:

     

    Дэвид с YouTube пишет: Если у вас небольшой магазин дров и вам нужно отапливать его, когда вы в нем, значит, у вас слишком мало теплоизоляции.

     

     

     

    Обратная связь слушателя 4:

     

    Шон пишет: Привет FHB Podcast, У меня есть несколько отзывов и предложений относительно комментария о замораживающем колодце.Извините за длину, но я думаю, что это могло бы помочь многим людям. Моя бабушка живет в очень сельской местности, где нет водопровода, и на ее территории есть колодцы. Ее насосная станция представляет собой небольшую кирпичную коробку размером 4 на 8 футов, возможно, высотой 3 фута. Он не утеплен, и она всегда боялась, что он замерзнет в холодную погоду. Ей за 90, и она крепкая, как гвозди, но всегда выходила в морозную погоду, чтобы проверить трубы посреди ночи, что требовало перемещения крышки весом более 100 фунтов.
    Я наткнулся на термостатическую розетку ( Amazon Link — всего 15 долларов США), которая включается при 35 градусах и отключается при 45 градусах. Насколько я понимаю, они предназначены для нагревательных элементов водоводов для коров, чтобы предотвратить замерзание. Это стандартное приспособление, которое подключается к любой розетке с тремя контактами. На самом деле он не предназначен для наружного применения, но продается как «домашнее и сельскохозяйственное применение, такое как антиобледенители прудов, неотапливаемые помещения, насосные станции, теплицы, лодки и жилые дома», и, как вы увидите ниже, прослужил более 6 лет. .

    У него 2 розетки, поэтому я подключил 2 отдельные галогенные лампы на противоположных сторонах насосной станции. Это добавляет избыточности, но также и увеличивает теплоотдачу. Теперь все, что моя бабушка должна делать, это смотреть в окно и смотреть, горит ли свет, когда холодно ночью. Поскольку он регулируется по температуре, галогенные лампы работают очень короткое время, и те же 2 галогенные лампы работают безупречно уже более 6 лет. Я нашел галогенные лампы намного более надежными и экономичными, чем лампы накаливания.
    В связи с этим моя мать недавно переехала в новый дом с внешним водонагревателем, что беспокоило меня из-за замерзания в Остине и массовой потери внешних безрезервуарных водонагревателей. Я планирую обернуть трубчатые нагревательные кабели внутри безрезервуарного нагревателя вдали от всего, что может воспламениться. Я включу этот шнур нагревателя в термостатическую розетку. Когда она знает, что на улице будет ниже нуля, все, что ей нужно будет сделать, это подключить удлинитель к ближайшей розетке и подключить к ней розетку.Если она не потеряет мощность, она будет работать и гарантирует, что трубы безбакового нагревателя никогда не замерзнут.

    Его также можно легко адаптировать к адаптерам переменного тока с батарейным питанием, поскольку шнуры трубчатого нагревателя потребляют всего 42 Вт в час с кабелем длиной 6 футов (21 Вт для шнура длиной 3 фута). Даже с 18-вольтовой батареей на 4 ампер-часа это обеспечит несколько часов непрерывной работы, чтобы пережить ночь, поскольку он, вероятно, не будет работать непрерывно из-за настроек температуры 35 и 45 выкл. В экстремальных условиях автономной работы небольшая солнечная панель и автомобильный аккумулятор, вероятно, могли бы работать практически бесконечно в зависимости от пространства и галогенных ламп.
    Надеюсь, это поможет всем, у кого проблемы с замерзанием.
    Спасибо,
    Шон, доктор юридических наук, MBA

    Ссылки по теме:

     

     

     

    Вопрос 1: Как лучше всего крепить полоски обшивки к стене и потолку?

     

    Джим пишет: FHB Podcast Crew, снова пишу вам с другим вопросом. Я очень ценю всю помощь, которую вы оказываете каждый раз, когда я отправляю вам вопрос. Я занимаюсь реконструкцией нашего главного люкса и семейной комнаты, где интерьер был выпотрошен до шпилек, повторно изолирован минеральной ватой, установлен Intello Plus в качестве пароизолятора и делаю окончательную подготовку к гипсокартону.При установке Intello Plus рекомендуется обработать стену и потолок после установки Intello, что, как я полагаю, делается для их защиты во время установки гипсокартона, поскольку цель состояла в том, чтобы сделать сборку как можно более герметичной.

    Мой вопрос: как лучше всего крепить полоски обшивки к стене и потолку? Я читал в Интернете, что винты лучше всего использовать, когда нагрузка будет направлена ​​в том же направлении, что и винт, но если нагрузка сдвигающая, то лучше использовать гвоздь. Итак, следует ли использовать шурупы на потолке и гвозди на стене? Я слишком много думаю об этом? Меня не раз в этом обвиняли! Я потратил много времени и денег на этот проект, поэтому просто хочу убедиться, что я все делаю правильно, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем.
    Еще раз спасибо Джим

    Ссылки по теме:

     

     

    Вопрос 2: Является ли стена из двойных каркасов из плотной целлюлозы правильным подходом для сборки моей стены?

     

    Райан из Сиэтла пишет: Привет, команда подкастов FHB, обожаю подкаст: вы превратили мою долгую поездку в удивительный опыт прикладного / аспирантского обучения в области строительных наук. Мы все ценим вашу работу! Я переделываю свой дом эпохи 1930-х годов в Сиэтле.В доме стены 2×4 с обрешеткой и штукатуркой, обшивка из досок 3/4″, черный пластиковый WRB (помните, 1930-е годы) и кирпичная облицовка. Я был строителем и ремонтником в течение многих лет, но у меня меньше опыта в энергетической модернизации кирпичных домов (большинство домов здесь не кирпичные). В доме НЕТ утепления стен и очень тонкий слой войлока на чердаке. Я делаю своды на потолке и устанавливаю вентиляцию из жесткого пенопласта на новых стропилах 2×12, а также добавлю слой жесткого пенопласта сверху, когда буду переделывать крышу, чтобы подготовиться к солнечной/электрической/нулевой сети.Моя цель — привести дом к рекомендациям «довольно хорошего дома» с уровнями изоляции 20/40/60, но я стараюсь быть реалистичным/эффективным. Мой вопрос касается моей запланированной сборки стены: чтобы получить R40-ish в моих стенах, я планировал стену с двойными стойками с плотно упакованной целлюлозой, но у меня есть некоторые опасения.

    Я прочитал книгу Мартина «Размышления об энергетическом ботанике» и прочитал все, что смог найти по Fine Homebuilding и GBA , и мне знакомы проблемы с влажностью двойных шпилек внутри холодного наружного покрытия. в домах, где снаружи нет жесткой пены или дождевика — я также знаком с некоторыми аргументами (например, Беном Боги), что эти опасения преувеличены и что с хорошей герметизацией воздуха и вниманием к деталям, двойная стойка / плотная целлюлозная стена работает просто отлично. В этой статье из строительной науки также содержится призыв отказаться от двойных шпилек, но все представленные альтернативы требуют либо внешней жесткой пены, либо внутренней распыляемой пены.

    Я планирую оставить кирпичную облицовку на месте, и мне интересно, есть ли у вас какие-либо рекомендации по сборке стен, особенно как решить эти возможные проблемы с влажностью только внутри. Я хочу воздержаться от напыляемой пены из соображений экологии и стоимости… Должен ли я:
    1. Продолжить использование стены с двойными стойками с плотно упакованной целлюлозой и гипсокартоном с лентой/окрашенным гипсокартоном в качестве воздушного барьера?
    2.оставить существующий 2×4 и планку/штукатурку на месте и задуть целлюлозой?
    3. какая-то версия стены с двойными стойками Lstiburek со слоем фанеры посередине моей стены с двойными стойками для уменьшения контроля воздуха/пара?
    4. какая-то другая идея, которую я не рассматриваю?
    Еще раз спасибо, подкаст очень сфокусированный, полезный, позитивный, и мы все с нетерпением ждем его!

    Ссылки по теме:

     

     

     

    Q вопрос 3: Будет ли замена Zip R6 на эквивалентный полиизомер такой же чистый эффект?

     

    Крис пишет: Привет, Ян, поздравляю с повышением.У вас должна быть страсть к строительству и ремонту дома, если вы можете взять на себя больше работы с 9 до 5 и сделать подкаст, И так вдумчиво отвечать на вопросы слушателей. У меня куча вопросов по утеплению и прочим темам; Я перечислю их ниже. Дайте мне знать, если новые вопросы более уместно отправлять по адресу электронной почты [email protected]com . Я не собираюсь заполнять ваши соответствующие почтовые ящики маргинальными вопросами. Кроме того, я теперь член FHB All-Access , поэтому, если есть ресурс, я могу получить доступ, чтобы ответить на эти вопросы, пожалуйста, дайте мне знать; с удовольствием покопаюсь.

    Я чувствую себя довольно хорошо с моим планом конверта выше класса. Я думаю, что у меня запланированы контрольные слои для предстоящей сборки:
    Наружные стены: виниловый сайдинг > экран от дождя (обшивка 1×3) > полностью проклеенная молния Zip-R6 > пенопласт с открытыми порами между стойками 2×6 > гипсокартон > паронепроницаемый материал покраска + герметизация.
    Крыша/Чердак/Потолок: Битумная черепица > Полностью проклеенная обшивка на молнии > Фермы > Вентилируемый чердак (с перегородками) > 16″ выдувная целлюлоза > гипсокартон > потолочная краска + воздушный потолок

    Возникает один вопрос: я слышал, что оболочки Zip-R могут быть в дефиците.Мой архитектор предложил строителю выбрать альтернативную жесткую пену, чтобы использовать ее в случае, если Zip R6 недоступен. Учитывая, что снаружи Zip — это WRB, пена должна оставаться внутри обшивки. Я так понимаю, что прикрепленная пена — это полиизо, которая является изоляцией «сохраняйте тепло». Я полагаю, что замена R6 на эквивалентный полиизо будет иметь такой же чистый эффект. Да?

    Другие вопросы RE: Подземная изоляция.
    • Поскольку это новая постройка, не следует ли мне постоянно изолировать внешний подвал? В отличие от внутреннего утепления
    • Утепление под цокольным перекрытием – чем? В настоящее время я думаю о жесткой пене не ниже R-10 (совершенно произвольно)
    • Утеплить стены подвала. Насколько я понимаю, лучше всего утеплить снаружи фундамент жесткой пеной.Внутренние отделочные участки могут быть дополнены утеплением полостей.
    • Подвесной потолок кажется простым в готовой секции, не так ли?
    • Свежий бетон выделяет много воды (не говоря уже о шовной массе и т. д.) – Как мы можем позволить бетону основания и другим материалам выделять влагу внутри готовых секций, избегая при этом проблем с влажностью?
    Надеюсь, у вас были отличные выходные!

    Ссылки по теме:

     

     

     

    КОНЕЦ ПРИМЕЧАНИЯ:

     

     

     

    Ознакомьтесь с нашим последним Руководством по проекту: Сайдинг и внешняя отделка!

     

     

    Ознакомьтесь с нашими домами FHB:

     

     

     

    Посетите Магазин Taunton   •  Список журналов   •  Онлайн-архив    •  Наши первые выпуски   •  Полный доступ

     

     

     

     

     

    Помогите нам сделать эпизоды

    и лучше. Участвуйте, чтобы получить шанс выиграть футболку FHB Podcast: www.Finehomebuilding.com/podcastsurvey

     

     

    Если у вас есть какие-либо вопросы, которые вы хотели бы обсудить для будущего шоу, напишите нам по электронной почте:

    [email protected] .
    Если мы воспользуемся вашим вопросом, мы отправим вам наклейку FHB Podcast!

    Футболки FHB Podcast!

    Представьте свой любимый подкаст! Доступен в нескольких стилях и цветах. Изготовлен из 100% хлопка. Найдите футболку Podcast и другие классные товары в магазине Fine Homebuilding Store .

     

     

     

    Этот выпуск подкаста Fine Homebuilding представлен вам JOBBER .

    Если вы занимаетесь домашним хозяйством, например покраской, подрядом, уходом за газоном или уборкой, ваш список дел бесконечен. От найма персонала до гор бумажной работы, не говоря уже о фактической работе, которая оплачивает счета! Jobber — это мобильное и онлайн-приложение, которое поможет вам организовать свой бизнес и выглядеть профессионально.С Jobber вы можете предлагать заказы, планировать свою команду, выставлять счета и получать оплату в одном месте. Попробуйте бесплатно сегодня по телефону JOBBER.com .

     

     

     


     

    Слушатели подкаста Fine Homebuilding теперь могут получить скидку 20% на все в магазине Taunton, включая Insulate & Weatherize.

    Используйте код скидки FHBPODCAST, чтобы воспользоваться этим специальным предложением.

     

    Мы надеемся, что вы воспользуетесь отличным предложением для наших слушателей подкастов: Специальная скидка 20 % на подписку на печатный журнал Fine Homebuilding. Эта ссылка ведет на finehomebuilding.com/podoffer .

    Шоу ведут наши слушатели, поэтому, пожалуйста, подпишитесь и оцените нас в iTunes или Google Play, и если у вас есть какие-либо вопросы, которые вы хотели бы, чтобы мы рассмотрели для будущего шоу, напишите нам по электронной почте: fhbpodcast[email protected ] . Кроме того, не забудьте подписаться на Fine Homebuilding в Instagram и поставить лайк на Facebook . Обратите внимание, что вы можете посмотреть шоу выше или на YouTube на канале YouTube Fine Homebuilding .

    Подкаст Fine Homebuilding воплощает приверженность журнала Fine Homebuilding сохранению мастерства и повышению эффективности дома в жилищном строительстве. Шоу представляет собой неформальный, но энергичный разговор о методах и принципах, которые позволяют слушателям решать свои задачи в области проектирования и строительства.

    Другие ссылки по теме

    RR-0108: Невентилируемые кровельные системы | Корпорация строительной науки

    За последние пять лет Консорциумом строительной науки было разработано несколько систем изоляции невентилируемых крыш для использования в основном в зонах с жарким сухим и жарким влажным климатом.Проекты и дома с невентилируемой системой утепления крыши также разрабатывались и строились в условиях холодного и смешанного климата.

    Оптимальные системы, разработанные на сегодняшний день, зависят от климата региона. Системы делятся на две категории:

    • системы, в которых температура поверхности конденсации контролируется
    • системы, в которых температура поверхности конденсации не контролируется

    Эти две категории, по сути, являются разграничением между регионами, где холодные погодные условия возникают с достаточной частотой и интенсивностью, что На неизолированном настиле крыши может произойти достаточное накопление влаги из внутренних источников, что может привести к возникновению проблем с плесенью, коррозией и гниением.

    Главное, чтобы кровельный настил (основная поверхность конденсации в кровельных конструкциях) оставался достаточно теплым в течение всего года. Это может быть достигнуто либо из-за местного климата, либо в результате конструкции — в основном за счет использования жесткой изоляции, установленной над настилом крыши. Там, где жесткая изоляция установлена ​​над настилом крыши, считается, что температура поверхности конденсации контролируется. Когда верхняя часть кровельного настила не изолирована, температура поверхности конденсации считается неконтролируемой.

    Демаркация определяется как различие между регионами, где среднемесячная температура остается выше 45 градусов по Фаренгейту в течение года и где она опускается ниже 45 градусов по Фаренгейту в течение года. Критерий был выбран по трем причинам.

    Во-первых, поддерживая температуру настила крыши выше 45 градусов по Фаренгейту, можно свести к минимуму или устранить образование конденсата. Конденсация не произойдет, если температура точки росы воздуха в помещении не превысит 45 градусов по Фаренгейту и этот воздух не соприкасается с настилом крыши.Эта внутренняя температура точки росы приблизительно равна внутренней температуре кондиционируемого помещения 70 градусов по Фаренгейту при внутренней относительной влажности 45 процентов. Это условия внутренней влажности, которых можно легко избежать с помощью воздухообмена/вентиляции или недопущения чрезмерного увлажнения в самый холодный месяц года в указанных климатических регионах.

    Во-вторых, была выбрана среднемесячная температура, а не расчетная температура нагрева, поскольку она лучше отражает характеристики ограждающих конструкций здания.Кратковременные периодические «всплески» параметров/нагрузок от окружающей среды представляют интерес для инженеров-конструкторов и при выборе размеров оборудования, но обычно не имеют отношения к износу, вызванному влажностью. Деревянная обшивка крыши, типичная для жилищного строительства, имеет достаточную влагозащитную способность для поглощения, перераспределения и повторного выделения значительных количеств конденсированной влаги в случае периодического образования конденсата в холодные ночи, когда температура обшивки иногда падает ниже 45 градусов по Фаренгейту.Среднемесячные условия более точно отражают содержание влаги в древесных сборках.

    В-третьих, это определение характеризует регион, который почти идентичен определению ASHRAE для жаркого и влажного климата, если также добавить 20-дюймовый критерий годового количества осадков. Веским аргументом может быть конструкция невентилируемой крыши в жарком и влажном климате для контроля внутренней влажности. Это определение допускает простую конструкцию невентилируемой крыши («просто не устанавливайте вентиляционные отверстия») в ранее распознаваемой климатической зоне (жарко-влажная зона ASHRAE).Также повышается практичность. Среднемесячные температуры легко получить, как и 90 243 годовых значений осадков. ASHRAE определяет жарко-влажный климат как наличие температуры по влажному термометру 67 градусов по Фаренгейту или выше в течение 3000 или более часов в течение шести самых теплых месяцев подряд; или трудно применить температуру влажного термометра 73 градуса по Фаренгейту или выше в течение 1500 или более часов в течение шести самых теплых месяцев подряд.

    Рисунок 1. представляет собой карту, показывающую границы между областями, в которых требуется контроль температуры поверхности конденсации, и областями, в которых этого не требуется.Обратите внимание, что как в жарко-влажных, так и в жарко-сухих климатических регионах не требуется контроль температуры поверхности конденсации. Однако все остальные регионы требуют той или иной формы контроля.

    Рис. 1. Гигротермические области

    Контроль температуры поверхности конденсации обычно включает установку изоляционного покрытия над настилом крыши. В жилищном деревянном каркасном строительстве это включает установку жесткой изоляции между черепицей и кровельной фанерой или ОСП ( рис. 2 ).Установка жесткой изоляции повышает температуру кровельного настила, чтобы свести к минимуму образование конденсата. Рисунок 3 и Рисунок 4 иллюстрируют различия между двумя основными системами.

    Рисунок 2: Жесткая изоляция, используемая для регулирования температуры поверхности конденсации — жесткая изоляция, установленная над настилом крыши; отношение коэффициента R между жесткой изоляцией и ватной изоляцией зависит от климата.Хьюстон, штат Техас, расположен в регионе с жарким и влажным климатом. Этот узел крыши не имеет изолирующей обшивки, установленной над настилом крыши. На рис. 4 показана возможность образования конденсата на невентилируемой крыше в Далласе, штат Техас. Даллас, штат Техас, расположен в регионе со смешанным влажным климатом. Обратите внимание, что эта сборка крыши имеет жесткую изоляцию, установленную над настилом крыши, чтобы контролировать возможность образования конденсата. Рис. 3. Вероятность образования конденсата в Хьюстоне, штат Техас, с невентилируемой крышей Рис. 4. Вероятность образования конденсата в Далласе, штат Техас, с невентилируемой крышей и изоляционной обшивкой — вероятность образования конденсата на нижней стороне обшивки крыши отсутствует до тех пор, пока относительная влажность не превысит 40 % при 70°F; Для этой конструкции крыши рекомендуется использовать жесткую изоляцию, чтобы повысить потенциал конденсации выше 50% относительной влажности при 70°F

    Термическое сопротивление жесткой изоляции (толщина), необходимое для контроля образования конденсата, зависит от суровых климатических условий.Чем холоднее климат, тем большее сопротивление требуется жесткой изоляции. Обратите внимание, что термическое сопротивление жесткой изоляции основано на отношении теплового сопротивления изоляции над кровельным настилом к ​​тепловому сопротивлению изоляции под кровельным настилом.

    Ключевым моментом является повышение температуры поверхности конденсации до 45 градусов по Фаренгейту или выше в самые холодные месяцы года. На рис. 5 показано использование жесткой изоляции в потолке кафедрального собора в Вашингтоне, округ Колумбия.Представлена ​​методика расчета, определяющая температуру поверхности конденсации. На рис. 6 показана температура поверхности конденсации. График показывает, что конденсации внутри узла крыши не будет, если внутренние условия поддерживаются на уровне 45 процентов относительной влажности или ниже при температуре 70 градусов по Фаренгейту в самый холодный месяц года.

    Рис. 5: Температура поверхности конденсации в Вашингтоне, округ Колумбия — чем больше тепловое сопротивление в полости, тем ниже температура поверхности конденсации; чем больше термическое сопротивление жесткой изоляции, тем выше температура поверхности конденсации; в конструкциях без изоляции полостей, только с жесткой изоляцией, достигается самая высокая (самая теплая) температура поверхности конденсации

    C. с жесткой изоляцией в невентилируемой кровле в сборе — вероятность образования конденсата отсутствует до тех пор, пока уровень влажности внутри не превысит 45 % относительной влажности при температуре 70 °F в самый холодный месяц года, если жесткая изоляция R-16 установлена ​​поверх изоляции стропильной полости для R-30

    На рис. 7 показана конструкция крыши, которая не так зависит от контроля уровня внутренней влажности, как другие представленные конструкции крыши. Отсутствие изоляции полости обеспечивает самую высокую температуру поверхности конденсации среди всех представленных конструкций.В этой конкретной конструкции конденсирующей поверхностью является воздухонепроницаемая мембрана, установленная поверх деревянного настила. При такой конструкции относительная влажность внутри помещения должна поддерживаться на уровне ниже 60 процентов, чтобы контролировать появление плесени на поверхности.

    Рис. 7: Компактная невентилируемая крыша в сборе — Значение R увеличено до R-50 в регионах с суровым холодным климатом для предотвращения образования ледяных запруд; оптимальная конструкция крыши для ограждения бассейнов и спа-центров

    В регионах с холодным и очень холодным климатом, где вероятно скопление снега на поверхности крыши, также существует вероятность обледенения.Для предотвращения обледенения необходимо свести к минимуму поток тепла от внутренних помещений к кровельному покрытию. В регионах с холодным климатом минимальное общее значение R для всей невентилируемой крыши должно быть R-40. В регионах с очень холодным климатом это минимальное значение R должно быть увеличено до R-50. Обратите внимание, что в этих типах невентилируемых кровельных конструкций внутренняя пароизоляция не рекомендуется, поскольку предполагается, что эти конструкции могут «высыхать» по направлению к внутренней части.

    Также обратите внимание, что изоляция воздуха имеет решающее значение во всех невентилируемых чердачных узлах, чтобы предотвратить проблемы с влажностью, связанные с утечкой воздуха.Кроме того, ознакомьтесь с нашим «Vent on Venting».

    Что такое гниение древесины и когда заменять обшивку крыши

    Настил или обшивка крыши — это тонкие деревянные доски, которые охватывают фермы и поддерживают остальную часть крыши. Если настил вашей крыши намокнет, это может привести к гниению древесины и повлиять на характеристики всей вашей крыши. Эта проблема может остаться незамеченной, так как поврежденный настил крыши прячется под черепицей и над изоляцией чердака. Обшивка обычно не видна, поэтому домовладельцам может быть сложно обнаружить эту проблему, прежде чем она станет серьезной.Тем не менее, вы можете легко избежать этой проблемы, если знаете, когда искать гниение древесины на настиле крыши, как определить проблему и как ее устранить. Это руководство расскажет вам, что вам нужно знать, чтобы защитить вашу крышу и ваш дом от гниения древесины.

     

    Почему прогнивший настил крыши является проблемой?

    Большинство покрытий для крыш, также называемых обшивкой, представляют собой фанеру или ориентированно-стружечные плиты (OSB). Эти тонкие листы дерева поглощают влагу при воздействии на нее из-за избыточного конденсата или протечки крыши.Когда обшивка часто подвергается воздействию влаги, всегда есть вероятность, что она сгниет или начнет гнить. В то время как однократное воздействие влаги вряд ли приведет к гниению, обычное воздействие воды может.

    Если ваш настил гниет, возможно, на нем развился или не развился грибок, который может нарушить его устойчивость, разъедая его. Независимо от того, есть ли грибок или просто нормальное гниение древесины из-за влаги, гниение настила крыши может вызвать несколько проблем для вашей крыши и вашего дома, в том числе:

    • Деформация или вздутие: Влага и гниение древесины могут привести к проседанию или вздутию настила.Со стороны это выглядит так, будто у вас на крыше есть выпуклость или изгиб. Черепица над этим местом может не функционировать должным образом. Кроме того, настил может со временем провалиться.
    • Больше грибков и плесени: Неконтролируемая гниль древесины и влажность могут привести к росту других грибков и плесени. Они могут ухудшить качество воздуха в вашем доме и усугубить симптомы некоторых респираторных заболеваний.
    • Повреждение изоляции: Гниль древесины и влага могут повредить изоляцию чердака, находящуюся под настилом.Это повреждение может снизить энергоэффективность вашего дома и заставить вас тратить больше денег на его отопление или охлаждение.
    • Повреждение другой древесины: Сухая гниль древесины (один из видов гнили древесины) может распространяться на другую древесину в вашем доме, потенциально даже на конструкционную древесину. Замена конструкционной древесины может быть дорогостоящей, поэтому лучше остановить гниение сухой древесины, как только вы ее обнаружите.
    • Повреждение других систем дома: Если проблема влажности, вызвавшая гниение древесины, не будет решена, это может привести к повреждению многих других частей вашего дома, включая электрическую систему.Мокрая гниль также может распространиться на другую древесину, если не контролировать влажность.

     

    Как определить гниение древесины в настиле крыши

    Существует два основных типа гниения древесины: сухая гниль и мокрая гниль. Существует также несколько подвидов гриба гнили древесины. Поэтому каждое заражение древесной гнилью может выглядеть по-разному. Влажная древесная гниль имеет тенденцию выглядеть обесцвеченной или темнее, чем крыша вокруг нее. Сухая гниль древесины имеет тенденцию выглядеть как грибковый рост, из-за чего древесина трескается и сохнет.

     

    Вот еще несколько признаков, которые помогут определить гниль дерева на крыше:

    • Древесина местами темнее.
    • Имеются черные, белые, желтые, коричневые или серые наросты и обесцвечивание.
    • Древесина на ощупь рыхлая и слабая.
    • Древесина легко крошится или трескается.
    • Запах сырости, затхлости.

    Опытный кровельщик может заподозрить гниение древесины, просто наступив на черепицу над гнилью и почувствовав, что она дает больше, чем обычно.

    Признаки сухой гнили древесины включают:

    • На древесине имеются серые, белые или коричневые наросты (могут выглядеть как грибы или как пицца.)
    • Дерево высохло и на нем появились длинные трещины.
    • Затхлый запах.

     

    Когда я должен проверить свою крышу на предмет гниения древесины?

    Разорвать несколько гонтов, чтобы посмотреть на настил, не является обычной практикой по уходу за домом, которую вы будете делать ежемесячно или ежегодно. Вы должны искать древесную гниль либо тогда, когда вы не знаете, в каком состоянии настил (например, вы покупаете новый дом), либо когда вы подозреваете, что влага могла проникнуть на настил крыши.Вам следует обратиться к профессиональному домашнему инспектору или кровельщику для проверки вашего настила на предмет гниения древесины в следующих случаях:

    Если у вашего кровельщика есть основания подозревать, что настил вашей крыши не в хорошем состоянии, он может порекомендовать вам его осмотреть. Возможно, для этого им не придется снимать черепицу. Вместо этого они могут обнаружить признаки гниения настила изнутри чердака.

     

    Почему мой настил крыши поврежден?

    Утечки и конденсат — две наиболее распространенные причины гниения деревянного настила.Имеет смысл искать гниение палубы вокруг печально известных мест утечки, таких как световые люки, проходы через крышу и точки крепления для элементов, установленных на крыше. Чтобы решить проблему, вам сначала нужен профессиональный кровельщик, чтобы устранить основную утечку.

     

    Как заменить прогнившую обшивку крыши

    После того, как ваши профессиональные кровельщики устранили основную причину сырости, им нужно будет заменить всю древесину, пораженную сухой или мокрой гнилью. Вот инструменты и материалы, которые они будут использовать, а также пошаговое руководство о том, как они будут выполнять работу.

    Необходимые инструменты и материалы

    Вот инструменты и материалы, которые понадобятся вашим кровельщикам:

    • Новый настил.
    • Оборудование для обеспечения безопасности.
    • Лом или инструмент для удаления черепицы.
    • Рулетка измерительная.
    • Пила.
    • Кровельные гвозди.
    • Кровельный молоток или гвоздевой пистолет.
    • Другой кровельный материал для покрытия нового настила.

     

    Как заменить прогнивший настил крыши

    • Шаг первый: Оцените размер ущерба. Невозможно точно узнать, какая часть настила крыши прогнила, пока ваши кровельщики не удалят всю черепицу над ним. Тем не менее, ваши кровельщики могут дать вам оценку того, сколько гнили может быть в древесине, чтобы помочь вам понять масштаб ремонтных работ. Если это будет дорогостоящий проект, у них могут быть варианты, чтобы помочь вам финансировать ремонт крыши.
    • Шаг второй: Снимите кровлю. Необходимо снять все кровельное покрытие в пораженной зоне над настилом, включая черепицу и подстилающий слой.В зависимости от местоположения гнили, вашим кровельщикам, возможно, придется также удалить обшивку.
    • Шаг третий: Измерьте площадь. Ваши кровельщики определят степень гниения древесины, а затем отмерят области, которые необходимо заменить.
    • Шаг четвертый: Вырежьте гнилую древесину. Ваши кровельщики будут использовать пилу по своему выбору, чтобы аккуратно удалить гнилую древесину, не разрезая нижние стропила. Каждая срезанная секция должна выступать над стропилом. Таким образом, когда ваши кровельщики укладывают сменные доски, их поддерживает хотя бы одно стропило.
    • Шаг пятый: Обрежьте новый настил по размеру. Вернувшись на землю, ваши кровельщики вырезают новый материал для настила, чтобы заполнить щели. Вы можете выбрать новый материал, так как фанеру и OSB можно смешивать. Однако новый настил должен быть такой же толщины, как и старый, чтобы черепица ложилась ровно.
    • Шаг шестой: Установите замену. Затем ваши кровельщики разместят запасные материалы на крыше. Возможно, им придется подрезать в последнюю минуту, чтобы обеспечить правильную посадку.
    • Шаг седьмой: Закрепите настил. Теперь ваши кровельщики закрепят настил с помощью гвоздей или шурупов.

    • Шаг восьмой: Примите необязательные дополнительные меры. В зависимости от уникальных обстоятельств вашей крыши ваши кровельщики могут принять дополнительные меры для защиты вашего настила. Они могут герметизировать соседнюю древесину обработкой, предназначенной для защиты от гниения древесины, или они могут наклеить водонепроницаемую ленту на края, где встречаются новый и старый настил.
    • Шаг девятый: Замените другие материалы крыши. Теперь, когда они позаботились о настиле, ваши кровельщики добавят остальную часть крыши. Защита от льда и воды, такая как ArmourGard™, особенно важна, так как эта мембрана может помочь защитить настил от накопления влаги в будущем. Новая защита от льда и воды должна перекрывать старую на несколько дюймов. Также важно отметить, что ваши кровельщики должны заменять и не использовать повторно оригинальную черепицу, которую они сняли с крыши.Если гидроизоляция могла способствовать проникновению воды, ее также следует заменить.

     

    Что делать, если мой кровельщик не заменил настил моей крыши после протечки?

    Домовладельцы могут быть обеспокоены, если обнаружат, что, хотя настил регулярно заменяется в рамках ремонта крыши, настил на их крыше не менялся. Это может быть поводом для беспокойства, а может и нет. Не все влажные настилы нуждаются в замене. Если только небольшая часть настила подвергалась воздействию воды, и она не подвергалась воздействию воды достаточно долго, чтобы значительно повредить ее, ваш кровельщик может решить оставить ее на месте.Однако ваши кровельщики, возможно, также допустили ошибку, оставив настил, который нужно было заменить. Для начала спросите своего кровельщика, почему он решил не заменять ваш настил. Если вас не устраивает их ответ, обратитесь к другому кровельщику за вторым мнением.

     

    Узнайте у специалиста о состоянии вашего настила крыши

    Вы обеспокоены тем, что древесина вашей крыши может сгнить? Чтобы защитить остальную часть вашего дома, лучше всего справиться с этим как можно скорее.Свяжитесь с профессионалом уже сегодня через систему поиска подрядчиков IKO.

    Новые правила IBC для изоляции невентилируемых закрытых кровельных конструкций — Страница 2 из 4

    Рисунок 2: Изоляция крыши должна быть в верхней части чердака или между стропилами и фермами, как показано на рисунке слева, а не на полу чердака или между стропилами и фермами, как показано справа.

    Соответствующий комментарий к коду, воспроизведенный ниже, дает важное разъяснение этого утверждения.

    Комментарий: Пункт 2, применимый ко всем климатическим зонам, запрещает установку замедлителя пара там, где он обычно устанавливается на уровне потолка (мансардного этажа) традиционного вентилируемого чердака.Это гарантирует отсутствие барьера, который отделял бы кондиционируемую чердачную зону от остальной части дома. Это требование дает чердачному пространству ограниченную возможность высыхания в пространство под чердаком, так что небольшое количество избыточной влаги может быть удалено с чердака.

    Интерпретация авторов : Замедлители испарения ограничивают диффузию пара и при правильном размещении могут предотвратить образование конденсата на внутренних поверхностях. Примеры замедлителей испарения класса I включают полиэтиленовую пленку или изоляцию из фольги.При неправильном размещении в кровельном узле или в сочетании с другим сильным пароизолятором, таким как кровельное покрытие, они могут привести к конденсации или задержке влаги. Запрет на использование пароизолятора класса I на чердачном полу кровельного узла направлен на ограничение возможности накопления захваченной влаги в чердачном пространстве (рис. 3).

    1. Если используется деревянная черепица или стружка, минимум 1 / 4 -дюйм. Вентилируемое воздушное пространство (6,4 мм) разделяет черепицу или щебень и кровельный подстилающий слой над структурной обшивкой.
    Рис. 3: Неправильное размещение пароизолятора класса I в узле крыши.

    Интерпретация авторов : Наличие вентиляционного слоя, особенно под деревянной черепицей или гонтами, позволяет просушить деревянную черепицу или гонты между дождями, чтобы ограничить накопление влаги в кровельном узле и гниение древесины.

    1. В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция должна быть пароизолятором класса II или иметь парозащитное покрытие или покрытие класса II, непосредственно контактирующее с нижней стороной теплоизоляции.

    Интерпретация авторов : Включение замедлителя пара класса II на зимнюю теплую сторону сборки обеспечивает благоприятные гигротермические характеристики и снижает риск образования конденсата в холодном климате.

    Рисунок 4: Как показано на этом рисунке, воздухонепроницаемая изоляция должна плотно прилегать к нижней стороне настила крыши.

    Примеры воздухонепроницаемой изоляции включают расширяющуюся пену (с открытыми и закрытыми порами) и изолированные панели обшивки. Пенопласты с открытыми и закрытыми порами могут быть непроницаемыми для воздуха, если их толщина превышает минимальные требования производителей.Пена с закрытыми порами может образовывать замедлитель пара класса II при определенной минимальной толщине, в то время как пены с открытыми порами обычно являются паропроницаемыми.

    Воздухопроницаемые изоляционные материалы включают стекловолоконные плиты, полужесткие плиты из минеральной ваты и большинство изоляционных материалов из целлюлозы.

    1. Изоляция должна располагаться в соответствии со следующим:

    5.1 Должны выполняться пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 или 5.1.4 в зависимости от воздухопроницаемости изоляции непосредственно под конструкционной обшивкой крыши.

    Интерпретация авторов : При изоляции под настилом обшивки крыши проектировщики должны выбрать одобренный метод изоляции, описанный в подразделах.

    5.1.1. Если предусмотрена только воздухонепроницаемая изоляция, она должна применяться в непосредственном контакте с нижней стороной несущей обшивки крыши.

    Интерпретация авторов : Изоляция, не позволяющая воздуху проходить через нее (, например, пенопласт с закрытыми порами), должна располагаться на нижней стороне настила крыши (рис. 4).

    5.1.2. Если воздухопроницаемая изоляция предусмотрена внутри тепловой оболочки здания, она должна быть установлена ​​в соответствии с пунктом 5.1. В дополнение к воздухопроницаемой изоляции, установленной непосредственно под структурной обшивкой, жесткая плита или листовая изоляция должны быть установлены непосредственно над структурной обшивкой крыши в соответствии со значениями R в таблице 1203.3 для контроля конденсации.

    5 Проблемы с теплоизоляционными экранами OSB на основе фольги

    Ориентированно-стружечная плита (OSB) с тонким слоем низкоэмиссионной алюминиевой фольги, прикрепленной к одной стороне, является распространенным типом обшивки с теплоизоляционным барьером.OSB на фольгированной основе применяется в основном на чердаках; однако он также используется в настенных системах. Целью OSB с фольгированным покрытием является охлаждение воздуха в верхнем слое изоляции на чердаке или стене за счет излучения теплового излучения, поглощаемого через крышу или наружные стены, что снижает дельта-T и снижает общее потребление энергии в помещении. здание.

    Что такое Дельта-Т?

    Дельта-Т – это разница между температурой верхнего слоя утеплителя в чердачной или стеновой системе и жилых помещений.Например:

    Жарким летом жаркое солнце может поднять температуру верхней черепицы почти до 180 градусов. Нижняя часть настила крыши будет на 20 или 30 градусов ниже.

    В процессе инфракрасного излучения тепло от крыши излучается (или излучается) на чердак, где его поглощает изоляция. При этом верхняя поверхность утеплителя может достигать температуры 130 градусов и более, что значительно превышает температуру в жилых помещениях (68-70 градусов).Delta-T – это разница температур между верхним слоем изоляции и жилыми помещениями.

    Слой фольги OSB снижает Delta-T, потому что фольга имеет низкий уровень излучения и не излучает и не поглощает тепло. Так, когда солнечные лучи падают на крышу и излучаются на чердак или стену, слой фольги обшивки OSB отражает тепло на крышу или наружную стену, благодаря чему верхний слой утеплителя остается всего на несколько градусов теплее наружного воздуха. температура. Точно так же, когда тепло поднимается на чердак в более прохладные месяцы, слой фольги отражает его в жилые помещения здания.Без слоя фольги обшивка OSB будет поглощать тепло и излучать его в чердачное помещение летом или на улицу зимой.

    Дополнительная вентиляция чердака поможет, но ненамного. Даже при отличной циркуляции воздуха на чердаке температура верхнего поверхностного слоя утеплителя снизится всего на несколько градусов.

    Пять проблем с экранами OSB на основе фольги

    1. Слой фольги OSB снижает Delta-T за счет отражения тепловой энергии излучения (солнечного тепла) от изоляционного слоя, благодаря чему верхний слой теплоизоляции остается на несколько градусов теплее температуры наружного воздуха.Однако OSB с фольгированным покрытием часто требует дополнительной теплоизоляции, чтобы предотвратить передачу тепловой энергии путем теплопроводности и конвекции.
    2. Только чистая и блестящая фольга излучает тепло. Пыль и грязь делают фольгу менее отражающей. Грязь и пыль представляют особую проблему на чердаках, где OSB с фольгированным покрытием укладывается горизонтально, что делает его восприимчивым к пыли и грязи. При укладке OSB на фольгированной основе очень важно содержать рабочее место в чистоте.
    3. OSB на фольгированной основе действует как пароизоляция, особенно когда на улице холодно.Если водяной пар из внутренней части здания перемещается на чердак, а OSB на фольгированной основе имеет температуру ниже точки росы, влага может конденсироваться на нижней стороне ограждения. При установке OSB с фольгированным покрытием строители должны выбирать место, где маловероятно, чтобы барьер достигал температуры точки росы.
      Конденсат на нижней стороне OSB с фольгированным покрытием может вызвать несколько проблем:
      • Если изоляция станет влажной, она потеряет часть своих изоляционных свойств
      • На потолках жилых помещений могут появиться водяные пятна
      • Влага может привести к образованию плесени, которая не только вредна для здоровья жителей здания, но и может привести к гниению потолочного каркаса или стен в сборе
    4. Для правильной работы OSB с фольгированным покрытием строители должны убедиться, что рядом со слоем фольги имеется открытое воздушное пространство не менее ¾ дюйма.Если OSB с фольгированным покрытием вступает в непосредственный контакт с другими материалами, такими как стропила и каркас стен, тепло передается от OSB с фольгированным покрытием к соседним материалам за счет теплопроводности. Одна из причин, по которой подрядчики избегают использования OSB на фольгированной основе в стеновых системах, заключается в том, что трудно создать воздушный зазор, необходимый для правильной работы OSB на фольгированной основе.
    5. Национальная лаборатория Ок-Ридж обнаружила, что монтируемые на крыше OSB с фольгированным покрытием могут повышать температуру черепицы на 2–10 °F. Точно так же OSB с фольгированным покрытием, установленные на мансардном этаже, могут повысить температуру черепицы на 2°F или меньше.К сожалению, более высокие температуры крыши могут сократить срок службы крыши.

    Why Barricade

    ® Thermo-Brace ® S.I.B. является лучшим термическим барьером, чем OSB на основе фольги

     

    Лучшим тепловым барьером для OSB с фольгированным покрытием является Barricade Thermo-Brace ® S.I.B. В частности, плита Thermo-Brace ® S.I.B с атмосферостойкими барьерами с обеих сторон более устойчива к влаге и более эффективно ограничивает теплопроводность и конвекцию, чем OSB на основе фольги.Важно отметить, что установка Thermo-Brace ® S.I.B экономит время и трудозатраты строителей по сравнению с OSB с фольгированным покрытием.

    • Thermo-Brace ® S.I.B обладает высокой термостойкостью и низкой теплопроводностью, что делает его хорошим изолятором, так как он препятствует теплопроводности.
    • Высокоэффективный тепловой барьер, такой как Thermo-Brace ® S.I.B, ​​является воздухонепроницаемым и ограничивает тепловую конвекцию.
    • Thermo-Brace ® S.I.B экономит деньги по сравнению с OSB с фольгированным покрытием, поскольку Thermo-Brace ® S.I.B легче и проще в установке, чем настенная плита OSB с фольгированным покрытием, что экономит труд и время строителей.

    Thermo-Brace ® S.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.