Куда и какая изоляция ложится на балконе: Page not found — bouw.ru

Содержание

Какой стороной класть пароизоляцию на балконе?

Чтобы сделать балкон комфортным помещением (а особенно, если его хотят присоединить к смежной комнате, таким образом увеличив ее площадь), важно уложить на нем теплоизоляцию. Одним из главных элементов теплоизоляционного «пирога» является пароизоляция балкона. Ее можно выполнить как при помощи специалистов, так и самостоятельно. Если подготовиться теоретически, понять, почему это важно и как это грамотно сделать, трудностей не возникнет. А ответы на основные вопросы, например, какой стороной укладывать пароизоляцию, мы дадим ниже.

Почему пароизоляция важна?

В теплом воздухе помещения всегда есть пар. Уровень влажности в жилой зоне составляет 30-60%. А пар имеет свойство проникать сквозь пористые барьеры. Многие интересуются, для чего нужна пароизоляция и можно ли на этом слое сэкономить? Себестоимость пароизоляции не так велика, а значение ее важно. Если пароизоляции не будет, пар из помещения будет проникать сразу в слой теплоизоляции. В лучшем случае он будет там конденсироваться, увлажняя материал, что влечет за собой нарушение его теплоизоляционных свойств.

В худшем случае влага будет дополнительно контактировать с другими — металлическими или деревянными — элементами, будет приводить к их порче (ржавчина и гниение соответственно), а также может стать прекрасной средой для развития вредоносной плесени.

Пароизоляция является прочным барьером, который либо не пропускает пар вовсе, либо пропускает минимальное его количество. Именно поэтому для утепления с внутренней стороны важно отделить теплоизоляционный материал пароизоляционным слоем.

Применение пароизоляции на балконе

Но поскольку пароизоляция нарушает нормальный воздухообмен, при ее укладке следует позаботиться об обустройстве принудительной вентиляционной системы. В противном случае на балконе (да и в любом другом помещении) может появится конденсат, а на углах развиться плесень. Это не только не эстетично — это прямая угроза здоровью: находиться в таком помещении нежелательно.

Разновидности пароизоляции

Прежде чем выяснить, как правильно укладывать пароизоляцию, необходимо понять, какие есть виды пароизоляционного материала и каковы их особенности. Выделяют три основные группы:

  1. Пленка — материал, который совершенно не пропускает влагу. Также к его преимуществам относится бюджетность — это наиболее доступный вид пароизоляции. В продаже встречается также двухслойная пленка — один слой гладкий, второй — рельефный (такую пленку укладывают рельефным слоем наружу, благодаря чему капли влаги не стекают по пленке вниз, а остаются на определенном уровне, пока не испарятся).
  2. Мембрана — материал пористый, но с ограниченной паропроницаемостью. Благодаря этим свойствам влага в утеплителе не задерживается (то есть, утеплитель не намокает, что влияет на его эффективность), а выводится. Различают мембраны псевдодиффузионного типа (паропропускаемость — до 300 г на 1 м. кв. в сутки), диффузионные (паропропускаемость — 300-1000 г на 1 м. кв. в сутки), супердиффузионные (паропропускаемость — более 1000 г на 1 м. кв. в сутки). Существуют и объемные мембраны — в них вентилируемая прослойка расположена внутри. Все они преимущественно используются в наружных работах.
  3. Фольгированная пароизоляция — материал, который имеет не только пароизоляционные свойства, но и теплоизоляционные. Ее предлагают разные производители. В зависимости от состава материала, свойства изолятора варьируются.

    Укладка фольгированного пароизолятора на балконе выполняет сразу 2 функции — защита от влаги и удержание тепла

  • Изоспан изготавливают из полипропиленового полотна с металлизированным слоем.
  • Пенофол — тонкий материал из вспененного полиэтилена и с алюминиевым фольгированным покрытием, который предотвращает потерю тепла на всех трех этапах: конвекция, теплопроводность, излучение.
  • Мегаизол — в линейке пленок этого производителя также присутствуют модели с металлизированным покрытием.

Если сложно решить, какой материал нужен именно вам, обратитесь за помощью к продавцу-консультанту. Изучив особенности помещения и выяснив предполагаемый бюджет на пароизоляционный слой, он поможет подобрать оптимальный вариант.

Узнать про характеристики пенофола фольгированного и его свойства вы можете из отдельной статьи.

Обратите внимание на нашу пошаговую инструкцию утепления балконов своими руками. В ней рассматривается применение популярных материалов.

После пароизоляции лоджии переходят к отделке. Про обшивку с помощью вагонки можно прочитать здесь.

Особенности укладки

Большая часть пароизоляционных материалов — двусторонние. В таком случае один из первых вопросов, который интересует тех, кто собирается выполнить утепление самостоятельно, но не имеет подобного опыта, следующий: какой стороной к утеплителю нужно укладывать пароизоляцию и есть ли вообще разница?

Безусловно, разница существует. Неправильно уложенная пароизоляция на балконе будет либо менее эффективна, либо не эффективна вовсе. Разместить пароизоляционный материал можно как снаружи, так и внутри:

  • при наружном утеплении фасадов пароизолятор укладывается с внешней стороны утеплителя;
  • при внутреннем утеплении стен пароизоляция укладывается в качестве внутреннего слоя поверх минеральной ваты либо пенопласта;
  • при утеплении потолка пароизоляционный барьер укладывается также после теплоизолятора.

Пленка с антиконденсатным слоем

Но нас больше интересует другой вопрос — какой стороной класть пароизоляцию, не так ли? Все просто, если речь идет о бюджетным пленочном варианте. Это — материал, который крепить можно как угодно. Но если он имеет тканевую сторону (специальные антиконденсатные пленки), тогда укладывать следует этой стороной наружу.

При использовании фольгированного покрытия при внутреннем утеплении помещения фольга должна смотреть внутрь балкона или лоджии

.

Диффузионные пленки сложнее в укладке, потому к ним часто прилагаются инструкции о производителя. Они бывают односторонними и двусторонними, и от этого зависит принцип монтажа. Обычно двусторонние мембраны отличаются интенсивностью окрашивания сторон и укладываются темной стороной наружу, но могут быть различия в зависимости от модели и производителя.

Нюансы монтажа

В процессе укладки пароизоляции (или до этого) может появиться ряд вопросов, от ответов на которые зависит грамотно проведенная пароизоляция балкона своими руками. Лучше будет получить предварительную консультацию специалиста. Но когда не знаешь, с чем имеешь дело, сложно представить, какие проблемы могут возникнуть. Основные вопросы мы рассмотрим.

Внахлест или встык?

Если нужно уложить рядом две полосы пароизоляционного материала, как лучше это делать — внахлест, чтобы избежать незаполненного пространства, либо встык, чтобы не наслаивать один пароизоляционный слой на другой?

Пленку укладывают внахлест. Если взять в руки рулон пароизоляционной пленки, можно увидеть, что по ее краям нанесена разметка (обычно отступ от края до линии разметки не превышает 10-20 см) — это и будет ориентир для нахлеста. Мембрана диффузионного типа также монтируется внахлест. А если ее используются для изоляции крыши, то пароизоляционным материалом покрывают и боковые части утеплителя.

Более толстый материал на основе вспененного полиэтилена, такой как Пенофол, рекомендуется укладывать встык.

Чем клеить?

Элементы мембраны и пленки на месте стыка полотен, у оконных и дверных проемов нужно клеить, чтобы обеспечить герметичность. Для этого используются односторонние либо двусторонние самоклеящиеся ленты. Возможно применение металлизированного скотча.

С помощью самоклеящейся ленты также можно и ремонтировать пароизоляцию, если нужно заменить ее часть, ликвидировать щель либо дыру.

Мембранную пленку можно также крепить не на ленты, а на строительный степлер, гвозди и контррейки.

Как натягивать?

Первая мысль — максимально натягивать полотно, чтобы сократить расход материала и обеспечивать ровный слой покрытия. Но это решение не совсем верное, так как при перепаде температур пароизоляционная пленка может сжиматься, и если не предусмотрен небольшой запас, она будет трескаться, а затем — и рваться. Лучше укладывать пароизоляцию с провисом в 1-2 см. там, где это возможно.

Поскольку мембрана априори является непроницаемым либо малопроницаемым слоем, также важно правильно организовать вентиляционный зазор между пароизоляционным слоем и отделочным материалом, который служит для выведения конденсата.

Монтаж пароизоляционного слоя, при условии, что вы знаете какой стороной крепить пароизоляцию, позволит создать более комфортный микроклимат на балконе или лоджии. Правильная теплоизоляция служит десятилетиями и не нуждается в ремонте. А кроме того, это еще и экономия на отоплении, ведь даже в самые холодные месяцы тепло будет оставаться в помещении, а не уходить на улицу.

Для предотвращения попадания влаги из окружающей среды и улучшению теплоизоляционных свойств утеплителей используют пароизоляционные материалы. Они помогают сохранить комфортные условия в помещении и предотвращают сильное намокание отделочных материалов и утеплителя.

Чтобы произвести монтаж пароизоляции на пол, потолок или стены балкона правильно, нужно знать некоторые нюансы по работе с данным материалом.

Разновидности и особенности использования

Чтобы обеспечить хорошую изоляцию балкона и предотвратить попадание разных паров вовнутрь, используют специальные материалы – пароизоляторы. Такие материалы бывают двух видов, в зависимости от названия:

  • Паропроницаемая мембранная плёнка.
  • Мембрана, которая полностью изолирует проникновение.

Их используют для уменьшения уровня влажности в помещении, предотвращения попадания воды вовнутрь через потолок, пол, стены. Пароизоляцию обязательно укладывают во время утепления крыши, балкона, стен и прочего. Такой слов изоляции должен располагаться самым первым и устанавливается перед минватой или пенопластом.

Пароизоляционные материалы используются как при внутренней, так и внешней отделке балкона, благодаря чему уровень проникновения влаги практически сводится к нулю.

Изоляция возможна благодаря очень низкому коэффициенту проницаемости материала. Для этого используются полиэтиленовые плёнки, фольгированные и материалы с алюминиевым прикрытием. Такой способ обработки поверхности защитит помещение от проникновения влаги, но внутри влага всё равно будет образовываться, поэтому следует хорошо продумать и организовать систему вентилирования помещений.

Что следует знать о пароизоляции

Если отделочный материал поддаётся коррозии, то следует использовать пароизоляцию антиконденсатным покрытием. Такая плёнка не будет давать влаге доступ до поверхности материала, которым отделаны стены, пол и прочее.

На схема показано распределение температуры при использовании пароизоляции и утеплителя

Чтобы утеплить стены с наружной части дома, следует использовать изоляторы, пропускающие испарения. Таким образом, они будут защищать стену от сильных порывов ветра. Паропроницаемая плёнка помогает влаге, которая накопилась в порах утеплителя выходить наружу.

Они имеют перфорированное строение с микропорами. Таким образом, эффект от утеплительных материалов будет намного выше и прослужат они дольше. Далее, мы расскажем как правильно укладывать пароизоляционную пленку.

Какой стороной укладывать

Давайте рассмотрим вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию. Очень часто, мастер, не может разобраться какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Если обе стороны пароизоляционной материи имеют одинаковые свойства, тогда такой вопрос не возникает вообще.

К примеру, антиконденсатные покрытия имею тканевую сторону, которая является тыльной и должна направляться в сторону комнаты независимо, куда произведён монтаж, на стену или пол. Фольгированную плёнку устанавливают таким же образом, соблюдаю ту же технологию.

Производители диффузионных плёнок зачастую добавляют инструкцию, где указывают какой стороной нужно укладывать пароизоляцию. Следует внимательно изучать все прилагающиеся инструкции, чтобы произвести монтаж правильно на пол, потолок или стену балкона. Очень часто, наружную сторону окрашивают в более яркий цвет, чтобы выделить её таким образом. Функции воздушной прослойки при утеплении балкона. Нужна ли она вообще

Варианты укладки пленки

Для предотвращения конденсатных образований, существует метод создания воздушной прослойки. В самом низу, оставляют зазор примерно пять — семь сантиметров. Недопустимо соприкосновение облицовочного материала с поверхностью мембраны.

Диффузионные мембраны устанавливают прямо к утеплителю на минвату, пенопласт, фанеру с влагостойкими свойствами или ОСП. При таком монтаже следует делать прослойку в наружной части. С каждой стороны делается зазор 4-5 сантиметров для антиконденсатных материалов.

Такой способ предотвращения конденсатообразования следует применять. Благодаря ему, все отделочные работы будут служить намного дольше, так как уровень образования влаги значительно уменьшится.

Нахлест и фиксация стыков пленки на балконе

Обычно, плёнка маркируется специальной линией, которая означает ширину необходимого нахлеста. Как правило, значение колеблется от 10 до 20 сантиметров. Когда плёнка используется для пароизоляции потолка и пола балкона, это особенно важно.

Так как уровень влаги там значительно выше и нужно делать работы по изоляции очень качественно. Если плёнка диффузионного типа тогда нахлест составит минимум 20 сантиметров.

Особенно важно это для крыши балкона и мест особого проникновения влаги. На углах и стыках, лучше укладывать цельные куски пароизоляции, так как даже большой нахлест может пропустить определённую долю паров.

Места соединения двух полос изоляции следует проклеивать герметичным клеем. Для этого используют скотч двустороннего или одностороннего типа. Материалами для изготовления таких клеящих лент служат бутилены, полипропилены, бутилкаучуки и прочее. С их помощью, возможно заделать дыры в изоляции. Производители мембран обычно рекомендуют, какой стыковочный скот лучше использовать.

Схема утепления балкона

Категорически не рекомендуют использовать обычную самоклеящуюся ленту, которая применяется в домашних условиях. Ни узкую, ни самую широкую. Она не обладает влагоотталкивающими свойствами и очень быстро теряет клеящие свойства под воздействием влажной среды.

Если вы будете применять такой скотч, то швы расклеятся ещё до завершения всех отделочных работ на полу и стенах вашего балкона. Вам нужна именно специализированная лента, для такого вида работ.

Как крепить пленку на потолок, пол и стены

Монтаж пароизоляционного материала производится с помощью любых крепёжных элементов. Для монтажа можно использовать гвозди с широкими шляпками, скобы или контррейки. Для установки на потолок рекомендуется пользоваться именно контррейками, они лучше всего будут удерживать изоляцию на потолке. Монтаж на пол и стены балкона можно производить любым способом, самым быстрым будет монтаж степлером.

Пароизоляция балкона очень важный этап, который не следует пропускать, на фото этапы крепления пленки на саморезы

Следует точно знать, какой стороной класть пароизоляцию, как правильно её крепить и какую выбрать для вашего помещения. Производите все работы по изоляции тщательно, не оставляйте пропусков и следуйте инструкции. Тогда качество будет на высоком уровне, и соответствовать всем требованиям.

Оценка статьи:

(

оценок, среднее:

из 5)

Содержание статьи

  • 1 Почему пароизоляция важна?
  • 2 Разновидности пароизоляции
  • 3 Особенности укладки: какой стороной?
  • 4 Нюансы монтажа

Чтобы сделать балкон более комфортным помещением (а особенно, если его хотят присоединить к смежной комнате, таким образом увеличив ее площадь), важно уложить на нем теплоизоляцию. Одним из главных элементов теплоизоляционного «пирога» является пароизоляция балкона. Ее можно выполнить как при помощи специалистов, так и самостоятельно. Если подготовиться теоретически, понять, почему это важно и как это грамотно сделать, трудностей не возникнет. А ответы на основные вопросы, например, какой стороной укладывать пароизоляцию, мы дадим ниже.

Почему пароизоляция важна?

В теплом воздухе помещения всегда есть пар. Уровень влажности в жилой зоне составляет 30-60%. А пар имеет свойство проникать сквозь пористые барьеры. Многие интересуются, для чего нужна пароизоляция и можно ли на этом слое сэкономить? Себестоимость пароизоляции не так велика, а значение ее безусловно важно. Если пароизоляции не будет, пар из помещения будет проникать сразу в слой теплоизоляции. В лучшем случае он будет там конденсироваться, увлажняя материал, что влечет за собой нарушение его теплоизоляционных свойств.

В худшем случае влага будет дополнительно контактировать с другими — металлическими или деревянными — элементами, будет приводить к их порче (ржавчина и гниение соответственно), а также может стать прекрасной средой для развития вредоносной плесени.

Пароизоляция является прочным барьером, который либо не пропускает пар вовсе, либо пропускает минимальное его количество. Именно поэтому для утепления с внутренней стороны важно отделить теплоизоляционный материал пароизоляционным слоем.

Применение пароизоляции на балконе

Но поскольку пароизоляция нарушает нормальный воздухообмен, при ее укладке следует позаботиться об обустройстве принудительной вентиляционной системы. В противном случае на балконе (да и в любом другом помещении) может появится конденсат, а на углах может и вовсе развиться плесень. Это не только не эстетично — это прямая угроза здоровью: находиться в таком помещении крайне нежелательно.

Разновидности пароизоляции

Прежде чем выяснить, как правильно укладывать пароизоляцию, необходимо понять, какие есть виды пароизоляционного материала и каковы их особенности. Можно выделить три основные группы:

Пленка — материал, который совершенно не пропускает влагу. Также к его преимуществам относится бюджетность — это наиболее доступный вид пароизоляции. В продаже встречается также двухслойная пленка — один слой гладкий, второй — рельефный (такую пленку укладывают рельефным слоем наружу, благодаря чему капли влаги не стекают по пленке вниз, а остаются на определенном уровне, пока не испарятся). Мембрана — материал пористый, но с ограниченной паропроницаемостью. Благодаря этим свойствам влага в утеплителе не задерживается (то есть, утеплитель не намокает, что существенно может повлиять на его эффективность), а выводится. Различают мембраны псевдодиффузионного типа (паропропускаемость — до 300 г на 1 м. кв. в сутки), диффузионные (паропропускаемость — 300-1000 г на 1 м. кв. в сутки), супердиффузионные (паропропускаемость — более 1000 г на 1 м. кв. в сутки). Существуют и объемные мембраны — в них вентилируемая прослойка расположена внутри. Все они преимущественно используются в наружных работах. Фольгированная пароизоляция — материал, который имеет не только пароизоляционные свойства, но и теплоизоляционные. Ее предлагают разные производители. В зависимости от состава материала, свойства изолятора несколько варьируются.

Укладка фольгированного пароизолитора на балконе выполняет сразу 2 функции — защита от влаги и удержание тепла

  • Изоспан изготавливают из полипропиленового полотна с металлизированным слоем.
  • Пенофол — тонкий материал из вспененного полиэтилена и с алюминиевым фольгированным покрытием, который предотвращает потерю тепла на всех трех этапах: конвекция, теплопроводность, излучение.
  • Мегаизол — в линейке пленок этого производителя также присутствуют модели с металлизированным покрытием.

Если не можете определиться с тем, какой материал нужен именно вам, обратитесь за помощью к продавцу-консультанту. Изучив особенности помещения и выяснив предполагаемый бюджет на пароизоляционный слой, он поможет подобрать оптимальный вариант.

Узнать больше про характеристики пенофола фольгированного и его свойства вы можете из нашей отдельной статьи.

Обратите внимание на нашу пошаговую инструкцию утепления балконов своими руками. В ней рассматривается применение наиболее популярных материалов.

После пароизоляции лоджии можно переходить к отделке. Про обшивку с помощью вагонки можно прочитать здесь.

Особенности укладки: какой стороной?

Большая часть пароизоляционных материалов — двусторонние. В таком случае один из первых вопросов, который интересует тех, кто собирается выполнить утепление самостоятельно, но не имеет подобного опыта, следующий: какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю и есть ли вообще разница?

Безусловно, разница существует. Неправильно уложенная пароизоляция на балконе будет либо менее эффективна, либо не эффективна вовсе. Укладывать пароизоляционный материал можно как снаружи, так и внутри. От этого зависит место его расположения:

  • при наружном утеплении фасадов пароизолятор укладывается с внешней стороны утеплителя;
  • при внутреннем утеплении стен пароизоляция укладывается в качестве внутреннего слоя поверх минеральной ваты либо пенопласта;
  • при утеплении потолка пароизоляционный барьер укладывается также после теплоизолятора.

Пленка с антиконденсатным слоем

Но нас больше интересует другой вопрос — какой стороной класть пароизоляцию, не так ли? Все просто, если речь идет о бюджетным пленочном варианте. Это — материал, который крепить можно как угодно. Но если он имеет тканевую сторону (специальные антиконденсатные пленки), тогда укладывать следует этой стороной наружу.

При использовании фольгированного покрытия при внутреннем утеплении помещения фольга должна смотреть внутрь балкона или лоджии.

Диффузионные пленки более сложны в укладке, потому к ним часто прилагаются инструкции о производителя. Они могут быть односторонними и двусторонними, и от этого зависит принцип монтажа. Обычно двусторонние мембраны отличаются интенсивностью окрашивания сторон и укладываются темной стороной наружу, но могут быть различия в зависимости от модели и производителя.

Нюансы монтажа

В процессе укладки пароизоляции (а иногда — и ранее) может появиться ряд вопросов, от ответов на которые зависит грамотная пароизоляция балкона своими руками. Конечно, лучше получить предварительную консультацию специалиста. Но когда не знаешь, с чем имеешь дело, сложно представить, какие проблемы могут возникнуть. И все же, основные вопросы мы рассмотрим.

Внахлест или встык?

Если нужно уложить рядом две полосы пароизоляционного материала, как лучше это делать — внахлест, чтобы избежать незаполненного пространства, либо встык, чтобы не наслаивать один пароизоляционный слой на другой?

Пленку нужно укладывать внахлест. Если взять в руки рулон пароизоляционной пленки, можно увидеть, что по ее краям нанесена разметка (обычно отступ от края до линии разметки не превышает 10-20 см) — это и будет ориентир для нахлеста. Мембрана диффузионного типа также может монтироваться внахлест. А если ее используются для изоляции крыши, то пароизоляционным материалом покрывают и боковые части утеплителя.

Более толстый материал на основе вспененного полиэтилена, такой, например, как Пенофол, рекомендуется укладывать встык.

Чем клеить?

Элементы мембраны и пленки на месте стыка полотен, у оконных и дверных проемов нужно клеить, чтобы обеспечить герметичность. Для этого используются односторонние либо двусторонние самоклеящиеся ленты. Возможно также использование металлизированного скотча.

С помощью самоклеящейся ленты также можно и ремонтировать пароизоляцию, если нужно заменить ее часть, ликвидировать щель либо дыру.

Мембранную пленку можно также крепить не на ленты, а на строительный степлер, гвозди и контррейки.

Как натягивать?

Первая мысль — максимально натягивать полотно, чтобы сократить расход материала и обеспечивать ровный слой покрытия. Но на самом деле это решение не совсем верное, так как при перепаде температур пароизоляционная пленка может сжиматься, и если не предусмотрен небольшой запас, она будет трескаться, а затем — и рваться. Лучше укладывать пароизоляцию с небольшим провисом в 1-2 см. там, где это возможно.

Поскольку мембрана априори является непроницаемым либо малопроницаемым слоем, также важно правильно организовать вентиляционный зазор между пароизоляционным слоем и отделочным материалом, который служит для выведения конденсата.

Монтаж пароизоляционного слоя, при условии, что вы знаете какой стороной крепить пароизоляцию, позволит создать более комфортный микроклимат на балконе или лоджии. Правильная изоляция служит десятилетиями и не нуждается в ремонте. А кроме того, это еще и существенная экономия на отоплении, ведь даже в самые холодные месяцы тепло будет оставаться в помещении, а не уходить на улицу.

Балконы используются по-разному: кто-то хранит здесь старые вещи, для кого-то дополнительные метры выполняют роль кладовки или погреба. Все чаще хозяева квартир задумываются, как облагородить лоджию, сделать из нее не просто дополнительное пространство, но и превратить его в полезную площадь, чтобы балконом можно было пользоваться в любое время года. Лоджии делают продолжением комнат, обустраивают на них детские, гостиные, библиотеки и так далее. Важно до мелочей продумать дизайн будущего помещения, грамотно оформить его: застеклить, утеплить, обшить. Не последнюю роль во время ремонта занимает пароизоляция балкона.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Единственное магнитное средство для мойки окон, которое выбрали миллионы домохозяек!

Зачем она нужна?

Роль пароизоляции балкона часто недооценивают. А ведь благодаря ей в слои внутренней отделки не попадет пар, значит – вы защищены от возникновения конденсата на своем балконе. При повышенной влажности на теплоизоляционных материалах появляется грибок, плесень. Особенно это касается помещений, подверженных постоянным температурным перепадам. Лоджии в дневное время нагреваются на солнце, к вечеру (в зимнее время) – остывают. Такой перепад чреват конденсатом, влажностью.

Пароизоляционными материалами обшиваются любые стройматериалы, даже самые современные

Во время ремонта пароизоляция – этап, который проводится перед утеплением стен, потолка, пола. Игнорируя его, вы рискуете дополнительными растратами в будущем на устранение недочетов.

Пароизолирующие материалы

Если материал пароизоляции подобран правильно:

Пароизолирующие материалы

  • балкон будет надежно защищен от шума, тепловых потерь;
  • водяные пары не проникнут в помещение;
  • количество конденсата значительно снизится.

Пароизоляционные материалы бывают двух видов:

  • одни не дают проникать конденсату;
  • другие устраняют пар, не позволяя скапливаться влаге.

Во время пароизоляции лоджии используют второй вид, потому что такие материалы защитят от нежелательного конденсата, обеспечат гидрозащиту, укроют от ветра. Они прочны, эластичны.

Обзор популярных материалов

Строительный рынок предлагает пароизолирующие материалы от отечественных и зарубежных производителей. Они отличаются свойствами, способами монтажа, стоимостью. Среди популярных:

  1. Пеноизол. Это жидкий пенопласт. Его заливают в межстенное пространство. Имеет много качеств, но на лоджиях не используется ввиду высокой стоимости и сложной укладки;
  2. Тайвек. Представлен нетканым материалом, производитель – DuPont. Это мембранный материал, благодаря своей уникальной структуре выводит пар из утеплителей;
  3. Тайвек Ютафол –полиэтиленовая пленка с несколькими слоями, которая укреплена сеткой или тканью. Некоторые виды оснащены отражающими алюминиевыми слоями. Препятствует проникновению пара, сбору конденсата, удерживает тепло;
  4. Ютафол Дельта – прочная пленка, защищающая от пара и конденсата;
  5. Дельта Изоспан – пленочный материал от российского производителя, качества схожи с вышеописанным материалом, но цена доступнее;
  6. Пенофол – теплоизоляционный материал, тонкий, дополнительно обеспечивает гидро- и пароизоляцию;
  7. Вспененный полиэтилен – покрыт пленкой из алюминия, удерживает тепло, защищает от лишнего шума, ветров;
  8. Жидкая резина предназначена для бесшовной изоляции. Ее можно применять на любых поверхностях, правда, тонкости работы требуют привлечения профессионалов.

Подготовительные работы

Как уже отмечалось, изоляцией от пара следует заниматься перед утеплением балкона. Подготовьте помещение, уберите все лишнее, в том числе – мусор. Снимите дверную коробку, балконный порожек. Трещины, щели запеньте монтажной пеной. Устраните неровности.

Когда поверхность готова, можно приступать к монтажу пароизоляционного слоя. Но перед этим стоит разобраться с вопросом, который тревожит строителей (особенно начинающих): какой же стороной следует укладывать пароизолирующий материал? Пароизоляционные материалы выпускают двусторонними. Какой из сторон укладывать к утеплителю действительно важно, при этом значение имеет и то, с какой стороны делается пароизоляция – с наружной или внутренней:

Схема пароизоляции балкона

  • если производится наружное утепление фасада, изоляцию от пара укладывают по внешней стороне утеплителя;
  • если утепление внутреннее – изоляцию следует укладывать в качестве внутреннего слоя по минвате или пенопласту;
  • при утеплении потолка пленка, удерживающая пар, клеится на утеплитель.

Если у материала пароизоляции балконов есть тканевая сторона, она должна «смотреть» наружу, фольгированная – внутрь балкона (при внутреннем утеплении).

Тонкости монтажа

Многих интересует вопрос: пароизоляционные материалы клеят внахлест или встык? Ответ однозначен – правильным в случае пленочных материалов является первый вариант. Возьмите рулон материала, наверняка, вы заметили, что на краях пленки — разметка (она не превышает 20 см) – по ней ориентируйтесь в нахлесте.

Памятка тому, кто делает пароизоляцию

А вот материалы потолще, основа которых – вспененный полиэтилен, укладываются встык.

Следующий вопрос – чем крепится пароизоляция? Места стыков полотен, особенно возле окон и дверей, обязательно проклеиваются – это обеспечивает герметичность. Воспользоваться можно самоклеящимися лентами или металлизированным скотчем.

В случае использования мембранной пленки, ее крепят строительным степлером, гвоздями или контррейками.

Натягивание материала

На первый взгляд кажется, что натяжение гидроизоляционного материала должно быть максимальным – это обеспечит ровность и сократит расход материала. Но это неверно. Дело в том, что перепады температур влияют на пленочные материалы – они сжимаются. Поэтому, если не оставить запаса, гидроизоляционный материал растрескивается, рвется. Увлекаться тоже не стоит – провис не должен превышать двух сантиметров.

Мембраны – непроницаемые материалы, поэтому также важно позаботиться о вентиляционных зазорах между изоляцией и отделочным материалом – через такой зазор выводится конденсат. Правильно утепленными и пароизолированными балконами можно пользоваться круглый год.

Какой стороной укладывать пароизоляцию на балконе

Для предотвращения попадания влаги из окружающей среды и улучшению теплоизоляционных свойств утеплителей используют пароизоляционные материалы. Они помогают сохранить комфортные условия в помещении и предотвращают сильное намокание отделочных материалов и утеплителя.

Чтобы произвести монтаж пароизоляции на пол, потолок или стены балкона правильно, нужно знать некоторые нюансы по работе с данным материалом.

Разновидности и особенности использования

Чтобы обеспечить хорошую изоляцию балкона и предотвратить попадание разных паров вовнутрь, используют специальные материалы – пароизоляторы. Такие материалы бывают двух видов, в зависимости от названия:

  • Паропроницаемая мембранная плёнка.
  • Мембрана, которая полностью изолирует проникновение.

Их используют для уменьшения уровня влажности в помещении, предотвращения попадания воды вовнутрь через потолок, пол, стены. Пароизоляцию обязательно укладывают во время утепления крыши, балкона, стен и прочего. Такой слов изоляции должен располагаться самым первым и устанавливается перед минватой или пенопластом.

Пароизоляционные материалы используются как при внутренней, так и внешней отделке балкона, благодаря чему уровень проникновения влаги практически сводится к нулю.

Изоляция возможна благодаря очень низкому коэффициенту проницаемости материала. Для этого используются полиэтиленовые плёнки, фольгированные и материалы с алюминиевым прикрытием. Такой способ обработки поверхности защитит помещение от проникновения влаги, но внутри влага всё равно будет образовываться, поэтому следует хорошо продумать и организовать систему вентилирования помещений.

Что следует знать о пароизоляции

Если отделочный материал поддаётся коррозии, то следует использовать пароизоляцию антиконденсатным покрытием. Такая плёнка не будет давать влаге доступ до поверхности материала, которым отделаны стены, пол и прочее.

На схема показано распределение температуры при использовании пароизоляции и утеплителя

Чтобы утеплить стены с наружной части дома, следует использовать изоляторы, пропускающие испарения. Таким образом, они будут защищать стену от сильных порывов ветра. Паропроницаемая плёнка помогает влаге, которая накопилась в порах утеплителя выходить наружу.

Они имеют перфорированное строение с микропорами. Таким образом, эффект от утеплительных материалов будет намного выше и прослужат они дольше. Далее, мы расскажем как правильно укладывать пароизоляционную пленку.

Какой стороной укладывать

Давайте рассмотрим вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию. Очень часто, мастер, не может разобраться какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Если обе стороны пароизоляционной материи имеют одинаковые свойства, тогда такой вопрос не возникает вообще.

К примеру, антиконденсатные покрытия имею тканевую сторону, которая является тыльной и должна направляться в сторону комнаты независимо, куда произведён монтаж, на стену или пол. Фольгированную плёнку устанавливают таким же образом, соблюдаю ту же технологию.

Производители диффузионных плёнок зачастую добавляют инструкцию, где указывают какой стороной нужно укладывать пароизоляцию. Следует внимательно изучать все прилагающиеся инструкции, чтобы произвести монтаж правильно на пол, потолок или стену балкона. Очень часто, наружную сторону окрашивают в более яркий цвет, чтобы выделить её таким образом. Функции воздушной прослойки при утеплении балкона. Нужна ли она вообще

Варианты укладки пленки

Для предотвращения конденсатных образований, существует метод создания воздушной прослойки. В самом низу, оставляют зазор примерно пять — семь сантиметров. Недопустимо соприкосновение облицовочного материала с поверхностью мембраны.

Диффузионные мембраны устанавливают прямо к утеплителю на минвату, пенопласт, фанеру с влагостойкими свойствами или ОСП. При таком монтаже следует делать прослойку в наружной части. С каждой стороны делается зазор 4-5 сантиметров для антиконденсатных материалов.

Такой способ предотвращения конденсатообразования следует применять. Благодаря ему, все отделочные работы будут служить намного дольше, так как уровень образования влаги значительно уменьшится.

Нахлест и фиксация стыков пленки на балконе

Обычно, плёнка маркируется специальной линией, которая означает ширину необходимого нахлеста. Как правило, значение колеблется от 10 до 20 сантиметров. Когда плёнка используется для пароизоляции потолка и пола балкона, это особенно важно.

Так как уровень влаги там значительно выше и нужно делать работы по изоляции очень качественно. Если плёнка диффузионного типа тогда нахлест составит минимум 20 сантиметров.

Особенно важно это для крыши балкона и мест особого проникновения влаги. На углах и стыках, лучше укладывать цельные куски пароизоляции, так как даже большой нахлест может пропустить определённую долю паров.

Места соединения двух полос изоляции следует проклеивать герметичным клеем. Для этого используют скотч двустороннего или одностороннего типа. Материалами для изготовления таких клеящих лент служат бутилены, полипропилены, бутилкаучуки и прочее. С их помощью, возможно заделать дыры в изоляции. Производители мембран обычно рекомендуют, какой стыковочный скот лучше использовать.

Схема утепления балкона

Категорически не рекомендуют использовать обычную самоклеящуюся ленту, которая применяется в домашних условиях. Ни узкую, ни самую широкую. Она не обладает влагоотталкивающими свойствами и очень быстро теряет клеящие свойства под воздействием влажной среды.

Если вы будете применять такой скотч, то швы расклеятся ещё до завершения всех отделочных работ на полу и стенах вашего балкона. Вам нужна именно специализированная лента, для такого вида работ.

Как крепить пленку на потолок, пол и стены

Монтаж пароизоляционного материала производится с помощью любых крепёжных элементов. Для монтажа можно использовать гвозди с широкими шляпками, скобы или контррейки. Для установки на потолок рекомендуется пользоваться именно контррейками, они лучше всего будут удерживать изоляцию на потолке. Монтаж на пол и стены балкона можно производить любым способом, самым быстрым будет монтаж степлером.

Пароизоляция балкона очень важный этап, который не следует пропускать, на фото этапы крепления пленки на саморезы

Следует точно знать, какой стороной класть пароизоляцию, как правильно её крепить и какую выбрать для вашего помещения. Производите все работы по изоляции тщательно, не оставляйте пропусков и следуйте инструкции. Тогда качество будет на высоком уровне, и соответствовать всем требованиям.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Пароизоляция балкона — пошаговая инструкция


Что такое пароизоляция

Пароизоляция балкона – важный этап строительных работ, при котором обеспечивается защита конструкции специальными материалами, предотвращающими проникновение влаги и холодного воздуха внутрь помещения.

Если материалы, которые находятся в стене и служат для удержания тепла, насыщаются влагой, их дальнейшее использование невозможно. Именно поэтому необходимо проводить пароизоляцию.

Пароизоляция выполняется при строительстве новых домов. Любой теплоизоляционный материал, например, пенобетон, имеет пористую структуру и при проникновении конденсата теряет свои свойства. Поэтому перед началом обустройства помещения следует проводить гидроизоляцию.

Многие специалисты советуют не забывать об этом моменте, и сразу использовать материалы, предотвращающие попадание влаги. Это поможет сберечь имущество, а также средства, которые потребуются для переделывания утепляющей конструкции.

Это интересно: Как утеплить балкон сэндвич панелями, если ты новичок? Инструкция

Когда применяется

Пароизоляция теплоизоляционного слоя от влаги выполняется не только при возведении нового здания, но и в процессе его эксплуатации. Такой защите также подвергаются внутренние коммуникации: трубы подачи воды и отопления, так как образовавшийся на них конденсат приводит к появлению ржавчины.

Пароизоляция не нужна, если трубопроводы изолированы стеклопластиком. Он устойчив к температурным перепадам, влаге, а также защищает от проникновения электричества в различные материалы.

Для пароизоляции лоджии также применяют материалы, произведенные на основе полиэтилена. Подбирая материал для помещения, следует учитывать, что он должен не только защищать от возникновения конденсата, но и способствовать его испарению.

Как правильно утеплить балкон или лоджию?

Как самостоятельно сделать шумоизоляцию крыши балкона?

Все, что нужно знать о гидроизоляции балкона своими руками

Как лучше остеклить балкон?

Основные характеристики пароизолирующих материалов

Слой пароизолята:

  • надежно гидроизолирует помещение, снимая тем самым появление конденсации;
  • сохраняет качества звукопоглощающего и теплоизолирующего слоя;
  • служит барьером против влаги.

Исходя из всего перечисленного, видно, что без пароизоляции при отделке балкона нельзя обойтись.

Покупая гидроизолят с такими свойствами в магазине, учитывайте, что от величины показателя прочности зависит надежность гидроизоляции. Чем этот параметр больше, тем надежнее. Удобнее всего изолирующие средства, которые не нужно крепить сложными способами. Также немаловажным будет, какое давление воды выдержит подобный гидроизолят. Эта характеристика станет гарантом того, что внутрь помещения не проникнет влага.

Отделка лоджии пароизоляцией: лучшие материалы

Производители предлагают большое количество прослоек для изоляции от пара:

  • Tyvek от DuPont. Он обладает повышенной эластичностью и прочностью. Такая мембрана от люксембургского бренда может использоваться при любом климате. Благодаря специальным слоям на балконе не будет душно.

  • Ютафол. Чешская разработка не пропускает влагу, а конденсат испаряется с поверхности стен и пола без препятствий. Чаще всего используется на наклонных кровлях.

  • Пеноизол. Популярная прослойка для пароизоляции на лоджии. Благодаря специальному составу вещество может удерживать влагу и испарять ее с течением времени.

  • Delta. Такие материалы от немецкого бренда отличаются высокой прочностью и долгим сроком службы.
  • Мегаизол. Обладает отличными изолирующими характеристиками. Может наклеиваться на потолок, стены и пол. Укладывать его необходимо сверху на утепляющее волокно. Металлизированное покрытие надежно защищает от проникновения влаги, а внутренний слой задерживает испарения внутри и не дает им задержаться на лоджии.
  • Изоспан. Служит одновременно утеплителем и изолирует пар на балконе. Дает отличную изоляцию и хорошо справляется с выведением влаги из любой внутренней конструкции.

  • Пенофол. Обладает хорошей теплопроводностью, гибкостью и водонепроницаемостью. Мембрана очень тонкая, но при этом хорошо защищает от попадания изморози внутрь.

Кроме всего перечисленного, популярностью в гидроизоляции балконов пользуется жидкая резина. Этот материал служит хорошей защитой для железобетонных стыков и соединений.

Наружная теплоизоляция лоджии

Пеноплекс для утепления лоджии подходит идеально, если квартира расположена не выше второго этажа, что позволит сохранить полезную площадь внутри. Если выполнять работы на большой высоте, то потребуются специальные приспособления. А в случае с первым или вторым этажом, достаточно использовать надежную прочную стремянку.

Технология утепления балкона пеноплексом следующая. В первую очередь понадобится обзавестись: плитами материала, вспененным полиэтиленом (должен быть фольгированный слой), брусом сечением 40 на 25 мм, саморезами и дюбелями, шуруповертом, строительным скотчем, грунтовкой, специальным клеем, монтажной пеной без толуола, песчано-цементным раствором и материалами для наружной отделки.

Задаваясь вопросом «Как утеплить лоджию пеноплексом?», начинать следует с выравнивания стенок балкона. Если это кирпичная поверхность, то ее следует обработать грунтовкой, чтобы заделать все отверстия. Допускается применение и других составов, главное, чтобы не было щелей и серьезных отклонений.

Пошаговая инструкция монтажа:

  • Укладывать утеплитель следует с угла.
  • Стена покрывается клеем (для одного квадратного метра достаточно 5 – 7 точек клея).
  • Прикладывается плита и плотно прижимается к стене.
  • При помощи дюбелей необходимо зафиксировать материал.
  • Прикладывать листы следует таким образом, чтобы швы были как можно плотнее друг к другу.
  • Для герметизации стыков подойдет монтажная пена.
  • Утепление будет правильным лишь в том случае, если поверх плит прикрепить вспененный полиэтилен (фольгированный слой наружу). Для укладки также используется клей.

Утепление лоджии пеноплексом предполагает также сборку обрешетки, которая закроет теплоизоляционный слой. Если отделкой служит сайдинг, то брусья следует забить перпендикулярно по отношению к панелям. Прежде чем собирать обрешетку, необходимо обработать древесину антисептиком и убедиться, что ее влажность не превышает 14%.

Это интересно: Какая теплопроводность у пенопласта и как выбрать для утепления частного дома ? Обзор и классификация

Как залить пол на балконе с керамзитом

После разметки уровня будущего пола необходимо установить маячки для контроля заливки. В этих целях можно использовать любые виды профиля или специальную арматуру. Длина маяков должна быть примерно на сантиметр меньше, чем размер балкона, чтобы при установке планка не задевала за стены.

Если в полу балкона есть большие выбоины или ямы, их следует предварительно заделать: засыпать утеплителем и хорошо утрамбовать. Вдоль стен еще до укладки керамзита крепят демпферную ленту для защиты от температурных колебаний. Есть несколько разных видов ленты, в том числе и с клеевой основой. Если демпфер не самоклеящийся, то его крепят строительным скотчем, клеем или степлером.

Состав керамзитобетона зависит от марки утеплителя и толщины слоя. Примерная пропорция: одна часть цемента (М400) + четыре части керамзита + три части строительного песка. Обычный морской или речной песок не стоит использовать для раствора, в крайнем случае, его нужно просеять, чтобы исключить попадание крупных частиц в бетон.

Важно! После разравнивания слоя керамзита, его необходимо утрамбовать, чтобы избавиться от возможных пустот.

Как подготовить балкон к монтажу пароизоляции

Перед монтажом пароизоляции необходимо подготовить поверхность обрабатываемых элементов. В первую очередь следует демонтировать дверные и оконные каркасы, затем провести генеральную уборку на балконе и очистить потолок, стены и пол от мусора.


Во время ремонта на балконе не должны присутствовать лишние предметы

Следующим шагом будет зачистка трещин и забоев на поверхностях. Для этого стоит применить цемент, после чего стены и потолок должны высохнуть. Далее, можно приступать к уплотнению защитной пленкой. Совершать процедуру нужно в соответствии со следующей инструкцией:

  • Провести монтаж на наружной стороне балкона.
  • Во внутренней пароизоляцию балкона проводят под минвату, после чего нужно крепить пленку.
  • На потолке ее можно монтировать сразу на утепляющий слой.

Если на пароизоляционном материале имеется тканевая часть, то она должна находиться на наружной стороне отделки. Фольгу следует всегда помещать внутрь.

Как правильно укладывать материал

Все пароизоляционные материалы производятся двусторонними. Они укладываются как снаружи для утепления фасадов, так и внутри для изоляции стен и потолков. Если использовать дешевый пленочный материал, то абсолютно неважно, какой стороной его крепить. Укладывание наружной стороной осуществляется, если одна сторона имеет тканевую основу.

Многие люди используют диффузионные пленки. Их крепление довольно сложное, поэтому перед началом данного процесса следует ознакомиться с инструкцией. Они бывают односторонними и двусторонними, при этом одна из сторон окрашивается. Именно этой стороной осуществляется монтаж.

Вопросы в процессе монтажа

При креплении пароизоляционного материала своими руками возникает много вопросов. Некоторые из них:

  • Как происходит крепление листов между собой? Два листа пароизоляционного материала могут соединяться внахлест и встык. Первый метод применяют для пленки. Она продается в рулонах. На концах наведено расстояние, на которое должен ложиться следующий рулон при соединении внахлест. Таким образом, пленка надежно закрывает теплоизоляцию от проникновения влаги.
  • Чем крепить пароизоляционный материал? Малые элементы у оконных и дверных проемов заклеиваются специальной лентой. Ее можно крепить при помощи строительного степлера. В некоторых случаях применяют металлизированный скотч. С помощью этих материалов можно отремонтировать пароизоляцию: заклеить отверстие или заменить поломанный элемент.


Самоклеющаяся строительная лента, используемая для пароизоляции

  • Как натягивать листы? Материал натягивается плотно, чтобы сократить расходы на пароизоляцию, а также обеспечить ровную поверхность. Однако при перепаде температуры пленка сжимается, поэтому сильно натягивать ее не надо, лучше оставить небольшой запас (1-2 см). Между теплоизоляцией и пароизоляцией должен быть зазор, служащий в качестве вентиляции и отведения конденсата.

Способ обустройства пассивной пароизоляции стен

Общие сведения

Отметим, что устройство пароизоляционной системы балкона намного сложнее, чем обычная облицовка пленкой из полиэтилена. При классическом варианте системы пароизоляции все должно быть выполнено по подобию и образу системы утепления кровельного порога с утепленным чердаком.

Покрытие из пленки, которое лежи на утеплителе балкона изнутри, должно хорошо пропускать водяные пары, но лишь в одном направлении, на улицу. Второй слой должен эти пары останавливать, а свободное пространство между слоями должно обеспечить беспрепятственное удаление водяного пара.


По этой причине в пассивной варианте пароизоляции должен быть промежуток между двумя слоями, чтобы воздух свободно циркулировал. Забор воздуха между двумя слоями будет происходить вдоль нижней кромки через систему отверстий. В этом же месте находится система сбора конденсата. Теплый воздух, который прошел через продух, будет частично испарять конденсат, а после двигаться по каналу к потолочному перекрытию и уходить через вентиляционное окно. Если на улице температуре выше нуля, конденсата под пленкой почти не будет.

Если температуре будет снижаться до -5..-10 градусов, то конденсат будет интенсивнее скапливаться в пароизоляционной системе и скапывать в приемник. Если ваша квартира находится в многоэтажке, не ниже 3-4 этажа, то большая часть воды будет унесена посредством тяги в вентиляцию. Но важно, чтобы воздушный поток не смешивался с балконной атмосферой, и не могу обтекать самые холодные части арматуры балкона. Если же все будет наоборот, конденсат останется внутри и начнет скапливаться в подполе и на перекрытии потолка.

Аналогичным способом проводят пароизоляцию пола балкона при утеплении. В этом случае на слой утеплителя укладывают обрешетку из реек, а после планку пароизоляции и поверхность пола – фанера или доски, которые будут покрытые линолеумом. Дополните пространство подпола продухами, которые будут соединены с вентиляционными каналами. Еще постарайтесь сделать пароизоляцию и утеплить пол одновременно и с использованием Изоспана. Для этого разрежьте сплошное полотно на отдельные кусочки, а после начните укладывать их с нахлестом в 10 см и заклеивать при помощи строительного скотча.

Пароизоляция пенопилистиролом

Хотя вначале все выглядит сложно и замысловато, но это единственный способ для того, чтобы защищать утеплитель от обводнения из-за скопления водяного пара. Среди домашних мастеров есть мнение, что при облицовке балкона пеноплексом или пенополистиролом пароизоляция не нужна. Но как обстоят дела на самом деле?

Многое зависит от способа и технологии укладки экструдированного пенополистирола, т.е. пеноплекса. Листы материала имеют Г-образный паз по периметру кромки, который дает возможность укладывать плиты с малым, на 2-3 см, замком или перекрытием. Если уложить материал на стены и закрепить все водостойким клеем, то вы получите сплошную поверхность, которая не будет пропускать на балкон и за его пределы водяные пары и влагу.

Но главная сложность заключается в том, что после укладки материала помещение, по сути, превратится в аквариум, т.е. в нем будет душно из-за высокого уровня влажности. Во избежание подобного эффекта в верхней части балкона нужно построить принудительную вентиляцию. При этом большая часть тепла, которая будет приникать через двери и ока из квартиры, поток будет выбрасывать на улицу, т.е. за пределы балкона. Таким образом, даже при утеплении на таком балконе в осень и зиму будет холодно и сыро.

Если будут нарушены стыки и их герметичность, водяной пар будет беспрепятственно проникать через щели и замерзать под облицовкой утеплителя, что даже приводит к обрыву утепления под весом льда и снега.

Схема утепления балкона/лоджии

  1. Остекление балкона/лоджии
  2. Стена балкона/лоджии
  3. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®
  4. Пароизоляция
  5. Обрешетка
  6. Финишная отделка стен (пластиковые панели или влагостойкий гипсокартон)
  7. Крепежный элемент
  8. Стяжка под финишную отделку пола
  9. Финишная отделка пола
  10. Пол балкона/лоджии.

Подготовительные работы

Подготовка начинается до начала утепления балкона. Несколько полос подготовленной пароизоляции монтируют на поверхности, очищенные от мусора и грязи. В помещении организуется генеральная уборка, выносятся посторонние предметы. Снимается дверной короб с порожком.

Трещины зачищаются, заделываются цементной смесью и оставляются до полного высыхания.

Крепление защитных пленок происходит по определенной схеме. Вот пошаговая подробная инструкция:

  • если монтаж происходит на наружной стороне, то и изоляция должна быть там же;
  • внутренние работы требуют крепления по заранее уложенной минеральной вате или другом утеплителе;
  • при утеплении потолка пленка, которая удерживает пар, крепится прямо на утеплитель;
  • при наличии тканевой стороны на пароизоляторе, это часть должна быть снаружи, а фольга — внутри.

Почему необходимо делать пароизоляцию при утеплении пенополистиролом

Так как внутри здания влажность воздуха выше, чем снаружи, пар перемещается из зоны там, где его больше (высокого давления) в область, где его меньше (низкого давления). Когда он проходит сквозь стену или утеплитель, на своем пути он может попасть в точку росы (точка, в которой температура стены соответствует значению, при которой пар начинает конденсироваться, примерно 13-17 °С).

Когда конденсация происходит на небольшом расстоянии от внешней поверхности — это нормально. Но когда точка росы сдвигается внутрь конструкции, то стена промерзает, а влага постепенно пропитывает конструкцию до тех пор, пока не доберется до внутренней поверхности. Таким образом происходит «намокание» стены.

Чтобы этого избежать, необходимо:

  • сместить точку росы наружу стены. Этого можно достичь при утеплении стен снаружи, в таком случае пароизоляция будет не нужна; чтобы влага не проникла внутрь конструкции, когда точка росы ближе к внутренней поверхности, устанавливают пароизоляцию.

пошаговая инструкция по укладке чернового пола

Автор Марсель Сагитов На чтение 11 мин. Просмотров 355

Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы. При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае недостаточно просто установить металлопластиковые окна, необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах.

Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лаг.

О настиле на лагах

Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то основой обязательно будут балки (лаги). Их можно считать фундаментом настила.

Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:

  • экономятся стройматериалы;
  • быстрая сборка;
  • по уложенному настилу можно сразу ходить в отличие от цементной стяжки;
  • высокая тепловая защита помещения;
  • под настилом легко проложить коммуникации, например, электропроводку;
  • можно установить любую высоту пола;
  • доступность материалов по стоимости облегчает выполнение ремонтов;
  • все материалы легко обрабатываются;
  • высокая прочность настила при соблюдении технологии укладки лаг;
  • небольшой вес не перегружает балконную плиту.

Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.

Обустройство настила на лагах

Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.

Этап 1. Подготовительные операции.

  1. Закупка материалов.
  • Лага — это брус из древесины разных пород. Рекомендуется покупать готовый сосновый брус. Его показатель влажности не более 20%, кроме того, у такого материала доступная цена. У бруса должно быть сечение 1:2, длина не меньше двух метров. Материал всегда закупается с запасом.
  • Антисептик — защитное покрытие, которое должно легко наноситься и стоить недорого. Его состав зависит от породы древесины, поэтому редко бывают покрытия с универсальным действием. Например, у распространённого антисептика «Сенеж» существует 10 видов.
  • Гидроизолирующие материалы — в зависимости от выбранного способа изоляции выбирается один из материалов: проникающий состав, обмазочный состав, рулонный материал.
  • Паропроницаемая плёнка — для балкона рекомендуется выбирать паропроницаемые двухслойные мембраны. Они отличаются хорошими защитными функциями и невысокой ценой.
  • Утеплитель — рекомендуется материал с высокими теплоизолирующими свойствами, небольшой массой и удобной обработкой. Такими качествами обладают пенополистирол и минеральная вата.
  • Фанера или половые доски — используются в качестве настила на лаги. Выбор зависит от нагрузки и финишного покрытия пола.
  • Грунтовка — выбирается состав глубокого проникновения. Его марка зависит от состояния балконной основы.
  • Крепёжный материал — шурупы, дюбели, саморезы, кронштейны и др.
  1. Подготовка инструментов.

Для укладки лаг потребуется инструмент, которым можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.

  1. Подготовка лаг.

До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в качестве лаги.

Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.

  1. Подготовка балконной плиты.

Важной и трудоёмкой является очистка от старого покрытия. Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля. Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.

В подготовку включаются и такие работы:

  • все выступающие неровности скалываются до одинакового уровня;
  • щели расширяются, грунтуются составом с глубоким проникновением, а затем, после высыхания, закрываются цементно-песчаной смесью. Отремонтированные места выравниваются до уровня плиты;
  • с поверхности убирается грязь. В некоторых случаях используется пылесос для удаления пыли.

Этап 2. Гидроизоляция балконной плиты.

                                               Схема гидроизоляции балкона

Для теплоизоляционного материала большой опасностью является влага. От её присутствия не только начинается гниение, но и теряются термоизоляционные свойства.

Если балконная плита добротная, а под ней располагается утеплённый балкон, то процесс гидроизоляции не очень сложный. Поверхность достаточно покрыть изолирующим составом.

                              Обмазочный метод гидроизоляции балконов и лоджий

Другое дело, когда нижняя часть плиты находится на открытом балконе. Железобетонная конструкция имеет капиллярную структуру, через которую влага попадает на утеплитель. Для защиты потребуется покрытие специальной плёнкой.

                                       Пленка нужна для гидроизоляции пола

Выполнить гидроизоляцию основания балкона, можно одним из способов:

  • существуют сухие смеси с химическими добавками, которые обладают высокими гидроизоляционными качествами. К ним, прежде всего, относится Пенетрон и Гидротэкс. Они глубоко проникают в микротрещины и поры бетона, где начинают взаимодействовать с цементом, и блокируют пути распространения влаги. Смеси разводятся водой, а затем, несколькими слоями наносятся на балконную плиту;
  • обмазочная гидроизоляция — простой способ с использованием мастики, как правило, на акриловой или каучуковой основе. Расход зависит от способа нанесения и состояния плиты. Он указывается в инструкции;
  • оклеечная гидроизоляция выполняется из рулонных материалов. Считается очень быстрым способом изоляции, так как достаточно раскатать и закрепить материал.

Листы клеятся внахлёст на мастике или на двухстороннем скотче. Важное условие, чтобы материал плотно прилегал к основе по всей площади. Хорошо себя зарекомендовали покрытия из Техноэласта и Изопласта. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены на 7-10 см от уровня пола.

Этап 3. Монтаж лаг.

  1. Общие рекомендации.
  • Не исключается укладка лаг на небольшом балконе без крепления к основанию. В этом случае жёсткость достигается за счёт крепления лаг между собой. Способ надёжный, но при большой площади балкона существует опасность смещения настила.
  • Для небольшого балкона оптимальным считается вариант укладки трёх лаг.
  1. Выполнение работ.
  • Измеряем длину балкона от стены до стены. Лаги не обязательно должны лежать впритык к торцам стен — разрешается, чтобы лаги не доходили до стен на 7 сантиметров с каждой стороны. По первому брусу отрезаем остальные. Разложите лаги на пол, чтобы расстояние между ними не превышало 45 см. От теплой стены примыкающей к комнате — лагу можно сдвинуть максимум на 10 см, а от парапета на 20 см. Далее, необходимо выровнить их с помощью строительного уровня. (Среднюю лагу пока не трогаем!). Для этого, необходимо найти самую высокую лагу — выровните ее по горизонтали, с помощью подкладывания клинышков. Закрепите ее анкерами или дюбелями прижав к полу.Для этого, с помощью перфоратора просверливаем отверстия в лаге и бетонном полу. Чтобы анкер легко вошел, пропылесосьте отверстие от пыли.

Анкера должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 5 см. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Выровните противоположную лагу относительно первой с помощью того же уровня. Среднюю лагу, выровнить уже не составит труда. Для  этого, возьмите что то прямое например тот же уровень или правило, положите на два крайних бруса и с помощью клинышков выровните средний брус.

Чтобы лаги не смещались — пропеньте их снизу монтажной пеной.

Видеоинструкция по укладке лаг:

Этап 4. Укладка теплоизоляции.

До начала работ выбирается изоляционный материал. От него зависит качество теплоизоляции и технология выполнения работ. Под деревянный настил на балконе обычно укладываются такие материалы.

  1. Минеральная вата.

Материал считается удобным для утепления балконов благодаря своим качествам: низкая теплопроводность, упругость, небольшой вес. Такой утеплитель без зазоров заполняет всё пространство. Главное условие при работе этим волокнистым материалом — это соблюдение мер безопасности.

Минеральная вата приобретается в виде рулонов. Перед укладкой она разрезается и стелется между лагами. При этом не должно остаться свободных мест и щелей.

1. Минеральная вата обязательно защищается пароизоляционной плёнкой.

2. Настил на балконе лучше утеплять базальтовой минеральной ватой.

                                   Пенофол — отражающая паро и теплоизоляция
  1. Пенополистирол.

Утеплитель имеет форму плиты и считается по использованию лидером среди известных утеплителей. Это связано с высокими теплоизоляционными качествами, небольшим весом и простой обработкой.

Для утепления балкона используются разновидности материала — пеноплекс и пенопласт. Наиболее безопасной для здоровья считается экструдированная разновидность пенополистирола.

Процесс утепления выполняется в такой последовательности:

  1. Между лагами выкладывается первый слой утеплителя с соблюдением определённых правил:
  • подбирается оптимальное количество листов, чтобы уменьшить количество стыков;
  • листы плотно прижимаются.
  1. Сверху первого слоя укладывается второй слой плит утеплителя так, чтобы швы между слоями не совпадали. В некоторых случаях слои проклеиваются полиуретановым клеем. Места стыковок с лагами обрабатываются монтажной пеной.
  1. Для защиты от попадания влаги используется пароизоляционная плёнка.

Этап 5. Укладка пароизоляции.

Из комнаты на балкон поступает тепло, которое отрицательно влияет на утеплитель пола, если не принять специальные меры. Кроме того, через открытые окна с улицы может попасть влага и проникнуть в теплоизоляцию.

Существует большое разнообразие защитных материалов, однако, для балконов выбираются двухслойные и недорогие паронепроницаемые плёнки.

Монтаж плёнок выполняется по следующим правилам:

  1. Плёнка, у которой обе стороны одинаковые, укладывается на любую сторону.
  1. Плёнка с фольгированным или тканевым слоем укладывается этим слоем в сторону помещения балкона.
  1. Плёнка хорошо натягивается, чтобы быстро испарялся конденсат.
  1. Между плёнкой и настилом (фанера, доска) оставляется вентиляционный зазор не менее 30 мм.
  1. Для создания высокой непроницаемости листы укладываются внахлёст, стыки проклеиваются.
  1. Не допускаются монтажные проколы и порывы плёнки. Все дефекты устраняются скотчем или специальным клеем.
  1. На лагах плёнка фиксируется рейками толщиной до 30 мм.

Этап 6. Монтаж досок или фанеры.

Покрытие из половых досок создаст на балконе уют и комфорт. Его монтаж выполняется быстро, если руководствоваться инструкцией.

  1. Доски нарезаются под размеры балкона. Между стенами и настилом должен оставляться зазор до 10 мм.
  1. Укладка начинается от любой стены. С помощью саморезов крепится первая доска к лагам. Шляпки крепежа обязательно утапливаются.
  1. При укладке второй доски её шип заводится в паз первой доски. Надёжное соединение происходит при постукивании торца доски киянкой;
  1. Остальные доски настила монтируются аналогичным способом.

Укладка фанерных листов требует больше времени и аккуратности. Покрытие также создаст на балконе уют и комфорт, если следовать рекомендациям.

  1. Общие рекомендации.
  • Выбирается оптимальное расположение листов. От этого зависит качество покрытия. Их линия соединения должна проходить на середине лаг.
  • Если неудобно работать со стандартными размерами листов фанеры (1250х1250 мм), то они разрезаются.
  • Распиловка листов выполняется очень аккуратно, чтобы не расслоились края фанеры.
  1. Выполнение работ.
  2. Листы выкладываются на лагах так, чтобы между стеной и краем был зазор до 8 мм.
  1. Для размещения саморезов наносятся линии.
  1. По линиям в фанере сверлятся отверстия с шагом до 300 мм.
  1. Фанера крепится саморезами. В лист утапливаются их шляпки.
  1. Спустя две недели, укладывается финишное покрытие.

Итак, с помощью лаг нетрудно создать красивый и прочный деревянный настил на любом балконе. При этом не требуется больших финансовых затрат, а с укладкой лаг справится любой человек, даже не имеющий особых навыков в строительстве.

Полезно4Бесполезно

Гидроизоляция открытого балкона под плитку. > %

 

 

Несмотря на разнообразие рекомендаций,  материалов и смесей, предназначенных для гидроизоляции открытого балкона, их можно условно разделить  на две  системы.

 

Первая предусматривает устройство гидроизоляции на балконе по стяжке, без дренажного мата, вторая с дренажем.

Рассмотрим первую схему на системах , предложенными фирмами  “CERESIT” и  “LITOKOL”.

 

Схема гидроизоляции балконов от Сerezite.

 

У них много общего. Но есть  незначительные расхождения:

 

  1. У LITOKOL в участке примыкания стяжки к стене установлен  LITOSIDE – полиэтиленовая лента для разделительных швов в стяжке. На схеме CERESET  она отсутствует. Ее назначение компенсировать линейные расширения стяжки в течении года.
  2. У LITOKOL нижний шов плинтуса на стене заполнен полиуретановым герметиком, а CERESET – силиконовым, причем нанесен он и на верхний торец плинтуса. Насколько он там нужен трудно сказать. Подвижным будет нижний участок шва. Если заполнить цементной затиркой – то шов лопнет. Там логично заполнение герметиком. Хотя, похожее решение, заполнять верх плинтуса силиконом есть и у Kiilto.

 

Других  отличий нет. За исключением цен на все составляющие систему гидроизоляции и последующую  облицовку плиткой.

 

Схема гидроизоляции открытых балконов от Litokol.

 

 

В такой (первой) системе, изолирующий слой может отличаться по составу, наносимой гидроизоляции. Это может быть:

  • Цементная, однокомпонентная (как в рассматриваемых выше схемах “CERESIT” и  “LITOKOL”) гидроизоляция.
  • Цементная, двухкомпонентная, с модифицирующими добавками.
  • Мастики на акриловой основе или эластичная жидкая мембрана.
  • Полиуретановая гидроизоляция.

 

Цементная однокомпонентная гидроизоляция.

 

Цементная однокомпонентная гидроизоляция.

 

Основу всех   смесей этого вида изоляции составляет цемент. Для приготовления используют воду. Технология приготовления аналогична любым смесям – дозирование воды, двойное перемешивание. Основание должно быть прочным и увлажненным (грунтование для бетонных оснований отсутствует, и это характерно для многих однокомпонентных изоляций).

Перекрывает трещины до 1 мм (в основном 0.75 мм)

В документации по использованию этого вида изоляции перечислены террасы, балконы, горизонтальные поверхности и бассейны.

 

Цементная, двухкомпонентная гидроизоляция, с модифицирующими добавками.

 

 

Цементная двухкомпонентная гидроизоляция

 

 

Второй компонент в этой изоляции (эластификатор)   –  полимерная дисперсия,  вязкая  жидкость  молочно-белого  цвета. Она придает  высокую эластичность, перекрывает трещины с раскрытием до 2 мм.  В сравнении с однокомпонентными, относительное удлинение при растяжении до 40 %.

В этой группе есть смеси (BOTAMENT® MD 28) с хорошей паропроницаемостью. Их можно наносить на  свежее  бетонное  основание,  не дожидаясь полного затвердения.

 

Изоляционные мастики.

 

Готовые изоляционные мастики.

 

 

Это условная группа  изоляционных мастик, однокомпонентная, готовая к применению. Некоторые из них, как MasterSeal,  на  основе  полимерной  акриловой дисперсии.  Среди этой группы встречаются мембраны для внутренних и для наружных работ. У некоторых места использования указаны с оговорками  – “нельзя использовать на  бассейнах, под землей и т. д.”

 

Полиуретановая гидроизоляция.

 

Полиуретановая гидроизоляция.

 

 

Еще этот вид изоляции называют  жидкой  полиуретановой кровельной  мембраной.

В  основе  мастики  лежит   высокоэластичная  полиуретановая  смола,  придающая  продукту    механическую, термическая,  химическую   устойчивость, а также,  стойкость  к УФ-излучению.

Перечень  возможного использования полиуретановой мастики впечатляет: “Гидроизоляция  зелѐных  кровель,  клумб,  ящиков  для цветов .   Гидроизоляция  старых  пергамина и  рубероида.  Гидроизоляция  и  защита  бетонных  строений,  тоннелей, стадионных трибун, автомобильных стоянок.”

 

 

Полиуретановая изоляция на улице.

 

В случае крепления на мембрану керамической плитки, последний слой изоляции посыпают крупным песком.

На гладкие поверхности (керамическая плитка) необходимо нанесение  грунтовки  Pu Primer.

Проблемные  участки – соединения   стен  и  пола,  углы  в  90 градусов, трубы необходимо армировать сеткой или стеклотканью НПГ 210.

 

 

Армирование проблемных мест стеклотканью.

 

 


Вторая система   гидроизоляции балконов предусматривает устройство дренажа после изолирующего слоя.

Идея ее построена на утверждении, что вода проникает через швы в плитке и  скапливается на гидроизоляции.  Если ее не отвести , то зимой происходит разрушение плитки и клея со слоем изоляции. А летом это приводит к появлению  высолов на плитке.

В подтверждении того, что плитка не преграда для проникновения воды в стяжку, видеоролик:

 

 

Если выравнивающую стяжку уложить на  дренажный мат, то просочившаяся через швы вода, будет стекать к напольному сливу. Такое решение предотвращает накопление и замерзание влаги под плиткой.

Гидроизоляционное полотно в такой схеме устраивается под дренажным матом.  В такой схеме расширяются варианты  устройства гидроизолирующего полотна – битумные материалы, бассейновые пленки ……

 

Гидроизоляция на балконе с дренажем.

 

Подобная система появилась впервые в 1985 году. Приверженцы укладки дренажа под стяжку считают дополнительным плюсом такой схемы то, что упругая конструкция мата воспринимает все деформации в конструкции балкона. По их мнению, это предотвращает появление трещин на стяжке и швах. Подобные маты давно используют на Западе при укладке плитки на деревянные перекрытия.

 

Интересное  решение  (без дренирующей мембраны) в следующем ролике. Его стоит разобрать подробно, после просмотра:

 

 

 

В чем отличие от общепринятого подхода:

  1. Замена обычной стяжки на полусухую. Что дает?

Влага, которая возможно в будущем попадет в стяжку, не разорвет ее при замерзании. Это тот дренаж, к которому стремятся новые технологии , но менее затратный вариант.

  1. Полусухая стяжка ложится на клеевую основу. Клей создает надежный контакт.

 

Мысли вслух или, что можно улучшить:

  • Для стяжки, вместо песка, взять отсев или очень крупный песок. Это дополнительно увеличит дренирующую способность стяжки, не понизив прочности.
  • Состав смеси готовить как 1:2, или 1:1,7 . Влажность смеси делать чуть больше общепринятой для полусухих стяжек  ( здесь одна из причин,   неудачных примеров этого метода).
  • Важно угадать влажность. При сжатии смеси в кулак – вода не должна выступить, но рука станет мокрой. Воды, в таком составе, достаточно для полноценной реакции цемента. Кроме того, в основании намазан мокрый клей. Раствор дополнительно натянет из клея влагу. Этого более чем достаточно.

 

Если  накрыть стяжку пленкой на 6-7 дней, то прочность будет как у хорошего бетона. Но, в то же время, в отличии от бетона, не будет разрушений при замерзании. По структуре такая стяжка похожа на строение известняков (или ракушняка – одного из разновидностей). Сохранились до сих пор каменные здания и скульптуры из известняка, которым 200 и более лет (эту особенность необходимо рассмотреть отдельно и подробно).

 

 

 

Не смотря на дренирующие свойства стяжки, сверху выполнена гидроизоляция – дополнительная подстраховка.

И еще одна  интересная деталь – клеевые борозды направлены вдоль возможного  стока проникшей влаги. Возможно это  случайное совпадение. Но мысль хорошая.

Естественно, – присутствует двойная намазка клеем. Если придерживаться  идеи клеевые борозды вдоль стока, то нанесение смеси на плитку должно быть “на сдир”.

P.S.

Остаются уязвимые места:

  • Отсутствует отлив.
  • Вокруг металлических стоек возможны первые разрушения (не всегда).

Есть похожие идеи,  но с дополнительной (второй) дренажной системой изоляции балкона  – укладка тротуарных плит из природного камня на гарцовку с крупного песка ( почти отсева гранитной крошки).

 

 

Укладка плит на дренаж.

 

Еще, интересную конструкцию с дренажем для балконов предложила, недавно на презентации, фирма “MAPEI”.

Роль дренажа выполняют клеевые борозды, наносимые зубьями крупного формата. В свежий клей слегка утапливают  сетку, с помощью  большой гладилки:

 

Дренаж из клеевых борозд.

 

Если на такую конструкцию вылить воду, то она стечет по дренажным каналам из клея к водосборному желобу. Укладку плитки производят на второй день, нанося клей на тыльную сторону зубчатым шпателем и поперек дренажных каналов:

 

 

Укладка плитки на клей.

 

Дальше уже известные рекомендации системы MAPEI :

  • Затирка швов эластичной затиркой Ultracolor Plus.
  • Укладка по периметру, в месте примыкания плитки к водосточному желобу, шнура из прессованного  пенополиэтилена Mapefoam.
  • Нанесение поверх уплотнительного шнура силиконового герметика Mapeisil LM.

 

 

 

Схема гидроизоляции балконов от MAPEI.

 

Вообще, долговечность плиточной облицовки на полу открытых балконов и террас – это проблема. Все чаще  появляются решения плитку   не клеить, а укладывать насухо, на слой щебня:

 

 

Укладка плит на полу балкона без клея.

 

… Или, как конструктор с дренажем под конструкцией (видео):

 

 

 

 

Ниже  представлен сборник видео (плейлист) по гидроизоляции открытых балконов.

Плейлист отображает лучшую двадцатку зарубежных видеороликов по гидроизоляции балконов и постоянно  обновляется.

 

Можно подписаться на канал, где расположены плейлисты на различные темы

или на второй канал с моим видео.

Какой стороной класть утеплитель с фольгой (пенофол)

15 февраля, 2014. Прочитано 113532 раз(а)

Утеплитель с фольгой — это высокоэффективный теплоизоляционный материал, основой которого является вспененный полиэтилен, с верхним покрытием в виде алюминиевой фольги, с хорошей теплоотражающей способностью.

Для внутренней теплоизоляции

Внутри помещений можно использовать следующие виды утеплителя с фольгой:

А (фольгированный с одной стороны)

В (фольгированный с обеих сторон)

С (с одной стороны фольгированный слой, с другой — самоклеющийся слой)

Для наружных работ

Используют рельефный утеплитель таких видов:

М (с покрытием алюминиевой фольгой плоской стороны)

R (с покрытием алюминиевой фольгой с рельефной стороны)

Приступая к работе, следует знать какой стороной класть рулонный утеплитель с фольгой при его монтаже.
Утеплитель с фольгой следует укладывать алюминиевым экраном внутрь помещения, а другой стороной приклеивать к утепляемой поверхности. Фольга является хорошим проводником тепла, поэтому нагреваться не должна. С этой целью производителями материала рекомендуется оставлять воздушную прослойку в 2 см между отделочным материалом и экраном. Зазор играет роль теплоизолятора, поэтому оставленное свободное пространство должно быть хорошо загермитизировано.

 

 Какой стороной класть утеплитель с фольгой на балконе

Для утепления балкона следует использовать рельефный утеплитель с фольгой. Материал укладывают так, чтобы отражающая поверхность была направлена внутрь балкона, как показано на фото.

 

Какой стороной класть утеплитель с фольгой на пол

Для создания теплого пола подойдет односторонний фольговый утеплитель 3-4мм.  Утеплитель укладывают алюминиевым покрытием вверх, по лагам, равномерно по всей поверхности.


Рекомендуем вам еще:

Как утеплить потолок лоджии? Способы утепления, материалы и монтаж

На чтение 8 мин. Просмотров 1.5k. Опубликовано

 

В настоящее время балкон все реже используется только для высушивания белья, места для курения или хранения вещей. Во многих квартирах данное помещение переделывают в небольшую комнату для досуга. Или оно служит неотъемлемой частью квартиры – при помощи демонтажа стены или просто балконного блока для расширения пространства. В связи с такими инициативами утепление балкона, как и потолка на лоджии, имеет огромное значение.  В данном обзоре изучим досконально, как утеплить потолок на балконе, составим список требуемых материалов с учётом их преимуществ и недостатков в процессе применения.


Сколько стоит утеплить потолок лоджии или балкона, например, в компании Завод Балконов? Компания поделилась с нами ценами, которые Вы увидите ниже:

 

 

Менеджеры компании «Завод Балконов» рассчитают стоимость под ваши размеры.

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:


Предварительные работы

Не рвитесь сразу утеплять потолок на балконе — сконцентрируйтесь на подготовительной обработке всех рабочих поверхностей.

При незастекленном балконе одним утеплением добиться каких-то результатов невозможно. Поэтому сначала решите этот вопрос. Также необходимо обшить помещение отделочными стройматериалами.

Если все вышеперечисленное уже сделано, следует подумать об утеплении потолочной плиты (Также, про утепление пола на балконе, можно прочитать здесь).  Для этого нужно осмотреть потолок на предмет протекания, цельности, наличия щелей. Если обнаружены подтеки, то прежде чем делать ремонт, нужно устранить все протечки, иначе будут скапливаться капли влаги, отделка начнет гнить, возможно появление нежелательных «украшений» в виде плесневого грибка.

Также необходимо определиться с видом профнастила и выбрать толщину утеплителя, который будет задействован. Подобрать все требуемые сопутствующие компоненты.

Ниже приведены цены на утепление потолка на балконе по Москве и МО от компаний производителей.

Лучшие материалы для утепления потолка на балконе

Специалисты задействуют топ четверку утеплителей, которые все хороши по-своему. Разберем подробнее, как и чем отделать потолок на балконе.

Для того, чтобы сделать теплый потолок, потребители чаще всего выбирают дешёвый пенопласт.

Его плотность подбирается с учетом того, как он будет укладываться. Если собираетесь просто зашпаклевать сверху — подойдет плотность 25 кг/см², если уложите красивые панели – хватит 15 — тт. Преимущества этого вида стройматериала в доступности по цене, хорошей звуковой и теплоизоляции, возможность комбинирования с иными материалами (бетоном, кровлей), легко уложить. Однако этот материал неустойчив к агрессивным жидкостям (например, ацетону), не огнеупорный и очень хрупкий.

Часто используемым утеплителем, которым отделывают  потолок на балконе своими руками, служит пенополистирол (пеноплекс).

Он плотнее и устойчивее к воздействию огня чем пенопласт. Однако утепления потолка лоджии пеноплексом  из-за высокой стоимости материала обходится не дешево.

Наиболее распространенный размер плиты — 1200х1600 мм и толщина от 20 до 100 мм. Если балконы, располагаемые выше и ниже вашего этажа уже были утеплены соседями, можно использовать 30-40 миллиметровую плитку. Если ваш этаж верхний или соседние балконы «холодные», то лучше использовать 50 мм и более.

Многофункциональным материалом, которым возможно утеплить потолок на балконе своими руками является фольгированная изоляция, в состав которой входит вспененный полиэтилен и слой металлической фольги. Учитывая гибкость, ее монтируют только на бетон.

Функции фольгированной изоляции:

  • служит влагоустойчивой прокладкой;
  • дополнительное утепление;
  • барьер при токсичных выделениях, снижает появление влаги, сохраняет тепло и не пропускает холод, предотвращает разрушения и намокание основного утеплителя.

Менее затратным по стоимости вариантом для утепления служит минвата. Она обладает прекрасной звуко- и теплоизоляцией, выдерживает любые погодные условия, не требует никаких дополнительных работ чтобы выровнять потолочную поверхность.

Однако нуждается в гидроизоляционном слое, поскольку пропускает пар, химически опасна (наличие респиратора или маски обязательно), достаточно тяжелая —  требуется дополнительный деревянный каркас.

 

Простой монтаж (клей или дюбеля)

Данный способ установки рекомендован, если вы купили пенопласт, листы пенополистирола или фольгированный изонол. Потолок под эти утеплители необходимо прошпаклевать.

Инструментарий для работ:

  • устойчивая стремянка,
  • перфоратор с подходящими насадками,
  • монтажная пена с пистолетом в комплекте,
  • клей строительный,
  • ватерпас,
  • дюбеля,
  • нож,
  • «канцелярские принадлежности» для того, чтобы делать разметку.

Сначала во избежание образования конденсата укладывается слой фольгированного полиэтилена. Для этого разрезанные листы нужного формата приклеиваем к потолку металлом наружу в стык, а швы проклеиваем алюминиевой фольгой. Далее используется пеноплекс либо пенопласт, которые нужно зафиксировать дюбелями для утепления кровли балкона.

Задуваем швы герметиком. Ждем, пока всё высохнет и срезаем все лишние.

Продвинутый монтаж

Утепление потолка на балконе минватой, пенополистиролом / пенопластом требует больших затрат времени и труда, ведь вам придется работать на стремянке постоянно задирая вверх шею и руки.

Материал следует укладывать в два слоя.

Инструменты: стремянка, ножовка, перфоратор со сверлом по бетону, профили и подвесы из металла,  дюбеля, монтажная пена в пистолете, ватерпас, линейка с карандашом, клей.

На потолке намечаются точки фиксации для подвесов, на которые будут прикреплены профили. Приклеивается прослойка фольгированного полиэтилена. Аналогично монтируются листы пенопласта / пеноплекса, которые фиксируются дюбелями. Монтируются профили, на которые потом прикрепляется гипсокартон / панели.

Утеплить потолок на лоджии минеральной ватой возможно после того, как слой изонола был уложен. Затем устанавливаются рейки. Вата прокладывается между ними. Рейки будут служить основой для тяжёлых отделочных материалов.

Утепление потолка лоджии своими руками обойдется дешевле, чем при привлечении рабочих, но всё же следует довериться профессионалам, если вы не вполне уверены в своих силах.

 

Теплоизоляция на последнем этаже

Если живете под крышей, также надо утеплять потолок лоджии / балкона. Крыша в новых домах — это та же бетонная плита. В доме старого типа она может отсутствовать. Тогда придётся сначала установить прочный козырек.

Утепление крыши балкона на последнем этаже требует и внутренних и наружных работ. Если дом предусматривает наличие чердака, то тогда пол чердака очищается, на него ложатся теплоизоляционные плиты, а сверху насыпается слой керамзита. Об особенностях ремонта крыши балкона на последнем этаже читайте в отдельной статье.

При наличии над балконом хлипкого козырька или если он вовсе отсутствует, необходим капремонт или установка нового покрытия. Осматривается состояние конструкции и перед тем,  как утеплить крышу балкона на последнем этаже изнутри. Определяют степень износа и при необходимости крыша усиливается или демонтируется полностью.

 

Для кровли подойдут следующие варианты:

  • профнастил. Это оцинкованный и гофрированный стальной лист. Это самый недорогой и прочный материал. Благодаря особенностям поверхности очень стойкий к любым климатическим условиям. Однако подвержен коррозии и обладает неустранимым грохотом при ветре;
  • ондулин. Своим видом напоминает черепицу, однако материал очень мягкий и требует дополнительного закрепления, ложится на твердую основу и не сильно прочный при ударах;
  • сотовый поликарбонат. Отличается практичностью, гибкостью, не поддается солнечных лучей, легкий и ударопрочный;
  • стеклопакет из закаленного стекла. Красивый и эффектный материал. Однако и самый дорогой.

 

После того, как крыша покрыта, осуществляют остекление балкона  и его отделка, а затем и утепление его потолка изнутри.

Этапы утепления крыши балкона.

Пошаговая инструкция:

  1. Обеспечиваем звукоизоляцию с помощью самоклеющейся ленты. Лента очень хорошо приклеивается ко всем поверхностям, будь это черепица, профнастил либо другой материал.
  2. Устанавливаем антикоррозийную пленку примерно в трех сантиметрах от каркаса крыши для обеспечения вентиляции кровли. Специальная ворса на пленке препятствует скоплению влаги.
  3. Делаем обрешетку и фиксируем минвату, листы пеноплекса / пенопласта. Швы задуваются пеной.
  4. Чтобы не допустить затекания воды в теплоизоляционный слой, производим монтаж пароизоляции.
  5. Обшиваем  потолок балкона пластиком, древесиной, гипсокартоном или другим выбранным вами материалом.

 

Если балкон на последнем этаже

Утеплить крышу балкона последнего этажа изнутри можно аналогичными способами. Учитывая мнение и следуя советам мастеров, утепление потолка балкона своими руками делается грамотно и без каких-либо осложнений.

Обязательным шагом перед тем, как утеплить крышу балкона на последнем этаже, изнутри минватой, является установка деревянных реек, на которые она ложится. С функцией изоляции от пара отлично справится бытовой полиэтилен. Приклеить его можно обычным скотчем.

Каждый слой герметично прикрепляют к крыше балкона, любые неточности могут иметь серьезные последствия.

 

Данный ремонтный процесс не терпит спешки и требует ответственного отношения. От порядка и четкой последовательности действий зависит эффективность и правильность выполненной работы. Правильно утепленный балкон создаст уютную атмосферу в доме.  Грамотно утепленный потолок, сделанный с учетом всех нюансов, таких как гидро- и пароизоляция, вентиляция помещения создаст комфортные условия и прослужит долго.

Менеджеры компании «Завод Балконов» рассчитают стоимость утепления под ваши размеры.

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Утепление пола на балконе: утепляем пол на балконе своими руками выбрав подходящий вариант. Утепление пола на балконе и лоджии своими руками

Вопрос утепления балконного пола встает при ремонте балкона или лоджии. Эта комната квартиры часто остается одной из самых холодных и используется как кладовая для ненужных вещей. Утепление полов в этой части жилища необходимо, когда лоджия соединяется со смежной комнатой, образуя единое пространство.Часто балкон пытаются утеплить даже для того, чтобы уменьшить теплопотери и повысить температуру в помещении. Чем утеплить пол на балконе? В проведении работ нет ничего сложного, многие из них стандартны и их можно сделать своими руками.

Подготовительные работы

Пол балкона перед проведением работ по утеплению необходимо подготовить. В первую очередь необходимо уделить внимание остеклению балкона. Она должна быть качественно застеклена. Если лоджия не застеклена, то смысла в этом нет: деньги потратите на материалы, а ощутимого эффекта не заметите.На незапертом балконе результат работы будет очень низким и практически незаметным.

Перед утеплением балкона нужно снять старое напольное покрытие, если оно есть. Демонстрация бывшего пола выполняется полностью до перекрытия плиты, весь мусор убирается. Основание балкона требуется тщательно очистить, при необходимости можно даже провести влажную уборку.

После очистки и просушки бетонного основания необходимо произвести заделку всех имеющихся трещин и сколов.Печь выравнивают болгаркой или другими инструментами, а трещины заделывают цементным раствором. Места заливки раствора должны полностью высохнуть перед переходом к следующему этапу работ. Если вы ограничены во времени и провести утепление пола на балконе необходимо как можно быстрее, то для заделки щелей подойдет ремонтный раствор на основе эпоксидной смолы.

Все колья плиты с полом смежной комнаты И стены лоджии также необходимо залить ремонтным раствором.В результате работы необходимо устранить все имеющиеся щели: только так можно обеспечить хорошую теплоизоляцию помещения. После окончательного сбивания раствора на поверхность плиты укладывается гидроизоляционный материал. Для этих целей подходят как рулонные теплоизоляционные полотна, так и жидкий гидроизоляционный состав.

Утепление пола на балконе своими руками невозможно выполнить без параллельного утепления вертикальных стоек плит самого парапета и оконных рам.Для достижения наилучших результатов все имеющиеся видимые полости необходимо заполнить монтажной пеной на полиуретановой основе.

Материал для изоляции

Для проведения работ по утеплению пола балкона перед началом работ следует определиться с подбором утеплителя. Ассортимент существующих материалов, пригодных для этих целей, достаточно велик. Каким утеплителям специалисты советуют отдать предпочтение?

Самым распространенным утеплителем для балкона можно считать минеральную вату: доступный традиционный материал имеет хорошие показатели звуко- и теплоизоляции.Минвата устойчива к перепадам температуры и сохраняет свои свойства на протяжении длительного периода времени. Утепление пола на балконе может осуществляться как минватой в виде рулонов, так и минераловатными плитами. В первом случае при изготовлении обрешетки будущего пола бруски укладывают так, чтобы ширина рулона помещалась между ними. Если вы решили использовать плитку минвати, то обрешетка должна быть настроена под их параметры.

По окончании работ по укладке утеплителя все видимые щели рекомендуется заполнить монтажной пеной.Утеплитель покрывается плотной полиэтиленовой пленкой в ​​качестве слоя гидроизоляции и прячется под черновым настилом из досок или фанеры. На готовое черновое покрытие можно сразу укладывать декоративное покрытие, ламинат, линолеум или другой материал на ваш вкус.

В качестве утеплителя для балконного пола хорошо подойдет пенопласт. Это легкий материал, который просто обрабатывается и легко режется на куски нужного размера. Монтаж такого пенопластового покрытия в качестве слоя теплоизоляции можно произвести своими руками без особых знаний.Строительные магазины предлагают своим покупателям пеноблоки разной толщины и плотности.

Толщину пенопласта следует выбирать с учетом возможного подъема пола лоджии, но его плотность должна быть максимально возможной. Плотный пенопласт можно укладывать на поверхность бетонной плиты балкона без обрешетки, затем достаточно закрыть полиэтиленом и сделать тонкую стяжку цементным раствором – черновой пол под чистовое напольное покрытие на балконе готов.Чтобы разобраться в тонкостях этого способа утепления балкона, рекомендуется изучить видео с записью специалистов-строителей.

Утепление пола балкона может осуществляться с помощью других материалов. В качестве теплоизоляции многие в последнее время используют пеноплекс. Его преимущества в плохой теплопроводности и небольшой толщине. Материал небольшой толщины позволяет сэкономить дефицитное пространство, а эффект от его использования для утепления балкона в результате не меньший, чем от других вариантов.Пеноплекс похож на пенопласт под тонкую бетонную стяжку, на которую затем монтируется финишное покрытие.

Еще одним вариантом утепления пола балкона может быть глинобитная фрустрация. Опираясь на светильник, в него засыпается керамзит, а затем собирается дощатый или фанерный. Этот способ достаточно легко реализуем на практике, но он не совсем подходит для балкона или лоджии, так как керамическая заливка традиционно делается под цементную стяжку. Такая стяжка в сочетании со слоем глины будет иметь большой вес, поэтому ее можно делать только на балконе, в основании которого настоящее мощное плитное перекрытие.

Устройство пола

Устройство пола балкона начинается со сборки лаг системы своими руками. Лаги используются для снижения нагрузки на теплоизоляцию при эксплуатации будущего напольного покрытия. Многие материалы, которые используются в качестве балконных утеплителей, имеют низкую плотность, поэтому при монтаже покрытия без каркаса из лаг будут возникать значительные нагрузки, что приведет к повреждению всей конструкции пола.

Работы по монтажу системы Лаг начинаются с укладки на перекрытие плиты гидроизоляционного материала.Самый простой способ сделать гидроизоляцию пола на лоджии – использовать плотный полиэтилен. Для этих целей подходят современные гидроизоляционные мембранные материалы. Светильник крепится и стороной квадратного сечения со стороной не менее 4 см. Перед укладкой брусков на свои места их требуется обработать специальным антипиреном.

Лаги выкладываются на одинаковом расстоянии друг от друга, в идеале шаг между брусками должен быть равен ширине утеплителя утеплителя.По сравнимым с этими параметрами можно легко уложить утеплитель между лагами, не затрачивая много времени на подгонку и подгонку элементов материала.

С помощью опорных клиньев лаги выравниваются в горизонтальной плоскости. Чтобы понять, какая конструкция должна получиться у вас на основании балкона, вы можете изучить фото мастер-классов специалистов. Когда система лаг собрана и выровнена, можно переходить непосредственно к утеплению пола на балконе. Теплоизоляционный материал укладывается между лагами.При установке брусков сразу необходимо обратить внимание на достаточную высоту лаг: теплоизоляционный материал должен укладываться без деформации.

Если вы решили утеплить балконный пол с помощью фольгированного утеплителя, который продается в виде рулонов, то последовательность работ несколько изменится: сначала укладывается утеплитель, а поверх него укладываются лаги. При выборе вида теплоизоляционного материала и его толщины важно учитывать одно и то же правило: утепление пола на балконе или лоджии не должно в конечном итоге производить пол выше уровня порога.

При укладке утеплителя на поверхность пола балкона материал придется подрезать так, чтобы он был равен размеру ячеек между лагами. Сильно обрезать края кусков материала не следует, в конце работы не должно оставаться пустых мест. Утеплитель можно крепить как на пластиковые дюбели, так и на специальный клей-пену.

После разложения изоляции оставшиеся полости необходимо заполнить пенополиуретаном.Эти работы следует производить максимально аккуратно: чем меньше пустот и каверн вы оставите без внимания, тем выше эффект от утепления балконного пола.

Теплоизоляционный материал покрывается слоем пароизоляции, который должен служить защитным барьером от влаги. Затем монтируется встречный слой – брусья, закрепленные поперек лаг. Эту часть работы невозможно выполнить из-за высоты балконного пространства, но если параметры помещения позволяют это сделать, то встречный иск все же следует собирать.Такая конструкция образует своеобразную прослойку воздуха, способствует снижению теплопотерь. Чем утеплить пол на балконе, если не получается собрать встречный иск? Воздушная прослойка не является обязательным условием качественного утепления балкона. Если высота помещения не позволяет его собрать, следует более внимательно отнестись к выбору качественного утеплителя небольшой толщины.

После выполнения всех перечисленных этапов работ на обрешетку монтируется черновое покрытие из досок или фанерных листов, которые крепятся к лагам на саморез.Декоративный настил монтируется уже на готовый черновой настил.

Все знания описанные в статье куплены своими руками. На мой взгляд, их можно считать авторитетными. Однако я не хочу никого обидеть. Если вы не разделяете моих доводов, то ничего страшного.

В этой статье вы найдете много полезного для себя. Вне зависимости от того заказчик, вы, монтажник, или решили сделать своими руками.

Типы изоляции

На балконах лучшее утепление Для пола из пола служат 2 вещи.Во-первых, это пенополистирол. В форме Инферно, Техно Николь, Урса. Это один и тот же продукт под разными названиями. Второе – минеральная вата различной плотности, ее еще называют каменной.

Также используется изоляция из пенопласта.

Но рассматривать это можно только для экономии денег. С ним хуже работать. На пенопласт наступить на пенопласт невозможно (не выдерживает веса и сопротивлений), в отличие от экструдированного пенополистирола. А пенопласт катится с шариками годами.

Некоторые ребята используются Пенофолом. Этот утеплитель на балконе совершенно лишний, иногда вредный для пола. Об этом мы подробно писали ниже, в рубрике неправильное утепление.

Тонкости технологии утепления пола

Как правило, пол на лоджии делают следующим образом. Сначала идет мешок из бруса сечением 40*40 или 40*50. Ламинированный пол ровняется и поднимается при необходимости.

Тяга стальная фанерная либо бортовая.Сверху фанера или линолеум или подложка+ламинат.

Потому что на момент монтажа теплоизоляции брусья уже закреплены. Самому согреться сложно. Между брусьями качественно утеплить сложно и долго это сразу чувствуется при работе своими руками.


На этом этапе большинство установщиков выбрасывают обратно, как выясняется. Пенхэм если надо и закрывается, пока заказчик не увидел.

Стоит отметить — есть два основных сценария действий.Первый вариант нужен, если вы поднимаете уровень пола на лоджии и второй вариант, если не поднимаете уровень.

Если уровень не поднимать, то необходимо, чтобы фанерный лист лежал прямо поверх утеплителя. Как правило, от верха фанеры до нижнего края фанеры остается зазор. Делается это для того, чтобы фанера не давила на утеплитель и легла ровно вокруг бруса.

В этом случае можно произвести качественную установку. Так как изоляция лежит на бетонном полу Все между Бруусами.Здесь удобно умирать. Когда фанера покроет брус, образуются замкнутые узкие слои — соты.

Если делать утепление и подъем пола, то даже не много см. за 8 — 10. Получается второй сценарий. Брусок висит в воздухе, изоляция ложится на сам бетон. Под решеткой пустое пространство, по которому гуляет воздух.

Это основная космическая головная боль установщиков. Сейчас я все объясню. Вот и получается, что многие вещи невозможно сделать идеально.Можно хорошо — но идеально все равно нельзя.

То же с прокладкой теплоизоляции в неудобных местах. Можно можно, но так, что нигде нельзя.

Через небольшие отверстия в швах холодный воздух попадает на поверхность утеплителя. Он может выходить в район печи с улицы (если у вас есть балкон с металлическим парапетом или лоджия с отверстиями под фартук).

Еще ледяной воздух получается из теплого.Зимой теплый воздух попадает на поверхность плиты через швы в утеплителе. Затем он охлаждается из-за его низкой температуры. Потом возвращается под черновой пол, но уже холодный.

За счет этих микродвитаций воздух, который находится между фанерой и утеплителем, всегда охлаждается. Если под барной стойкой есть свободное место, то этот воздух перемешивается по всей площади под полом. Всегда будет холодно. Вне зависимости от того, какой у вас слой — 3 см или 5 см не имеет значения.Повторюсь все дело не в утеплении а в качестве работы. Так же подготовка и наблюдение монтажников.

Боремся с пустым местом под полом на балконах. По этой причине в последнее время стали устанавливать на пол Минвату. В качестве утеплителя для балкона отлично подойдет минеральная вата. Стоят те же деньги, что и прозрачная пена. Однако пенополистирол должен умереть. А пена не дешевая. По этой причине минеральная вата стоит дешевле.

На случай, если вы поднимете уровень пола.Все пространство от плиты до фанеры можно замостить ватой. То есть укладывать в 2-3 слоя. За счет более низкой стоимости мы получаем ту же стоимость. И исключить движение воздуха.

Использование минеральной ваты на полу оправдано и рационально.

Если делать утепление с использованием пенополистирола. Затем попросите монтажников заменить все пространство под брусками, в местах стыков брусков. Создать под полом герметичные ячейки. Даже если в одной клетке будет слабое место, остальное не получится.

Как крепить утеплитель на пол

Пенополистирол или пенопласт просто укладываются на бетонное основание. Все суставы штрафные.

Иногда установщики делают дополнительные надрезы, вкручивают шурупы и кладут листы на воздух. На расстоянии от поверхности пластин. Это сложный долгий процесс.

Присыпать изоляцию к пластине пластиковыми грибочками бессмысленно. Он никогда никуда не денется.

Таким же образом укладывается вата. Нарезал в размер — уложил прямо на плиту.Никаких хитростей в этом процессе нет. Единственное шерсть нужно резать кусочками немного большими, чем расстояние между прутьями. Обладает эластичностью и под собственной пружинистостью сжимает пролет.

Требуемая толщина утеплителя

Если сделать балкон человеку нормальными руками. То минимального утеплителя будет достаточно 20 мм пенополистирола. На большинстве балконов с учетом фанеры этого будет достаточно. Чтобы пол не был холодным большую часть года.

Если вы планируете сделать какой-то теплый кабинет или игровую зону для детей.Подумайте о минимальном слое пенополистирола в 3 см, 5 см — лишняя толщина для лоджии.

Если сделать примыкание лоджии к комнате. Минимум может потребоваться два слоя полистирола толщиной 2 см. Либо например один толщиной 5 см.

Если говорить о шерсти, то во всех случаях ее укладывают столько, сколько получается.

Несоответствующая изоляция

Хочу рассказать об утеплителе, который некоторые используют на полу. Это пенопласт. Этот материал не подходит для пола.Более того, он там мешает.

Кстати о Пенофоле у ​​нас есть очень интересная статья. Советую прочитать, думаю время не потеряете.

Пена рассчитана на то, что будет укладываться на ровную поверхность. А когда у вас круг из брусков и пенополистирола с пенопластом. Про гладь остается забыть.

В таких условиях возможно нанесение паенофола поверх бара и волн. Возьмите это трудно. Это трудно.

Поверх пены уложен Фанер.Будучи на поверхности, вы испытываете большое давление. В этих условиях фуфол может издавать хрустящий звук лопастей.

Так как пол делается раньше, чем стены. Просто открыть и переделать его уже нельзя. Парапет и двери в стене будут привязаны к фанере.

Я не рекомендую использовать пену на полу. Если вы все же решили его использовать, вам может понадобиться толстая фанера из монтажников. За счет жесткости он будет равномерно распределять давление на поролон. Что убережет вас от хрустящих звуков на лоджии.

Изоляция из плитки

Для укладки плитки на балконе сделать стяжку пола. Но перед утеплением пенплексом под стяжку. Из хомута желательно сделать стяжку. Чем толще вы его сделаете, тем больше денег выкинет в трубу.

В будущем вы напишете об этом отдельную статью. А теперь скажем ни стяжка, ни плитка на балконе, к слову тепло отношения не имеют.

Балкон или лоджия – место, где всегда будет заворачиваться стяжка.И плитка в независимости от утеплителя будет холодной.

Меня больше беспокоит собственная пыль на таких балконах. Это трудная задача. Теплый воздух из комнаты попадает на зимнюю холодную лоджию. Он соприкасается с ледяной плиткой и выпадает на нее конденсат. Тонкий слой влаги над плиткой притягивает к себе пыль.

По этой причине подумайте, прежде чем класть плитку на теплый балкон. На морозе пожалуйста, а на тепле плитка не нужна.

Утепление теплыми полами

На многих балконах используется теплоизоляция с подогревом пола.Зачастую это ленточные полы. Редко применяют проволоку. Второй используется со стяжкой и плиткой.

Большинство клиентов считают, что ошибки установщика смогут устранить теплые полы. Я говорю включаю и все равно буду греться. На самом деле это заблуждение.

Теплый пол, не работает круглосуточно на балконе. Включается редко — когда брал. Чтобы согреть холодный балкон, ему нужно время. Много времени.

Поэтому теплые коврики в нужный момент не сработают. И деньги будут потрачены.Деньги от теплого пола предпочтительнее пустить на утепление и качественный труд.

Теплые полы на данный момент считаются роскошью. В текущей экономической ситуации.

Пол не самое ответственное место

Пол – не самое ответственное место для утепления. Даже если вы плохо утеплили пространство под фанерой. Что само по себе является хорошим теплоизолятором. Например, мы кладем листы 18 мм, другие фирмы 10 мм, поэтому вы можете сэкономить на заказчике. Мы этого не делаем.

Фанера

способна уберечь вас от многих ошибок при утеплении. Если брусок вы прикрываете половицей, то другая картина получается. Даже опрокинутая обрешетка рассеянно пропускает холодный воздух из-под пола наверх.

Поэтому всегда выбирайте фэнир с отделкой линолеумом или ламинатом. Пусть дороже, но выглядит лучше и надежнее.

После инсталляторов поставить Фанер. Между листами на стыках у стен образуются зазоры. Размер от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

И маленький, и большой разрыв одинаково опасны. Небольшие зазоры по периметру лучше промазать герметиком, чтобы остальные были большими. Так вы запечатываете подземное пространство. Создайте еще один контур безопасности.

Далее нужно постелить линолеум или подложку под ламинат. Сама подложка изоляция. Тонкий, но все же. Слой ламината также сохраняет тепло. Так как основными компонентами являются деревянные опилки.

Послесловие

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод – экономить на утеплении не стоит.Скорее не стоит экономить на установщиках. Если вы выберете плохих парней на лоджии, вы ничего не спасете. Не хороший пенопласт, ни слоев утеплителя, ни каменной ваты.

04.09.2016
Специализация: Капитальные строительные работы (Закладка фундамента, возведение стен, проектирование кровли и др.). Домашние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: Мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Сегодня я расскажу как утеплить пол на балконе своими руками.С такой просьбой ко мне обратился мой сосед, кот, кот которого любит сидеть на балконе. А так как в этой комнате его не утеплили, у животного появился дискомфорт.

Ну а заботиться о братьях меньших — в первую очередь, а мои услуги он обещал щедро оплачивать. А после, решил воспользоваться случаем и рассказать всем, как правильно выполнить утепление пола лоджии или балкона. Ведь эту комнату можно убрать не только в БУ для кота, но и во вполне функциональный кабинет или спальню для других обитателей квартиры.

Необходимость утепления пола

Практически все жители городских квартир прибегают к утеплению балконов и лоджий. Причем независимо от того, будет ли это помещение использоваться как гостиная (кабинет, спальня и так далее) или как склад (мастерская).

И огромное влияние на эффективность теплоизоляции, на мой взгляд, играет утепление пола. Ведь какой бы толщины ни был утеплитель на стенах, при отсутствии утеплителя на полу ноги обязательно будут давать трещины.Но их нужно держать в тепле (в отличие от головы).

Процедура утепления не отличается сложностью и вполне может быть осуществлена ​​самостоятельно. Главное определиться, как лучше выполнить теплоизоляцию, ведь эксплуатироваться утеплитель будет в нескольких специфических условиях повышенной влажности и сильных перепадов температуры.

Также сразу предупредим, что любая технология предусматривает поднятие поверхности пола над плитным перекрытием, что немаловажно, если вы собираетесь совмещать это помещение с комнатой.Хотя это в большинстве случаев не доставляет неудобств, так как уровень полов на балконах и лоджиях изначально ниже, чем в квартире.

Поэтому прошу смириться с тем, что утепление пола на балконе — своими руками или с помощью специально нанятой бригады строителей — нужно. Причем независимо от того, поранилась ли ваша кошка.

Выбор материала

Перед началом работы очень важно определить, какой материал использовать .Кратко перечислите несколько альтернативных вариантов:

  1. Пенопласт (пенополистирол). Самый дешевый и простой способ утепления. Цена пенопласта небольшая, а технология монтажа проста. Для утепления пола на балконе пенополистиролом можно соорудить опорные лаги или установить его под цементную стяжку (в последнем случае следует покупать плотный материал).

  1. Пенополистирол экструдированный (PESEROPLEX). Теплоизоляционный материал, который помимо низкого коэффициента теплопроводности отличается высокой прочностью.Его можно установить как под плитку или стяжку, так и с лагами. А я предпочитаю первый вариант.

  1. Минеральная вата. Woze, которого лично мне очень нравится использовать в своей работе. И с его помощью я утеплю не только полы балконов, но и стены, межэтажное перекрытие и другие конструктивные элементы городских квартир и частных домов.

Этот утеплитель привлекает меня высокими техническими характеристиками и экологичностью. Поэтому в рассматриваемом случае для утепления я выбрал базальтовую вату толщиной 50 мм (буду класть два слоя) шириной 60 и длиной 120 см.Производитель Технол.

Плюсы и минусы минеральной ваты

Я не на пустом месте выбрал свой выбор. Чтобы убедить вас в этом, приведу лишь самые главные преимущества минеральной ваты перед другими разновидностями утеплителей:

  1. Высокие теплозащитные свойства. Базальтовая вата имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому лишь небольшой слой утеплителя способен эффективно удерживать тепло внутри балкона и не пропускать холод внутрь.
  2. Хорошие звукоизоляционные характеристики.Благодаря тому, что волокна минеральной ваты расположены в хаотичном порядке, а воздух внутри утеплителя не замыкается в герметичных ячейках, материал поглощает звуковые волны. Поэтому, если вы хотите обустроить тихий кабинет или спальню, пенопласту обязательно стоит отдать предпочтение минеральной вате.
  3. Небольшой вес. Слой утеплителя весит немного, как и дополнительные материалы, которые требуются для монтажа. Поэтому теплоизоляционный слой не будет оказывать существенной нагрузки на конструктивные элементы балкона (в частности, железобетонную плиту перекрытия).
  4. Пожарная безопасность. Базальт имеет температуру плавления более 1,5 тысяч градусов по Цельсию, поэтому сам утеплитель теряет свои свойства и начинает плавиться при пожаре в пламени с температурой более 1116 градусов. Это означает, что материал не только не является топливом, но и способствует гашению огня, что очень важно для многоэтажных домов.
  5. Удобство монтажа. Если купить утеплитель в виде отдельных минеральных матов, уложить их в обрешетку не составит труда даже самому неопытному мастеру.В отличие, например, от поролона, который обычно закатывают под стяжку (и выравнивать надо еще).

Недостатков здесь я вижу только два. Во-первых, это высокая гигроскопичность. Ват впитывает воду и водяные пары, после чего значительно хуже выполняет задачи по утеплению. Перекрыть этот минус можно покупкой материалов с гидрофобной пропиткой, а также установкой под настилом гидроизоляционных пленок.

Второй недостаток — довольно высокая цена.Но она полностью оправдала большое количество полученных пособий.

Теплоизоляция минеральной ватой

Надеюсь, вы определились с выбором материала. Сейчас я вам расскажу, как с помощью приобретенной минеральной ваты буду утеплять полы на балконах и лоджиях.

Подготовительные мероприятия

Вся работа начинается с обучения. Конечная цель этого этапа – подготовить основание таким образом, чтобы чистовое напольное покрытие с утепляющим слоем под ним было строго горизонтально.

Для этого нужно отбить нулевую отметку. Это делается двумя способами:

  1. С помощью лазерного уровня. Закрепите прибор на полу и выровняйте его так, чтобы пузырь воздуха находился строго в заданном положении (по центру стекла). После этого я включаю устройство и на стенах появляются линии, наклеивающие малярный скотч из бумаги. Он послужит ориентиром для выравнивания лагов пола.

  1. Использование водяного уровня.Маркером ставлю отметку на стене. После этого прикладываю к нему один конец гидротрубки. А второй наклоняюсь к противоположной стене и добиваюсь, чтобы пузырь воздуха совпал с этикеткой. Затем ставлю риск на противоположную стену.

После этого повторяю операцию так, чтобы между рисками было расстояние около метра, после чего втыкается сплошная линия.

Затем рулеткой измеряю расстояние от «нулевой» отметки до пола и определяю самую высокую и низкую точку.Это необходимо для того, чтобы подложить под лаги деревянные клинья, выровняв их.

Выполнив разметку, ремонтирую бетонную поверхность Пол. Большие канавки зачищаем перфоратором, избавляясь от формовочного раствора, после чего заделываем цементным раствором. Небольшие трещины заделываю болгаркой, после чего заливаю монтажной пеной. И в том, и в другом случае нужно дождаться полного высыхания ремонтного состава.

Теперь очередь за гидроизоляцией.Для защиты утеплителя от влаги использую раннероид, который раскатывается по выровненному и отремонтированному черновому полу. Как правило, не хватает одного полотна. Поэтому у меня листы с шестигранником друг на друга на расстоянии от 10 до 15 см.

Полиэтиленовую пленку или другой подобный материал не использую, так как часто прёт из-за мелких неровностей и камешков, присутствующих в железобетонной плите.

Установка опорных лаг

После гидроизоляции можно переходить к установке опорных лаг.Для них я использую сухую приблуду из сосны сечением 60 на 40 мм. Высота лаг обусловлена ​​используемым утеплителем.

Перед установкой опорных брусьев их необходимо обработать антисептическим грунтом, что предотвратит появление на деревянных деталях плесени, грибков и гниения. Это очень важно, учитывая, что на балконе часто слишком много влаги, которая может проникнуть в утепляющий слой.

Лаги крепятся непосредственно к сквозному уложенному прогону с шагом 60 см.В этом случае минеральная вата станет в обрешетке без зазоров, что может вызвать образование мостиков холода.

Проушины крепятся к черновому полу шпунтом с шурупами. Для этого просверлите в брусках отверстия нужного диаметра (в моем случае 10 мм) так, чтобы дюбель погрузился в железобетонную плиту на глубину не менее 2 см.

Затем следует просверлить отверстие (проколоть более толстым сверлом, чтобы после установки шурупа, шуруп был полностью утоплен в поверхность), а затем вставить пластиковый дюбель и закрутить сердечник.

В результате получается конструкция, верхняя точка которой находится на 20 мм ниже уровня пола уборочной. Иногда требуется поднять некоторые секции ящика. Для этого я использую деревянные клинья, в которые потом также фиксирую вбитые через брусок шканты.

Крайние лаги должны располагаться в 10-15 см от стен балкона. Их длина должна быть такой, чтобы срез отходил от стены балкона на 5 см. Эти зазоры нужны для компенсации возможного увеличения размеров лаг из-за намокания.

При установке деталей поля при вздутии настил может быть проглочен, что вызовет необходимость ремонта или замены всего слоя утеплителя.

Устанавливаются не только продольные, но и поперечные детали. Шаг установки коротких брусков – около 50 см друг от друга. В местах стыка рекомендую штамповать бруски на половину ширины, а затем растачивать их друг с другом оцинкованными шурупами.

Монтаж теплоизоляции и полов

Закончив с установкой лаг, перехожу к укладке минеральных матов.Действую всегда по следующей схеме:

  1. Режу плиту утеплителя на детали нужной длины и ширины. Если вы уложили лаги с учетом геометрических параметров теплоизоляции, то вам придется сделать минимальный объем подрезки. Срубить базальтовые маты С помощью слесарного ножа.

  1. Укладываю плиты теплоизоляции в обрешетку. Для этого согните их посередине и вставьте в зазор между брусками. После рихтовки теплоизоляция плотно фиксируется, образуя минимальное количество зазоров, через которые может поступать тепловая энергия.

  1. Герметизация швов. Особое внимание следует уделить местам стыковки плит утеплителя со стенами. Пенопласт нужно положить больше, чтобы он склеил материалы, которые вместе образуют герметичный теплоизоляционный слой.
    Помните, что изоляция ни в коем случае невозможна. При этом уменьшается расстояние между волокнами и уменьшается количество воздуха внутри. Как следствие, снижается коэффициент теплопроводности утеплителя, и он хуже выполняет возложенные на него задачи.
  2. Сверху на каркас с утеплителем уложить гидроизоляционный материал. Я использую паропроницаемую гидроизоляционную мембрану с металлизированным внешним слоем. Последние будут выполнять тепловой экран, отражающий энергию, вырабатываемую отопительными приборами в помещении. Мембрана крепится металлическими скобами. Шах между ними от 15 до 20 см.

  1. На гидроизоляционную пленку укладываю бортики из влагостойкой фанеры толщиной 10 мм и фиксирую их на лагах с помощью черных шурупов.Листы фанеры располагаю так, чтобы между ними оставались зазоры в 2-3 мм для компенсации возможного расширения материала. Также нужно оставить зазор между фанерным покрытием и стенами балкона.

  1. Подложку кладу под ламинат и само напольное покрытие. Его также следует ставить с зазорами возле стен. Затем этот зазор маскируется с помощью плинтуса.

На этом утепление пола на балконе можно считать законченным.

Резюме

Теперь вы знаете, как можно утеплить полы на балконе своими руками с помощью минеральной ваты. Если вам интересно, как выполняется утепление пола на балконе пенплекса, смотрите видео в этой статье.

А хотелось бы спросить у вас, вы выполняли утепление французского балкона (с цельным остеклением)? И если да, то какие материалы и технологии использовались. Буду рад увидеть ваши ответы в комментариях к этому материалу.

4 сентября 2016 г.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или задать возражение автору — добавьте комментарий или скажите спасибо!

А на балконе и в холодное время года можно будет выращивать растения и отдыхать, любуясь пейзажем за окном. В первую очередь большое значение имеет утепление пола на балконе и лоджии. Какие материалы для этого используются, и какие оптимально подходят в каждом конкретном случае?

Перед началом работ по утеплению пола стоит убедиться в прочности балкона или лоджии.Конструкция должна выдерживать слой утеплителя, а если в этом есть сомнения, лучше начать работу с замены бетонных плит. Не всегда более толстый слой утеплителя лучше — пол не должен быть выше, чем в соседней комнате. Теперь рассмотрим самые популярные ордера на утепление.

№1. Пенополистирол

Каменная вата доступна в пластинах и рулонах, но также может быть в гранулированной форме и специальной укладке на утепленную поверхность для заполнения всех щелей. В каком бы виде ни была минеральная вата , ее основными достоинствами являются:

  • хорошие теплоизоляционные свойства.Коэффициент теплопроводности примерно на одном уровне с пеной, поэтому материал станет отличной защитой и не будет выделять ценное тепло;
  • возможность пропускать воздух – микроклимат балкона будет в полном порядке;
  • без запаха;
  • шумоизоляционные свойства;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • каменная вата не прикасается к грызунам;
  • долговечность;
  • доступная цена.

Совокупность всех этих достоинств и объясняет широкое применение материала.Стоит отметить, что стекловата и шлак обойдутся дешевле, но они более хрупкие, и все работы нужно будет проводить в средствах защиты.

№ 3. Керамзит

Для утепления пола на балконе и лоджии, часто используется. Этот материал изготавливается из глины, которая обжигается при высоких температурах. В результате получаются гранулы овальной формы с пористой структурой. Материал способен сделать даже самый холодный пол теплым и уютным, а это именно то, что нужно.При работе с материалом важно учитывать ряд нюансов. Поскольку гравит пористый, он способен впитывать влагу Поэтому гидроизоляционный слой должен быть прочным и надежным. Материал очень хрупкий , работать с ним крайне осторожно. Технология утепления Cerazyt не позволяет сделать слой утеплителя менее 15 см. Что нужно учитывать, чтобы не получиться слишком высоким.

Несмотря на все нюансы работы с глиной, данный утеплитель отличается прибавкой в ​​весе:

  • небольшой вес;
  • низкая цена;
  • отличные показатели тепло- и звукоизоляции;
  • огнеупорные и морозостойкие;
  • долговечность;
  • экология.

№4. Пенофол

Пенофол — один из самых современных утеплителей, сочетающий в себе достоинства пенопласта и минеральной ваты, но материал очень тонкий, поэтому оптимально подходит в тех случаях, когда каждый сантиметр пространства. Пена состоит из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги, а по действию напоминает обычный термос. Материал не задерживает тепло помещения, а отражает его. Выпускается пенопласт в рулонах толщиной 3-10 мм.

Основные преимущества материала:

Отзывы специалистов говорят о том, что пенофол один из лучших и надежных утеплителей на данный момент .Но некоторые недостатки ему присущи. Итак, материал достаточно мягкий, и при его монтаже лучше не использовать гвозди, чтобы не нарушить целостность и основные свойства материала. Несмотря на отличные свойства пенопласта, сегодня его обычно используют не как самостоятельный утеплитель, а в комплекте с другими материалами.

№5. Foamglo

Для лоджий и балконов количество возможных утеплителей сильно сокращается из-за специфических условий. Отказаться можно, например, от и можно использовать.По своему составу материал представляет собой обычное силикатное стекло, но вот способ производства позволяет добавить уникальные свойства. Отходы стекла измельчаются в порошок, расплавляются, а за счет воздействия газообразователя в виде кокса или угля масса увеличивается в десятки раз и приобретает пористую структуру. Мало того, что такой материал намного легче стекла, так он обладает и массой других достоинств :

Из-за своей дороговизны пеностекло не так часто используется для утепления жилых домов и, тем более, лоджий и балконов .По совокупности эксплуатационных качеств это идеальный утеплитель.

Балконы — это небольшая открытая площадка для отдыха летом. Из небольшого пространства можно сделать красивый уголок для отдыха. Однако следует учитывать, что утеплять пол не будет смысла, если балкон останется открытым во внешнее пространство. Поэтому перед подогревом пола нужно закрыть балкон. Теплый пол на балконе — это просто и дешево.

Устройство «Теплый пол»

Если вы желаете сделать утепление пола, то без особых хитростей и технологий не обойтись.Способов утеплить пол на балконе много, но один из самых эффективных – с помощью системы «теплый пол». Основная особенность этого изобретения в том, что оно работает по принципу так называемого обогрева. Это очень полезное изобретение, ведь на балконах запрещено ставить систему отопления, работающую с подкачкой воды. Все это для безопасности конструкции.

Этот способ утепления балкона получил широкое распространение у заказчиков, имеющих привычку часто наверстывать упущенное.Он также чрезвычайно эффективен для людей, страдающих аллергией и бронхиальной астмой. Дело в том, что пол хоть и повышает температуру воздуха вокруг себя, но на влажность последнего практически не влияет из-за того, что имеет относительно низкую температуру поверхности. Также при использовании таких полов значительно снижается количество пыли в обогреваемом помещении. Чрезвычайно полезная функция для аллергиков и астматиков.

Особенности

Теплопередача по полу осуществляется с помощью электрокабеля, это приподнятый элемент.Далее утепление изнутри, все устройство с бетонной стяжкой в ​​пределах 3-8 см. Важно отметить, что при сборке нагревательного элемента расстояние внутри между кабелями должно быть одинаковым. Это будет способствовать тому, что тепло будет распределяться равномерно, а также повысит гарантию того, что кабель не перегреется.

Самое главное в такой сборке то, что при утеплении пола, кабель надо прокладывать не сразу, а на своеобразном теплоизоляторе.В качестве теплоизолятора в хрущевке можно использовать простую алюминиевую фольгу. с прикрепленным к нему искусственным материалом. Это делается для того, чтобы потоки теплого воздуха распространялись только вверх, то есть на утепленный балкон. Если проигнорировать этот совет, то в итоге выйдет, что часть тепла будет греть соседей снизу потолка.

Нагревательные элементы бывают двух видов — одножильные и витые тросы. Они характеризуют физические характеристики и электромагнитную проводимость.

Для того, чтобы сделать качественное утепление пола на балконе, необходимо использовать тросы фиксированной длины. Главный секрет заключается в том, что мощность его нагрева зависит от длины самого нагревательного элемента. Поэтому, если вы прокладываете кабель под плитку, то нужно учитывать, насколько хорошо керамика удерживает тепло. Еще одним важным элементом при расчете кабеля является толщина стен, площадь помещения, а также наличие или отсутствие потолка с люком.

Вот несколько технических советов, которые могут помочь вам в расчетах:

  • Если в планах утепление балкона и с помощью других отопительных приборов, то средней мощности должно хватить, если она находится в пределах 140-180 Вт на метр площади;
  • При установке других обогревателей должно хватить 80-150 Вт;
  • При наличии деревянных полов достаточно мощности в 80-100 Вт.

Эти советы помогут вам сэкономить лишнюю энергию и предотвратить перегрев нагревательного элемента.

Типы покрытий

Чтобы ответить на вопрос, чем утеплить пол на балконе, необходимо также знать, какой пол больше сбережет тепла. Совершенно никому не хочется, чтобы половина электроэнергии тратилась впустую, а также хотелось бы, чтобы покрытие светилось как можно дольше.

Лидерами по выработке тепла считаются полы, покрытые керамической плиткой. Широко известный факт, что керамическая плитка, как и кирпич, способна долго сохранять и сохранять тепло.Кроме того, керамика достаточно прочная.

После керамической плитки Ленолеум или ковролин. Эти два материала немного хуже сохраняют тепло, однако менять их намного проще, чем керамические материалы вроде плит.

Деревянный пол стоит на последнем месте в списке теплопродукции. Эти покрытия не лучший способ сохранения тепла, к тому же они крайне недолговечны. При постоянном нагреве древесина сохнет и за короткое время деревянное покрытие вас разочарует.Есть у такого покрытия и небольшой плюс – это быстрая смена его температуры. То есть прогреть деревянный пол «с нуля» можно будет гораздо быстрее, чем его аналоги в виде керамической плитки и линолеума.

Особенности конструкции

На пол необходимо положить фольгу, но крайне важно замазать шпаклевкой все щели между полом и прилегающей стеной. Есть еще одно важное правило, которое нужно помнить, когда будете утеплять свой пол на балконе. Нельзя класть нагревательный элемент сразу поверх фольги. Между фольгой и кабелем должен быть тонкий слой цемента. Этот момент нужно выполнять и ни в коем случае не игнорировать, ведь это часть техники безопасности.

Если вы хотите сделать бетонную стяжку, как можно ровнее, то используйте лучше уровень. Начертите этим прибором на стене равномерную линию – ограничитель, на который вы будете ориентироваться при заливке бетона. Далее заглаживаем пол, оставляем запасные 0,5 см и выравниваем.Такое расстояние необходимо для того, чтобы использовать так называемый «жидкий пол». Отличное изобретение, которое при высыхании даст абсолютно гладкий пол, а вам сэкономит большое количество времени и нервов.

Что утеплять?

Недостаточно провести нагревательный элемент по полу. Также необходимо учитывать материалы, которые лучше всего будут удерживать тепло. Сегодня таких материалов огромное множество. Есть и дорогие и красивые, и совсем дешевые, и незаметные.

Этот тип изоляции называется пассивным, так как не использует никаких хитрых приспособлений и достаточно примитивен. Основной принцип заключается в том, что сам материал устанавливается на те места, которые вы хотите утеплить. Благодаря своим свойствам сохранять тепло и не пропускать холод наружу, этот вариант отлично подходит для людей со средним достатком.

Вот список самых популярных и доступных строительных изоляторов:

  • пенофол;
  • пенопласт
  • ;
  • пенополистирол вспененный
  • ;
  • минеральная вата.

Самый передовой и инновационный материал – пенопласт. Этот материал представляет собой вспененный полиэтилен, который покрыт защитной алюминиевой пленкой. Это вещество достаточно гибкое, поэтому работать с таким покрытием крайне удобно. Существует два вида пенопластов — с односторонним алюминиевым покрытием и двусторонним.

Натуральный двухсторонний Пенофол обладает более широким спектром полезных качеств. Одним из них является защита от образования конденсата.Производство материала и его хранение осуществляется в рулонах, поэтому для устранения стыков стыков используется специальная алюминиевая пленка. Можно не бояться, что в случае перегиба он деформируется, поэтому это изобретение стоит во главе списка теплосбережения и удобства.

Если вы хотите с минимумом затрат добиться максимального результата в утеплении пола, то среди материалов лучше всего подойдет пенопласт. Считается самым дешевым и распространенным, как утеплитель, наряду с пенплексом.Кроме того, он легко доступен, а его чрезвычайно легко транспортировать благодаря необычайной легкости. Плюс пенопласта в том, что есть возможность получить это вещество любого размера и толщины. Однако среди минусов можно отметить то, что он довольно жесткий и хрупкий. При работе с ним это необходимо учитывать. В противном случае стоимость покупки теплоизолятора превысит ожидаемые затраты.

Еще один аналог пенопласта – экструдированный пенополистирол. Этот материал почти такой же по стоимости, как и обычный поролон.Изначально он создавался как раз для утепления и получил широкое распространение благодаря своей доступности и дешевизне. В отличие от чистого пенопласта, экструдированный пенополистирол более гибкий и легкий. Основные его преимущества в том, что он не гниет, не поражается воспалениями, а также в нем не заводится грибок и плесень.

Одним из самых старых, надежных и проверенных материалов в этом списке является Mineral Wat. В основном изготавливается из стекловолокна, хотя бывает и из базальтовых нитей.Главным отличием и неоспоримыми достоинствами можно считать то, что МТС не впитывает влагу, не подвержен горению, в общем, не реагирует практически ни на какую химию, а также не является консолью для плесени и других живых организмов. Огромный плюс в том, что он, как и материал, мягкий и его можно использовать в любых местах. Даже несмотря на то, насколько кривое покрытие, минеральная вата с ним справится.

Важно, что из-за особой структуры материала работать необходимо в перчатках, во избежание неприятных ощущений.Дело в том, что вещество, из которого сделана шерсть, состоит из волокон, хрупких и острых по своей природе. При попадании на кожу они тут же закрываются, вызывая зуд и дискомфорт. Поэтому крайне важно соблюдать меры предосторожности и работать в перчатках.

Подготовка

Начать необходимо с подготовки пола. Чтобы правильно сделать теплоизоляцию и не потратить все усилия напрасно, важно учитывать, что пол должен быть как можно меньше и не иметь щелей.

Специалисты советуют перед началом работ по утеплению сделать стяжку пола. Однако, прежде чем приступить к этому подготовительному этапу, администрации дома следует уточнить, будет ли балкон безопасным. Если они дадут свое согласие на ремонтные работы, можно будет без опасений начинать бизнес. В противном случае придется выравнивать пол и замазывать щели другим способом.

Как утеплить своими руками?

Для утепления нам доступны некоторые варианты с использованием глины.Здесь главное усвоить, что, несмотря на прочность дома, перебарщивать со стяжкой все же не стоит. Необходимо сделать его настолько тонким, насколько это возможно. Таким образом, покрытие должно быть ровно настолько тонким, чтобы в нем не образовывались трещины, и оно было достаточно прочным. В основном ремонтники используют в своем арсенале кламзит и перлит для проведения такого рода работ. Однако перлит не всегда удобно наносить, если есть ограниченное пространство. Это определяется тем, что перлит необходимо замесить в бетономешалке.По этой причине чаще всего в условиях ограниченного пространства используют больше керамзита.

Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам самостоятельно приготовить раствор:

  • Три куска очищенного песка, так как раствор должен продержаться не один год, поэтому рекомендуется использовать только строительный песок, а не «на природе»;
  • Одна часть керамизита и одна часть цемента. В случае, когда есть необходимость уменьшить удельный вес раствора, то часть керамзита уменьшают;
  • Одна десятая извести.

Как утеплить под крыльцом?

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Вы планируете утеплить пол веранды, чтобы можно было превратить его в солярий? Мы ознакомились с различными справочниками и предоставили вам лучший ответ о том, как это сделать.

Чтобы утеплить крыльцо, выполните следующие действия:

  1. Заползите под крыльцо спиной к земле и измерьте расстояние между балками.
  2. Обрежьте лист полиэтилена по размерам, указанным выше.
  3. Покройте балки пенопластовым изоляционным клеем.
  4. Уложите лист полиэтилена на нижнюю сторону крыльца между балками.
  5. Повторяйте те же действия, пока не закроете все промежутки между балками полиэтиленовым листом.
  6. Обрежьте плиту из жесткого пенопласта по размерам, указанным выше.
  7. Вставьте плиту из жесткого пенопласта между балками.
  8. Используйте баллончик с пенопластом, чтобы герметизировать стороны жесткого пенопласта с балками.
  9. Повторяйте до тех пор, пока не установите плиты из жесткого пенопласта на все промежутки между балками.
  10. Установите непрерывный слой полиэтиленового листа поверх жесткого пенопласта, чтобы покрыть нижнюю часть балок.
  11. Заклейте перекрывающиеся полиэтиленовые листы полиэтиленовым клеем.
  12. Установите фанеру поверх полиэтиленового листа.

Описанные выше шаги предназначены для изоляции крыльца с подпольем под ним. Процедура немного отличается для подъездов, которые были построены по-другому. К счастью, в следующих разделах мы рассмотрели как можно больше конфигураций крыльца. Читать дальше!

Как утеплить под крыльцо

Подробно о шагах читайте в подразделах ниже.

1. Измерьте расстояние между балками

Используйте рулетку для измерения расстояния между балками.

2. Обрежьте лист полиэтилена на основе размеров, указанных выше

.

Добавьте к измерениям один-два дюйма. Дополнительная длина и ширина дадут вам достаточно места по бокам полиэтиленового листа, чтобы приклеить пенопластовый изоляционный клей на балки.

Если вам нужна полиэтиленовая пленка, попробуйте прозрачную полиэтиленовую пленку Frost King P1025/6W. Смотрите его на Amazon по этой ссылке.

3. Покройте балки пенопластовым изоляционным клеем

.

Убедитесь, что покрытие нанесено равномерно и в клее нет пробелов.Это должно образовать непрерывную линию клея вдоль балок.

4. Уложите лист полиэтилена на нижнюю сторону крыльца между балками

Уложите лист полиэтилена на балки. Убедитесь, что края листа равномерно приклеены к клею, чтобы не было зазоров. Этот слой должен покрывать площадь под полом крыльца, окаймленную лагами.

5. Повторите те же шаги

.

Накройте все поверхности под полом крыльца полиэтиленовой пленкой.Это должно создать влагозащитный барьер от влаги, поступающей с верхней части пола крыльца.

6. Обрежьте плиту из жесткого пенопласта

Начните обрезку пенопластовой плиты, основываясь на указанных выше размерах минус полдюйма до дюйма. Вычтенные значения длины и ширины должны создавать небольшое пространство между пенопластовой плитой и балками.

Обрежьте достаточную пенопластовую плиту, если вам нужно установить несколько плит друг на друга, чтобы получить желаемую толщину и коэффициент теплопередачи.Обычная толщина плит из жесткого пенопласта составляет два дюйма.

7. Вставьте плиту из жесткого пенопласта между балками

.

Поскольку вы будете вставлять плиту из жесткого пенопласта снизу пола веранды, используйте небольшой кусок пенопласта, чтобы удерживать плиту из жесткого пенопласта на месте. Отходы пенопласта также помогут сохранить зазор между плитой из жесткого пенопласта и балками.

8. Используйте баллончик с пеной для герметизации сторон жесткого пенопласта с балками

.

 

Нанесите монтажную пену на зазор между плитой из жесткого пенопласта и балками.Не забудьте пропустить участки пенопласта. После того, как пена затвердеет — обычно после того, как ее оставят на ночь. Удалите остатки пены и распылите на оставшееся от нее место.

Попробуйте изоляционный пенный герметик Loctite Tite Foam. Смотрите его на Amazon по этой ссылке.

9. Повторяйте до тех пор, пока не установите плиты из жесткого пенопласта во все промежутки между балками

Повторяйте тот же процесс, пока не закроете пространство между лагами плитой из жесткого пенопласта и монтажной пеной.Эта конструкция будет служить вам основным утеплителем.

Если у вас широкие балки, у нас есть интересная статья о самом толстом утеплителе из жестких пенопластовых плит, который только можно найти.

10. Установите непрерывный слой листового полиэтилена

Нанесите на балки пенопластовый изоляционный клей, следя за тем, чтобы в клеевом слое не было зазоров.

Поместите лист полиэтилена на клей. Убедитесь, что лист полиэтилена размещен ровно и на нем нет выпуклостей или зазоров.

11. Заклейте полиэтиленовые листы внахлест полиэтиленовым клеем

.

Используйте полиэтиленовую ленту для герметизации зазоров между листами. После того, как он будет должным образом герметизирован, этот слой будет служить влагозащитным барьером от влаги, поступающей из земли.

12. Установите фанеру поверх полиэтиленового листа

.

Закрепите фанеру оцинкованными гвоздями или шурупами. Это защитный слой для защиты изоляции.

Как утеплить крыльцо без подполья?

Это то, что вы можете сделать, чтобы изолировать под крыльцом, в котором нет места для ползания или есть очень маленькое пространство под ним, в которое больше не поместится человек.

Отдельно стоящая веранда

Отдельно стоящее крыльцо не соединено с домом. Он построен рядом с домом, но может стоять сам по себе, потому что имеет полный комплект фундамента, опоры и балки.

Если на вашем отдельно стоящем крыльце нет ниши, вы можете вместо этого использовать пространство под крыльцом в качестве каркаса для изоляции.

Во-первых, нужно убедиться, что юбка закрывает всю нижнюю часть крыльца и между ними нет зазоров.Отдельно стоящие веранды обычно строятся с пластиковым слоем поверх земли под ним, а затем с гравием поверх пластикового слоя. Это делается для того, чтобы под крыльцом не росли сорняки.

Перекопайте землю, чтобы получить доступ к полости между балками под ней. Используйте вдуваемую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Заделайте отверстие грязью еще раз.

Проделайте то же самое с другими полостями, пока не заполните все полости между всеми балками под отдельно стоящей верандой изоляционным материалом.

Если у вас нет оборудования для продувки изоляционного материала, вызовите специалиста, который сделает это за вас. Вызов профессионала также дает вам возможность использовать пенопласт с закрытыми порами для изоляции. Однако напыляемая пена с закрытыми порами является дорогостоящим способом.

Если вам интересно, насколько это эффективно, у нас есть статья о R-значении пены для распыления.

Отдельностоящее крыльцо

Эти веранды построены путем заимствования части прочности конструкции дома.

Некоторые из этих подъездов свободно свисают с конца дома, и только противоположный конец имеет собственный фундамент, опору и балки. Противоположные балки могут быть соединены с домом так, чтобы дом обеспечивал структурную поддержку на одном конце.

Этот тип крыльца не всегда имеет герметичную юбку. Однако его можно изолировать так же, как отдельно стоящее крыльцо, если дно закрыто юбкой.

Возможна установка по разделам.Юбка может быть установлена ​​так, чтобы покрыть секцию, а затем в эту секцию можно вдуть изоляцию. В качестве альтернативы секцию можно позже закрыть юбкой.

Следующая секция будет частично покрыта, как и первая секция, а затем заполнена изоляцией. Этот процесс можно повторять до тех пор, пока вся полость под крыльцом не будет заполнена задуваемым утеплителем.

Чем утеплить крыльцо над бетонной плитой?

Крыльцо, построенное над бетонной плитой, не имеет или имеет очень мало пространства под полом, где можно разместить изоляцию.Таким образом, первым шагом при утеплении крыльца такого типа является создание полости, в которую можно удерживать изоляционный материал.

Рассматривайте текущий пол крыльца как большую плоскую балку, которая будет поддерживать установку балок. Затем вы можете установить новый набор балок и перекрытий поверх старого пола крыльца. Следуйте приведенным ниже кратким шагам.

  1. Сначала покройте старый пол крыльца двумя слоями полиэтиленовой пленки.
  2. Установите новые балки и перемычки поверх слоя полиэтиленового листа.
  3. Обрежьте пенопласт так, как мы обрезали его в соответствии с оригинальными инструкциями.
  4. Вставьте плиты из жесткого пенопласта в пространство между балками.
  5. Используйте баллончик с монтажной пеной, чтобы заполнить пространство между плитой из жесткого пенопласта и балками.
  6. Повторяйте до тех пор, пока не заполните все полости между балками жесткими плитами из пенопласта и монтажной пеной.
  7. Нанесите на балки непрерывный слой пенопластового изоляционного клея.
  8. Установите слой полиэтиленовой пленки на балки.
  9. Установите новый пол веранды поверх слоя полиэтиленовой пленки.

Заключение

Есть много способов построить крыльцо. Таким образом, способы утепления под ним должны адаптироваться к тому, как построено крыльцо.

Как утеплить пол в гараже фанерой и пенопластом

Если вы превращаете свой гараж в жилое помещение и планируете установить новый пол, обычно разумно начать с изоляции бетонного пола. Вы также можете утеплить пол гаража, если планируете использовать гараж в качестве мастерской или даже если вы все еще храните в нем автомобили.Утепленный пол может сделать гараж более комфортным для работы в холодную погоду, а переоборудование гаража может сделать жизнь в нем более приятной.

Есть два способа утепления бетонных полов. Вы можете прикрепить к полу деревянные шпалы, заполнить щели жесткой изоляцией из пенопласта, а затем уложить черновой пол и отделочный пол. Или, как показано здесь, вы можете покрыть плиту жесткой изоляцией из пенопласта, добавить два слоя фанеры, а затем добавить отделочный пол.

Прежде чем начать

Каждый раз, когда материал для пола укладывается на бетон, важно контролировать просачивание влаги через бетон. Хотя он выглядит как твердая порода, бетон на самом деле довольно пористый, и грунтовая влага легко мигрирует через плиту, воздействуя на любой поверхностный материал, уложенный поверх бетона. Особенно важно контролировать влажность в помещениях, чтобы избежать повреждения напольных материалов, но важно контролировать влажность, даже если гараж по-прежнему будет местом для хранения транспортных средств.Влажность очень часто становится проблемой, даже если плита кажется сухой.

В нашем проекте контроль влажности в плите осуществляется с помощью листов фанеры для наружных работ, уложенных поверх пеноизоляционных панелей, а также путем укладки листа полиэтилена в качестве пароизоляции для блокировки влаги. При утеплении плиты в новостройке обычно сначала укладывают пароизоляцию, до заливки плиты. Но при добавлении изоляции к существующей плите пароизоляция укладывается поверх плиты до установки пеноизоляционных панелей.

Для пеноизоляционного слоя обязательно используйте панели из жесткого пенопласта, предназначенные для установки под бетонными плитами и выдерживающие вес, если новый пол будет продолжать поддерживать транспортные средства. Обратитесь к своему поставщику или производителю за советом по оптимальной толщине и коэффициенту R для использования. Некоторые изоляционные панели поставляются с прикрепленной пароизоляцией. Для этого типа панелей не требуется пластиковая пленка, поскольку сами панели обеспечивают достаточную пароизоляцию после герметизации швов непроницаемой лентой.

Обработка порогов

Слой пеноизоляции и два слоя фанеры могут увеличить высоту пола гаража до 2 дюймов. Это может быть проблемой, если гараж будет по-прежнему использоваться для хранения транспортных средств, поскольку у вас будет существенно приподнятая кромка у дверного проема в гараж. Доступны различные окантовочные планки или пороги, которые помогут сгладить этот переход. Уточните у производителей напольной плитки для гаража переходные пороги, которые соответствуют высоте вашего утепленного пола в гараже.

С подобной проблемой вы можете столкнуться на пороге проходной двери в гараж, где может потребоваться установка другого порога и, возможно, даже укоротить дверь под новую высоту пола.

Вопросы безопасности

Некоторые полы в гараже подвержены частому воздействию влаги и образованию луж, и могут даже иметь стоки в полу, чтобы помочь удалить влагу, попадающую в гараж. Кроме того, в некоторых старых домах есть подвальные гаражи, например, где сырость или лужи могут быть фактом жизни.Укладка пенопластовых изоляционных панелей и нового чернового пола на такую ​​бетонную плиту может быть проблематичной, поскольку вода будет задерживаться под полом, способствуя гниению и плесени.

В гаражах, где влажность является постоянной проблемой, лучше проконсультироваться со строительным инженером, прежде чем покрывать пол и превращать гараж в жилое помещение. Адаптированные методы строительства или специальная дренажная система, такая как дренажная плитка по периметру и дренажный насос, могут потребоваться для обеспечения того, чтобы пол в гараже оставался достаточно сухим для поддержания безопасного и здорового жилого пространства.

Должны ли вы использовать лицевую или нелицевую изоляцию в подвальном пространстве? Узнайте здесь

Узнайте, когда использовать облицовочную или нелицемерную изоляцию в подполье, с помощью наших советов и узнайте о различиях между ними. Знание правильного использования улучшит ваш энергетический рейтинг и может сделать ваш дом более эффективным.

Приблизительно в 28 миллионах домов в США есть подполье, то есть пространство под домом, которое является полым и обычно вентилируется наружу.У него много целей, как и его потенциальных проблем. Одним из самых больших недостатков подполья является то, что он подвергает дом воздействию влаги, что может вызвать плесень, гниение древесины, плохое качество воздуха в помещении и заражение вредителями. Во-вторых, он делает дом более уязвимым как для холодного, так и для горячего воздуха, вызывая дискомфорт, чрезмерный износ систем HVAC и высокие счета за электроэнергию.

Если поддерживать комфорт в доме, не нарушая бюджета, сложно, убедитесь, что ваше подполье правильно изолировано.Если ваш дом был построен до 1990 года, когда были стандартизированы энергосберегающие строительные нормы и правила, возможно, ваше подполье вообще не имеет изоляции. Также есть вероятность, что это так, но изоляция испортилась или упала. И, конечно, есть вероятность, что он был неправильно изолирован.

Если это так, изоляция или повторная изоляция правильных частей вашего подполья — с помощью правильных материалов — это одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своего дома, качества жизни в нем и вашего кошелька.Мало того, что правильно изолированное пространство для ползания поможет поддерживать в вашем доме комфортную температуру и сократить ваши счета за электроэнергию; это поможет сохранить ваш дом, в том числе ваши трубы и другие приспособления.

Связанный:   Как работает дренажный насос в подвальном помещении | Подвал против подвала против подвального помещения | Типы фундаментов домов | Batts vs. Rolls Insulation

С чего начать

Первое, что вы должны определить, это то, какие части вашего подполья следует изолировать.Вы можете начать этот процесс, ответив на пару ключевых вопросов:

  1. В каком климате вы живете?
  2. Ваше пространство для обхода вентилируется или закрыто?

Климат, в конечном счете, является наиболее важным фактором при определении наилучшего способа управления пространством для ползания в целом — не только с точки зрения изоляции, но и с точки зрения вентиляции и кондиционирования воздуха. Как вы обнаружите, изоляция, вентиляция и кондиционирование воздуха связаны между собой. Решения, которые вы принимаете на каждом фронте, помогут определить наилучший выбор на других.Вентиляция также имеет решающее значение. Наилучшая стратегия изоляции для помещений с входящим и исходящим потоком наружного воздуха отличается от наилучшего подхода к изоляции замкнутого пространства. Короче говоря, у вас есть два варианта управления температурой в подвальном помещении и ее влиянием на температуру внутри вашего дома:

.
  1. Сделайте подполье теплым. Запечатайте это. Закройте вентиляционные отверстия, утеплите стены фундамента и утеплите его. Таким образом, он не будет воровать горячий воздух из вашего дома, потому что у него есть свой собственный.
  2. Охладите подвал. Убедитесь, что он правильно вентилируется, и утеплите основание над ним. Если вы сделаете это, вам также потребуется правильно изолировать трубы и воздуховоды, чтобы они не замерзали зимой, когда температура достигает самых низких значений.

В зависимости от климата, в котором вы живете, и от того, какой из этих двух подходов вы решите использовать, лучший способ изолировать подполье будет разным. Если вы живете в сухом и умеренном климате, а ваше подполье вентилируется и не кондиционируется (другими словами, не отапливается и не охлаждается), следует утеплять только черный пол помещения над помещением.Если вы живете в умеренном, сухом климате и ваше подполье не вентилируется, следует утеплять только стены. Однако в районах, где зимние температуры опускаются ниже нуля, рекомендуется изолировать как черный пол, так и стены вашего подполья, а также полностью изолировать область.

Если вы находитесь во влажном климате и ваше подполье проветривается, рекомендуемое решение — закрыть и герметизировать пространство, а также утеплить только стены. Имейте в виду, что климат сильно различается по всей территории США.С. Кроме умеренного и сухого, а зимой очень холодного, есть морской климат и климат разной степени сухости и влажности. (Руководство по передовым методам изоляции программы Building America Министерства энергетики США содержит удобную карту, которая поможет вам определить, какое место в спектре занимает ваш район.)

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, если вы находитесь в районе, где рекомендуется закрывать и герметизировать подполье, необходимо оценить и учесть уровни радона в почве, окружающей ваш дом, прежде чем приступать к этому проекту.Дополнительную информацию о влиянии климата и уровней радона на проекты изоляции подполья можно также найти в руководстве Building America.

Лучший тип изоляции для работы

Если вы не являетесь экспертом, выбор правильных материалов для любого проекта по благоустройству дома может быть затруднен. Даже если вы начинаете думать, что знаете, что вам нужно, чем больше вариантов вы понимаете, тем сложнее становится понять, что вы делаете правильный выбор. Теплоизоляционные проекты не являются исключением.На сайте Home Depot при вводе в строку поиска «изоляция» выдается 409 товаров.

Есть стекловолокно, минеральная вата, целлюлоза, хлопок, овечья шерсть, полистирол, полиизоцианурат, полиуретан, вермикулит и перлит. Различают пены: карбамидоформальдегидные, фенольные и цементные. Есть рулоны и войлочные доски всех вообразимых размеров, жесткие доски, вдуваемая изоляция, отражающая изоляция, звукоизоляционная акустическая изоляция и многое другое. Очевидно, что прежде чем вы начнете проект изоляции любого рода, имеет смысл провести некоторое исследование, чтобы точно определить, какая изоляция вам нужна!

Один из вопросов, который часто возникает при рассмотрении типов изоляции, заключается в том, должна ли ваша изоляция быть «лицевой» или «нелицевой».

Что такое лицевая изоляция?

Лицевая изоляция имеет лист материала, прикрепленный к одной стороне. Этим материалом может быть крафт-бумага, фольга, пластик или винил. Облицовка из крафт-бумаги на сегодняшний день является наиболее распространенным типом пароизоляции, которую вы можете найти «предварительно прикрепленной» к одеялу, предназначенному для установки в домах. Виниловая изоляция обычно используется только в коммерческих и промышленных зданиях. Целью этой облицовки является обеспечение пароизоляции, препятствующей проникновению лишней влаги в древесину в вашем доме.

Еще одно (менее важное, но все же удобное) преимущество облицовки заключается в том, что она предлагает небольшие фланцы по краям изоляции, которые можно использовать для крепления изоляции к балкам или стойкам. Лицевой утеплитель немного (но ненамного) дороже необлицованного просто из-за того, что в него входит дополнительный материал. Плюс в том, что вы экономите деньги, так как вам не нужно платить за собственный пароизоляционный слой. Защита, которую обеспечивает облицовка от губительного воздействия влаги на ваш дом, также экономит ваши деньги — много денег — в долгосрочной перспективе.

Наиболее часто задаваемый вопрос о облицовочной изоляции: в каком направлении должна располагаться облицовка? (Представьте, что вы изолируете все свое пространство для ползания, только чтобы обнаружить, что вся ваша изоляция перевернута!) Общее правило заключается в том, чтобы положить лицевую сторону вашей изоляции на поверхность, ближайшую к вашему жилому пространству. Например, при утеплении чернового пола над некондиционируемым подпольем в большинстве климатических условий облицовка должна прилегать к черновому полу. Однако — и вот еще один пример того, как соображения климата могут усложнить ваш процесс принятия решений — в некоторых штатах Персидского залива или в других районах с жарким летом и мягкой зимой вам нужно ориентировать лицевой стороной вниз в сторону подполья.

Что такое нелицевая изоляция?

Необлицованная изоляция — это просто изоляция без прикрепленного гидроизоляционного слоя. Если вы используете необлицованную изоляцию в области, где требуется или рекомендуется пароизоляция, вы можете добавить свой собственный барьер, используя пластиковую пленку. В подвальных помещениях необлицованная изоляция обычно используется только при добавлении к существующей изоляции. Важно не укладывать облицовочный утеплитель поверх облицовочного утеплителя. Это может создать ловушку для влаги.

Лицевая или нелицевая изоляция в подвальном пространстве

Дома с нишами более восприимчивы к холоду, чем те, которые стоят на бетонном фундаменте.Они также более уязвимы к влаге и ее потенциально пагубным последствиям, а именно плесени и гниению. Таким образом, очень важно, чтобы ваше пространство для ползания имело влагозащитный барьер. Облицовка теплоизоляцией является влаго- или пароизоляцией, поэтому имеет смысл использовать облицовочную изоляцию только в подполье. Однако при добавлении нескольких слоев изоляции необходимо убедиться, что обращен только один слой и что облицовка не прилегает ко второму слою изоляции. Это позволит влаге просочиться в изоляцию, что повредит ее и создаст питательную среду для плесени, грибка и других неприятных вещей, таких как жуки и грызуны.

Заключение

При утеплении чернового пола над подпольями практически всегда правильным выбором является облицовочная изоляция. Единственный случай, когда это не так, — это когда вы добавляете к существующей изоляции, чтобы увеличить общее значение R. Что касается того, какой тип облицовки лучше всего подходит для подполья, излучающая облицовка идеально подходит для черновых полов, поскольку она отражает тепло, которое в противном случае могло бы быть потеряно обратно в жилое пространство в вашем доме.

Большинство экспертов рекомендуют для изоляции стен подполья плиту из жесткого пенопласта.Подобно одеялу или войлочной изоляции, пенопласт бывает с лицевой и без лицевой стороны. Если в вашей климатической зоне требуется или рекомендуется влагозащита, вы можете использовать облицовочную плиту (опять же, отражающая облицовка — хороший выбор) для изоляции стен. Если вы этого не сделаете, вам нужно будет использовать дополнительный материал, например пенопласт, для отталкивания влаги.

5 причин выбрать инверсионную крышу

5 причин выбрать инверсионную крышу

Инверсионные крыши становятся все более популярной альтернативой традиционным крышам, поскольку их преимущества становятся все более очевидными.Проще говоря, как тип конструкции крыши, в которой гидроизоляционный слой находится под изоляцией, а не над ней, как в других формах кровли, инверсионные крыши гарантируют, что вся конструкция крыши, включая кровельное покрытие, сохраняется при высоких температурах в зимние месяцы и при умеренных температурах в летние месяцы.

Также известная как «защищенная мембрана» или «перевернутая» крыша, инверсионные крыши используют изоляцию, которая может противостоять водопоглощению, обеспечивает отличные тепловые характеристики, не подвержена влиянию циклов замерзания и оттаивания, выдерживает поверхностное движение и защищена от УФ-излучения и механических повреждений. , среди прочих.В то время как традиционные крыши размещают изоляцию под защитной мембраной, инверсионные крыши спроектированы с гидроизоляционным слоем, обычно мембраной, наносимой жидкостью, под изоляцией. Изоляционные плиты свободно укладываются поверх мембраны, а затем утяжеляются тротуарной плиткой, гравийным балластом или почвенной средой в случае «зеленых» или растительных крыш.

Есть много причин, по которым вам следует установить инверсионную крышу в вашем следующем строительном проекте. Вот пять их ключевых достоинств:

1.Сокращение общих затрат на эксплуатацию крыши

Крыши — это значительные инвестиции, поскольку они влияют практически на все остальные функции и характеристики здания. Средний срок службы кровельной системы в Северной Америке составляет около 16 лет, а срок амортизации коммерческой крыши — 39 лет. Однако отсрочка замены крыши на 10 лет может сэкономить сотни тысяч долларов. Инверсионные крыши обычно служат дольше, чем традиционные.

Инверсионные крыши имеют значительно более низкие затраты на техническое обслуживание, чем обычные крыши с малым уклоном, во многом благодаря изоляции в инверсионном узле, защищающей кровельную мембрану от механических повреждений во время и после строительства, а также от экстремальных температур, вызывающих стресс.Он также защищает от ультрафиолетового излучения, которое может привести к преждевременному выходу из строя. Эта повышенная долговечность в сочетании с сокращением ежегодных затрат на электроэнергию может снизить общие затраты на срок службы крыши до 22 процентов.

2. Улучшить экологические показатели 

Хотя повышенный срок службы и энергоэффективность, обеспечиваемые инверсионными крышами, выгодны не только для кошелька, но и для планеты. Из-за того, что изоляция, ткань и балласт уложены свободно и, следовательно, их легче повторно использовать, инверсионные крыши помогают уменьшить количество отходов на этапах строительства, обслуживания и сноса здания.Учитывая, что 5 процентов отходов на свалках в США приходится на кровельную промышленность — что составляет около 50 миллиардов фунтов в год, — сокращение количества свалок является огромным благом для Матери-Земли.

Поскольку в инверсионных крышах изоляция располагается поверх мембраны, это обеспечивает идеальную основу для террасы, сада или зеленой крыши на вершине здания. Исследования показывают , что даже в жаркий и солнечный день температура поверхности крыши под зеленой крышей может быть ниже, чем окружающий воздух вокруг нее, что значительно снижает влияние солнечной энергии на внутреннюю температуру здания и уменьшает городские Эффект теплового острова по сравнению с обычной кровлей.Снижение спроса на энергию снижает нагрузку на сеть, что в большинстве регионов означает сокращение количества ископаемого топлива или природного газа, которые необходимо сжигать для выработки электроэнергии. Смягчение эффекта городского острова тепла означает, что меньше солнечной энергии отражается обратно в атмосферу, что способствует глобальному потеплению.

3. Улучшение управления ливневыми стоками

Поскольку последствия изменения климата делают погодные условия более непредсказуемыми, что часто приводит к слишком малому или слишком большому количеству осадков, повышение устойчивости все больше зависит от способности справляться с переливами ливневых вод.Города по всей Северной Америке, от Сан-Франциско до Торонто, начинают принимать меры, чтобы сточные воды и ливневые стоки не разрушали городскую среду. Несмотря на то, что даже небольшое количество осадков может перекрыть некоторые комбинированные канализационные системы, города принимают меры для предотвращения перелива, загрязняющего местные реки и водотоки.

Построив зеленую крышу, вы поможете уменьшить нагрузку на канализационную систему вашего города, поглощая большую часть дождевой воды, падающей на ваше здание.Зеленые крыши обычно задерживают от 40 до 90 процентов стока ливневых вод с крыши в зависимости от климата и являются идеальным и экономичным способом уменьшить или устранить перелив путем замедления или поглощения стока в комбинированные канализационные системы. Выбор зеленой или синей крыши, способной противостоять водонасыщенной растительности, не впитывая ее, имеет решающее значение для целостности крыши. Изобретатель перевернутой крыши DuPont™ Styrofoam™ Brand XPS Insulation уже более 40 лет является лучшим выбором для сборки зеленых крыш, чтобы противостоять влаге и обеспечивать долгосрочную теплозащиту.

4. Повышение удовлетворенности жильцов

Поскольку все больше людей проводят больше времени, чем когда-либо прежде, в городской среде, растет потребность в воссоединении с природой. В то время как традиционные здания, как правило, заставляют людей чувствовать себя отрезанными от окружающей среды, превращение крыши в пригодное для использования пространство для прогулок с естественными удобствами может помочь преодолеть этот разрыв и сделать обитателей вашего здания более счастливыми и продуктивными.

Придавая зданию больше внешнего вида, похожего на парк, люди с большей вероятностью будут здоровыми, счастливыми и готовыми помочь.Согласно одному отчету, сотрудники, которые работают в среде с природными элементами, сообщают о повышении уровня благополучия на 13 процентов и в целом на 8 процентов более продуктивны. Помимо того, что это хорошо само по себе, это также может помочь привлечь бизнес и других арендаторов, выступая в качестве ключевого отличия от традиционных зданий.

5. Сохранение местной среды обитания

Зеленые крыши не только делают людей счастливее, но и приносят пользу местной дикой природе. По мере того, как города разрастаются и продолжают посягать на природу, возрастает потребность в наполнении городских ландшафтов элементами природной среды.Учитывая, что к 2020 году мир потеряет две трети своей дикой природы, это важно как никогда.

Зеленые крыши имитируют природную среду, обеспечивая городские убежища для насекомых и птиц, мигрирующих по городам. Между тем, зеленые крыши важны для местного биоразнообразия, создавая дома для животных, таких как белки и кролики. Например, в Базеле, Швейцария, зеленые крыши стали важным компонентом городской стратегии сохранения биоразнообразия. На некоторых зеленых крышах города сформировались плотные микросреды обитания, в которых обитает до 79 видов жуков и 40 видов пауков, причем 13 жуков и 7 пауков находятся под угрозой исчезновения.

Для извлечения преимуществ и долговечности инверсионной крыши очень важен выбор надежной изоляции. Изоляция из экструдированного полистирола (XPS) обеспечивает проверенные, долгосрочные характеристики в течение всего срока службы крыши.

Просмотрите наши кровельные решения , чтобы найти правильный выбор для вашего проекта и региональной доступности.

Изоляция из пенопласта

— значения и типы R защиты от влаги и плесени.Из-за этого я часто получаю вопросы о том, какой тип пенопластовой изоляции

использовать и какие значения R обеспечивают эти продукты.

На рынке представлены три основных продукта из пеноматериала , изоляционная плита , выпускаемые под разными названиями производителей. К основным типам пенопластовых утеплителей относятся: полистирол, полиуретан или полиизоцианурат.

Они включают пенополистирол, экструдированный полистирол и полиизоцианурат без покрытия или с покрытием из фольги.На сайте DOW products размещено много информации о различных продуктах из пенопласта. Я также рекомендую вам прочитать недавнюю статью о продуктах Open Cell Vs Closed Cell Foam, чтобы понять различия между двумя типами продуктов.

Пенополистирол

Пенополистирол (EPS) является самым дешевым и наименее используемым продуктом из пенополистирола на рынке. Этот продукт обычно имеет значение R от 3,6 до 4,0 на дюйм толщины. Изоляция из пенополистирола аналогична пене, используемой для упаковки «арахиса», и обычно используется для изолированных бетонных форм, также известных как ICF.Он также иногда используется в коммерческих зданиях для изоляции крыш и стеновых панелей, которые обычно зажаты между легким металлом.

Стоимость = Самая дешевая из пенопластовых изоляционных плит.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол (XPS), также известный как синяя плита или розовая плита, выпускается с различной толщиной и профилями кромок. Эта изоляционная плита, вероятно, является одним из наиболее широко используемых изоляционных материалов из пенопластовых плит в жилищном строительстве.XPS имеет значение R от 4,5 до 5,0 на дюйм толщины.

Это продукт, который я обычно использую для изоляции стен подвала. Он имеет разумную цену, легкий вес и прост в использовании. Этот продукт также используется для изоляции снаружи стен фундамента и даже под плитами.

Стоимость = Этот продукт является серединой дороги для этих типов изоляционных продуктов из пенопластовых плит.

Полиизоцианурат и полиуретан

Полиизоцианурат, также известный как полиизо, используется во всех видах коммерческих зданий, а в последнее время и в жилых домах.Полиизо обычно используется с покрытием из фольги и имеет значение R от 7,0 до 8,0 на дюйм толщины. Покрытие из отражающей фольги делает его превосходной изоляционной плитой, когда речь идет об излучаемом тепле. Покрытие из фольги также позволяет очень легко герметизировать высококачественными лентами с фольгой.

Стоимость = Polyiso является самым дорогим из пенопластовых изоляционных материалов, однако имеет самое высокое значение R.

Полиуретан и полиизоцианурат представляют собой пенопласты с закрытыми порами. Они содержат в ячейках газы с низкой проводимостью (обычно один из газов ГХФУ или ХФУ.) Более высокие значения R (R от 7,0 до 8,0) являются результатом термического сопротивления газов в ячейках. Это может привести к нескольким недостаткам, в том числе к выделению газов ГХФУ или ХФУ и снижению значения R со временем по мере выхода газа.

Сохранение тепла — Раздел 6: Изоляция подвала: полы, стены и подвальные помещения

На подвальные помещения приходится около 20 процентов общих теплопотерь дома. Это связано с большой площадью неизолированной поверхности как выше, так и ниже уровня грунта.Вопреки распространенному мнению, земля — плохой изолятор. Также имеется большая утечка воздуха через подвальные окна и проходки (включая трещины в этих местах) и в верхней части стены фундамента (подоконник). Многие подвалы имеют небольшую изоляцию или вообще не имеют ее, а это означает, что есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или восстановительными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Типы подвальных конструкций

Наиболее распространенным типом конструкции является цокольный этаж с полным фундаментом, в основном с нижележащими фундаментными стенами, поддерживающими конструкцию дома.Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают пространство под домом. Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома построены на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огражденным стеной. Другие дома построены на плите на уровне грунта, где вообще нет подвала или подвального помещения.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков строились с 1920-х годов, обычно с прошивкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой снаружи.Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента может быть изолирован снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был надстроен новый подвал, дайте ему просохнуть около года перед изоляцией или ремонтом. Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если используемый метод ремонта не может справиться с этой захваченной влагой.

iii) Старые бутовые, кирпичные или каменные фундаменты

Старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти фундаменты редко были защищены от влаги; у некоторых есть внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего утеплять снаружи, но возможно и внутреннее утепление. Всегда обращайтесь за советом к специалисту перед

производство по исправлению положения.

iv) Другие типы фундаментов

Многие новые дома построены с сохранившимся деревянным фундаментом.Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка подвала

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, которые нужно искать:

i) Утечки воды

Крупные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены. Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно устранить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните все проблемы с дренажными насосами или резервной канализацией до начала работ по изоляции.

ii) Сырость

Симптомы сырости на фундаменте и отделке включают появление пятен или рост плесени, вздутие и отслоение краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), отслаивание (повреждение поверхности), а также затхлый запах.Незначительную сырость можно устранить изнутри; более серьезные проблемы следует исправлять снаружи. Конденсат может образовываться на стенах фундамента и летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если стены фундамента, плиты и земляные перекрытия кажутся сухими, но пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага проникает через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика длиной около 1 м (40 дюймов).) и прикрепите скотчем к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на ней образовался конденсат, это свидетельствует о высоком уровне влажности внутри. (Подробности см. в части 2.4 «Контроль потока влаги» и в части 9.4 «Вентиляция и воздух для горения».)

Осторожно снимите пластик и обратите внимание на наличие конденсата на дне пластика или намокание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, свидетельствует о перемещении влаги из земли в дом, а также о возможности выделения радона.

Чтобы уменьшить попадание влаги в дом из фундамента, нанесите влагозащитный слой (см. Часть 6.3 «Подпольные пространства») или загерметизируйте или гидроизолируйте внутреннюю или наружную часть бетона.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (т. е. та, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация ремонта конструкции.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, как с влажностью, так и без нее (см. Часть 1.4, Вопросы здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Лучше всего изолировать снаружи, но часто необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется комбинация подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой изоляционной плиты и гипсокартона, деревянного каркаса стены и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха/пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

  • Может быть включен в план отделки подвала.
  • Работу можно выполнять в любое время года и выполнять по частям за раз. Часто все или часть можно сделать своими руками.
  • Зачастую проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей изоляции.
  • Ландшафтный дизайн и проезжая часть не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

  • Не изолируйте подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и вздутие краски). Если необходимо, примите меры по устранению влаги, прежде чем добавлять изоляцию, иначе ваши новые стены сгниют.
  • Добавление внутренней изоляции сделает стены фундамента еще более холодными. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему с влажностью, если им придется снимать отделку, которую они установили.
  • Препятствия, такие как электрические панели, проводка, водопровод, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже отделана, это тоже может вызвать проблемы, хотя стеновые панели можно легко снять и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые власти выразили обеспокоенность по поводу возможности мороза и повреждения конструкции, когда фундаменты изолированы изнутри. Проблема в том, что мороз проникнет глубже снаружи стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. В некоторых случаях, например, на почвах, особенно чувствительных к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства.Проконсультируйтесь с местными строительными властями или узнайте, не сталкивались ли ваши соседи с трудностями из-за замерзания фундамента.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на рис. 6-3. Должна быть установлена ​​обшивка, чтобы вода не попала за изоляцию, а на открытые части изоляции должно быть установлено защитное покрытие.

Преимущества наружной изоляции

  • Внешняя стена имеет тенденцию быть более непрерывной и ее легче изолировать.
  • Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы с влажностью или структурными проблемами (высолы, трещины, отслоение и эрозия раствора). Бутовые или кирпичные фундаменты, а также фундаменты с протечкой воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, пароизоляция, гидроизоляция и установка дренажной системы могут выполняться одновременно.
  • Дом не разрушен, внутренние работы не нарушены, внутреннее пространство не потеряно.
  • Исключаются морозо-оттаивающие напряжения, и мороз не проникает до фундамента.
  • Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет способствовать выравниванию температурных колебаний.

Недостатки внешней изоляции

  • Копать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа и глубины почвы. Гораздо проще использовать технику, но доступ может быть проблемой.
  • Хранение грязи может быть проблемой.
  • Земляные работы не могут проводиться зимой и могут быть проблемой весной или в течение всего года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
  • Такие особенности, как несъемные ступени, мощеные навесы, кустарники, деревья или заборы, могут усложнить работу.
  • Фундамент из булыжника или кирпича может частично поддерживаться грунтом. Прежде чем начать, получите консультацию специалиста.
  • Обеспечение высокого уровня изоляции обходится дорого, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДУШКИ СНАРУЖИ

Внешняя изоляция включает

  1. раскопки
  2. гидроизоляция
  3. изоляция
  4. дренажная система и засыпка
  5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Увеличенное изображение

В дополнение к предыдущему введению перед началом работы проверьте следующее:

  • внешние объекты, такие как подземные и наземные коммуникации, линии доступа и участки, препятствующие земляным работам
  • требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
  • необходимые инструменты и оборудование (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. д.)

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. в Части 1.4, Вопросы охраны труда и техники безопасности.

Для каждой подземной коммуникации, которая входит в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), узнайте, где каждая из них находится, прежде чем начинать копать. Коммунальные службы предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить подвал снаружи

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Запланируйте дополнительное время, если вам нужно раскопать землю, заделать трещины, гидроизолировать внешние стены фундамента и установить дренажную систему.

Утепление подвала снаружи включает следующие этапы:

i) Копать траншею

В идеале котлован должен спускаться к фундаменту, но не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не делайте ее еще больше, используя траншею слишком большого размера. Выкапывание может производиться вручную или с использованием соответствующей техники.Выкопанную грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от места раскопок.

В некоторых случаях целесообразно установить изоляцию не менее чем на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно если стены фундамента и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это уменьшит объем земляных работ, но при этом обеспечит существенную теплозащиту и может сочетаться с дополнительной внутренней изоляцией. Также можно добавить дополнительную горизонтальную жесткую изоляционную юбку, чтобы уменьшить потери тепла на поверхность, что может смягчить проблемы, связанные с замерзанием (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте безопасные методы рытья траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защитите траншею от проточной воды и непогоды, а также убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы неустойчивы и могут потребовать укрепления для предотвращения обрушения. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы получить рекомендации по правильному закреплению и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Внешняя изоляция подвала

Увеличенное изображение

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Внешняя изоляция подвала

А) Минимум

  • Мигает
  • Защитное покрытие
  • Линейка сортов
  • Минимум 600 мм (24 дюйма)) ниже отметки
  • Сливная плитка
  • Дополнительно – удлините изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтальному уклону от дома
  • Балка пола
  • Жесткая изоляция
  • Песчаная подушка, при необходимости
  • Стена подвала
  • Фундамент

B) Полная глубина

  • Мигает
  • Защитное покрытие
  • Сливная плитка
  • Дополнительно – удлините изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтальному уклону от дома
  • Балка пола
  • Жесткая изоляция
  • Стена подвала
  • Фундамент
  • Песчаная подушка, при необходимости

ii) Подготовить поверхность и площадку

Сначала очистите поверхность фундамента металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вы можете легко удалить воду.Осмотрите и отремонтируйте любые крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем загерметизируйте все отверстия. Выровняйте или замените испорченные поверхности и старую прокладку новой подходящей прокладкой. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Увеличенное изображение

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только в том случае, если это можно сделать должным образом (т.е. тот, который может стекать в соответствующий разряд). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ на стене фундамента. Прежде чем продолжить, проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до верхней части фундаментов, а затем загерметизировать все проходы и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и составы для валиков. Следуйте всем указаниям производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте по верхнему краю с помощью накладок и с помощью коррозионностойких крепежных деталей и шайб. Низкоуровневая часть изоляции будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На наружных стенах подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана/полиизоцианурата.(Дополнительную информацию см. в части 4.2, Герметики и другие материалы для герметизации воздуха.)

Полистирольные плиты

типа IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ под землей (см. рис. 6-3 и рис. 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. рис. 6-5), например плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

  • Наносится на всю глубину стены фундамента.
  • Имеется дренажная система.
  • Утеплитель не имеет горизонтальных швов, нарушающих дренажный канал.

Измерьте и отрежьте изоляцию до нужной высоты (как правило, от верхней части фундамента до гидроизоляции наружной стены). Начните укладывать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая листы изоляции к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Возможно, будет удобно (хотя и дороже) приобрести специальную систему замкового соединения пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверьте строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Увеличенное изображение

Нанесите шпатлевку на бутовый и кирпичный фундамент, чтобы выровнять стену после завершения всех ремонтных работ. Тип и гибкость изоляции определяют требуемую гладкость прокладки. Правильный пропарочный материал также будет действовать как расходуемый поверхностный материал, помогающий защитить раствор в стене фундамента.Гидроизолируйте парж, изолируйте, а затем действуйте, как указано выше.

iv) Применить оплавление

Обшивка

помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Есть два основных момента: расположение оклада, которое определяет, насколько далеко вверх по стене простирается изоляция, и тип используемого оклада.

Если сайдинг можно частично снять или приподнять, используйте стандартный Z-образный оклад, вставленный не менее чем на 50 мм (2 дюйма).) за сайдингом и строительным картоном (т. е. за дренажной плоскостью). Если вы не можете вставить оклад за сайдингом (например, с кирпичом), то перед изоляцией необходимо установить металлический J-образный профиль или деревянный оклад после изоляции.

Обшивка должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный отлив должен иметь наклон с нависанием не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь водоотводную кромку на нижней стороне.

Для деревянных накладок или J-образных профилей заделайте стык между накладкой и домом подходящим герметиком.

В кирпичном сайдинге держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла стекать из-под кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента – переход первого этажа

Увеличенное изображение

В идеальном случае проведите изоляцию за область коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Это часто невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция доведена только до области коллектора или ниже, то герметизируйте и изолируйте область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этом разделе.

Рисунок 6-8 Изоляция области коллектора от внешней среды

Увеличенное изображение

v) Защитите наружную часть, накрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного сверху изоляции до точки, расположенной примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

  • просечно-вытяжная решетка с цементным покрытием
  • модифицированные полимером прокладки, которые устанавливаются непосредственно на некоторые виды изоляции без металлической обрешетки – см. литературу производителя
  • фанера, обработанная под давлением, установленная с помощью крепежа из нержавеющей стали, винил или другой сайдинг, подходящий к сайдингу дома

vi) Засыпка котлована

Сначала закройте сливные плиты (т.е. перфорированная пластиковая труба) со 150 мм (6 дюймов) чистого гравия – 4 мм ? дюйма) или больше – и полоску фильтровальной ткани. Если используется дренажная изоляция, гравий должен выступать не менее чем на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпать выкопанную территорию поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки и затем уплотняя или утрамбовывая землю. На плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать свободно дренирующую засыпку. Когда котлован засыпан, убедитесь, что земля уклоняется от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы учесть оседание. Это будет способствовать отводу воды от изоляции, а также добавлению карнизов и водосточных желобов, которые отводят избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любой поверхностью – камнями патио, травой или садом. Может произойти некоторое дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем приступать к каким-либо дорогостоящим процедурам, таким как укладка тротуарной плитки.

Рисунок 6-9 Внешняя защита должна быть ниже уровня

Увеличенное изображение

vii) Завершите детали отделки

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент вокруг оконной рамы. Поверх утеплителя до кромки оконной рамы приложите обрешетку и шпатлевку. Загерметизируйте стык между рамой и прокладкой и периодически проверяйте его, чтобы убедиться, что он по-прежнему герметичен.

Двери должны быть очерчены J-образным профилем или эквивалентным окладом.Возможно, вам придется удлинить дверной порог, чтобы защитить оклад под дверью.

Герметизация проходов через изоляцию и покрытие для предотвращения проникновения ветра, воды и паразитов. Некоторые проходки (газопроводы, электрокабели) должны быть герметизированы совместимым и гибким герметиком.

viii) Изоляция зоны перемычки внешней балки

Если внешняя изоляция не выступает над зоной коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте зону коллектора изнутри подвала.(См. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен наклоняться в сторону от окна

Увеличенное изображение

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, нанесите изоляцию внутри подвала, на стены холодного подвала или гаража, обрабатывая их как наружные стены подвала. Утеплите и утеплите дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного погреба или гаража.(См. Часть 6.4, Открытые фундаменты, для получения информации об открытых полах.)

Удлините наружную изоляцию вокруг остальной части подвала не менее чем на 610 мм (24 дюйма) за пределы примыкания к внутренней стене, чтобы свести к минимуму потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. в Разделе 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, мощеный подъезд или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключаться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и уменьшить потери тепла через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАЛА ИЗНУТРИ

Поскольку тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы изолируете его, обязательно учитывайте следующие факторы:

  • признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
  • требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
  • модернизация электропроводки и сантехники
  • детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям кодекса.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые вы должны учитывать перед началом работы.

Общие типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, сыпучий наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую плиту.

Напыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами, которую должен наносить только сертифицированный установщик, является высококачественным методом изоляции всех типов стен, в том числе неровных.Напыляемая пена с закрытыми порами также может помочь контролировать влажность на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Изоляция фундамента внахлест в местах, где изоляция не может быть размещена снаружи

Увеличенное изображение

Изоляция из жестких пластиковых плит обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (См. Часть 3.1, Изоляция, для получения дополнительной информации.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Часть 1.4, Соображения по охране труда и технике безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку инструменты для крепления бетона, активированные порошком, часто используются при ремонте подвала, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал внутри, используя только изоляцию из жестких плит

Изоляция из жестких плит включает

  1. герметизация старых стен
  2. установка изоляции
  3. отделка

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой изоляцией изнутри

Увеличенное изображение

Этот метод работает лучше всего, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты довольно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных полос, а затем защитите сборку, прикрепив к крепежным полосам гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) (подробности см. на Рис. 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно располагаются на поверхности.

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимых ремонтных работ загерметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Так как изоляционная плита действует как барьер от влаги, используйте пенопласт средней и высокой плотности с хорошими свойствами влагостойкости, такой как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита с фольгированным покрытием может испортиться при контакте с цементом и раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся совместимый с пеной клей по периметру пенопластовой плиты перед ее креплением к стене.Если за изоляцией разовьется какая-либо плесень, она будет локализована. Воздушное прилегание пенопластовой плиты к стене создает барьер для воздуха и влаги, аналогичный распыляемой пене.

Поскольку механические крепления необходимы для крепления гипсокартона к стене, используйте деревянные крепежные планки поверх изоляции. Кроме того, изоляция может удерживаться на месте специальными деревянными или металлическими крепежными планками, которые входят в канавки или пазы, вырезанные на заводе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионностойких бетонных креплений.

Установите минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции слоями внахлест, чтобы свести к минимуму потери тепла через любые крепежные полосы. Плотно уложите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопластовый герметик и техническую ленту для герметизации всех стыков и промежуточных деталей.

Отделка

Изолируйте и уплотните область балок (если балки не залиты бетоном). См. место для верхней части балки далее в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или эквивалентной противопожарной защитой. Это включает в себя балочное пространство, если новый потолок не установлен.

6.2.2 Обустройство и теплоизоляция внутри подвала

Существует три распространенных метода изоляции внутренней части подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по базовым принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и труда, если они наняты по контракту, и ожидаемый результат (т.грамм. это будет готовый подвал или просто складское помещение?).

Три текущих подхода:

  • Каркасная стена с одинарным или двойным слоем деревянного утеплителя
  • Каркасная стена, заполненная сланцевой изоляцией и жесткой изоляцией из плит
  • Каркасная стенка заполнена батистовой изоляцией и подложкой из напыляемой пены

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимых ремонтных работ загерметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Раздел 3, «Материалы», и Раздел 4, «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухую древесину для каркаса. Если древесина не высохла, дайте каркасу высохнуть в течение как минимум двух недель, прежде чем добавлять изоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временную распорку, чтобы мокрые стойки не скручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем латунной изоляции

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, покройте стены подвала домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага попадали в изолированную стену, на пластике образовывался конденсат, что приводило к увлажнению и образованию плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекая), которая проникает через новую стену, будет высыхать либо внутрь дома, либо до верха фундамента, который находится выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней плитой каркасной стены. Механически поддержите его с помощью обвязок, таких как пиломатериалы 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте битумную строительную бумагу (толь) внутри дома, так как она может выделять токсичные пары.

Каркас

Можно использовать два слоя изоляции:

  1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
  2. вертикально между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция в каркасной стене

Увеличенное изображение

Следующим шагом является установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

  • Установите стену рядом с обшивкой дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
  • Расположите каркас дальше от стены фундамента, чтобы между каркасом и стеной был слой теплоизоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше места внутри, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостов через стойки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться поверх продолжения обертывания дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена идет параллельно балкам, вам придется встроить опору для верхней плиты (подход, который вы используете, зависит от вашего конкретного дома). Теперь пришло время выравнивать стены.

Если ваш дом находится в районе обширных глинистых почв, вам, возможно, придется включить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней плитой и нижней частью балок перекрытия для обеспечения вертикального перемещения цокольной плиты/пола. Поговорите с местными строительными властями о том, как лучше всего поступить в этой ситуации.

Затем установите шпильки на расстоянии 610 мм (24 дюйма) от центра (т. е. измеряется от центра одной шпильки до центра следующей). Подтвердите, что этот интервал обеспечит структурную поддержку для ваших потребностей в отделке. Следите за тем, чтобы шпильки стояли идеально вертикально и точно располагались, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несущая.

Если все выравнивания идеально ровные и ровные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, пододвинуть нижнюю пластину и закрепить настенную раму на месте. Затем установите всю необходимую проводку и сантехнику.

Рисунок 6-15 Деталь верхней плиты, где балки проходят параллельно стене

Увеличенное изображение

Изолирующий

Если вы оставили место за рамой для латунной изоляции, теперь вы можете добавить изоляцию между стойками и стеной в горизонтальном слое.Утеплитель должен плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем теплоизоляционного материала, плотно укладывая его между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если используется вдуваемая изоляция из стекловолокна, заполните все полости до рекомендуемой производителем плотности и уровня RSI.

Отделка

Установите пароизоляционный слой поверх шпилек и изоляции. В подвалах, которые зарекомендовали себя как сухие, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-то сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут подойти лучше.

Первый альтернативный метод заключается в использовании полиамидной пленки, воздухопроницаемой мембраны, также известной как парозащитная пленка Nylon-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне наружной стены интеллектуальный барьер имеет паропроницаемость, которая меняется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть внутрь, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение аналогично полиэтиленовому листу с несколькими важными исключениями.

Оставьте достаточное количество полиэтилена или смарт-барьера вверху, чтобы соединиться с воздушным барьером в пространстве перемычки балки. Загерметизируйте все края, швы и проходы акустическим герметиком или другими утвержденными материалами. Все стыки должны перекрываться шпилькой и герметизироваться сплошным валиком герметика, который наносится между слоями материала в местах соединения внахлестку.Прикрепите перегородку к стойке через полоску герметика (детали см. на рис. 4-3).

Второй альтернативный метод заключается в использовании системы воздухо- и пароизоляции, известной как воздухонепроницаемый гипсокартон (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются на каркасе и всех других соединениях компонентов с помощью пенопластовой ленты на клейкой основе и гибкого герметика.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметизирован и связан с системой воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приведен неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

  • Герметичные короба для сантехники, водопровода и канализации с прокладкой на лицевой стороне коробки и герметиком для проходов труб (см. рис. 3-6 и рис. 6-16).
  • Используйте специальные герметичные коробки для электрических выключателей и розеток с прокладкой на лицевой стороне коробки и герметизируйте все отверстия для проводов.
  • Не прокладывайте проводку или водопровод от наружных стен во внутренние стены, если все отверстия не заделаны герметиком (см. Рисунок 6-16).
  • Герметизируйте все оконные и дверные рамы с помощью монтажной пены и подходящего герметика (см. рис. 7-7).
  • Установите пенопластовые прокладки и загерметизируйте верхний край верхней плиты и все другие элементы каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, перекрытием, внутренними стенами и потолком.
  • Герметизируйте все края и перфорации препятствий, таких как лестницы, примыкающие к внешней стене.
  • Вставьте в раму и отдельно загерметизируйте все электрические панели, которые не установлены на поверхность, а затем загерметизируйте все отверстия.
  • Не забудьте изолировать и герметизировать пространство перемычки балки (см. далее в Части 6.2.6, Пространство перемычки балки) перед креплением отделочной поверхности. Эта область особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
  • Отделка должна включать пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из деревянного пола и изоляцией из жестких плит

Этот метод заключается в приклеивании жесткой теплоизоляции к стене фундамента и последующем покрытии ее каркасной стеной с использованием сланцевого утеплителя.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшей потерей внутреннего пространства, очень хорошее снижение теплового моста и отсутствие необходимости в дополнительном барьере для влаги. Лучше всего, если стена подвала ровная и вертикальная (т. е. залитый бетон или бетонный блок), так как плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкую изоляцию плит, такую ​​как экструдированный полистирол или пенополистирол типа IV.

Подготовка

Выполните подготовительные действия, указанные в Части 6.2.1, Как утеплить подвал внутри, используя только изоляцию из жестких плит.

Установка

Используя изоляцию из жесткой плиты с RSI не ниже 1,76 (R-10), закрепите и прикрепите ее к фундаменту, нанеся совместимый с пеной клей по периметру плиты из пенопласта перед ее креплением к стене. Если за изоляцией разовьется какая-либо плесень, она будет локализована. Воздушное прилегание пенопластовой плиты к стене создает барьер для воздуха и влаги, аналогичный распыляемой пене. Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические застежки.Плотно уложите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте пенополиуретановый герметик и техническую ленту для герметизации всех стыков и стыков пенопластовой плиты.

Затем установите деревянную каркасную стену в непосредственном контакте с изоляцией из жестких плит. Следуйте методикам, подробно описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции.

Добавление дополнительной изоляции

Стена каркаса теперь может быть подготовлена ​​для любой проводки и водопровода и изолирована, как указано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем латунной изоляции. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство верхней части балки.

Отделка

Не используйте полиэтиленовую изоляцию для воздуха и пара при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с помощью пенопластовой плиты. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху, чтобы соединиться с воздушным барьером в пространстве между балками.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую изоляцию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенопластовая изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями правил.

6.2.5 Каркасная стена с изоляцией из войлока и подложкой из напыляемой пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии от 25 до 50 мм (от 1 до 2 дюймов) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу монтажной пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма).) из пенополиуретана средней или высокой плотности у стены. Напыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий показатель изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6/дюйм]), уменьшая при этом тепловые мостики и создавая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. рис. 6-17).

Подготовка

Обсудите с контактором по распылению пены на месте, что следует сделать перед началом распыления.Основные проблемы, такие как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды, должны быть решены в первую очередь.

Установите стену с деревянным каркасом на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам возведения каркаса, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции.

Рисунок 6-17 Вид сверху на каркасную стену с изоляцией из войлока и напыляемой пеной

Увеличенное изображение

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установил пенопласт, каркасная стена может быть подготовлена ​​для проводки и водопровода, а также изолирована.Опять же, полиэтиленовая пароизоляция не рекомендуется.

Подробнее об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство верхней части балки. Для отделки см. предыдущий метод каркасной стены в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем сланцевой изоляции.

6.2.6 Пространство для верхней балки

Пространство перемычки балки также называют пространством краевой балки, пространством перемычки фундамента или просто пространством балки. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подвальных помещениях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта область подвержена утечке воздуха и редко имеет надлежащую изоляцию, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и проникновению паразитов.

Существует три основных конфигурации стыков, каждая из которых влияет на то, как лучше всего герметизировать и изолировать воздух:

  • балки перекрытия на плите подоконника (рис. 6-18, часть A и рис. 6-19, часть A)
  • балки перекрытия, частично встроенные в фундамент (рис. 6-18, часть B и рис. 6-19, часть B)
  • балки перекрытия, полностью встроенные в фундамент (рис. 6-18, часть C, и рис. 6-19, часть C)

Если нет возможности удлинить наружную изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балки перемычки, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если стены фундамента изолированы изнутри, воздухо- и пароизоляция должна быть сплошной для стен и перемычек.

На Рисунке 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три распространенных типа пространства между балками.

Для полностью встроенных балок не превышайте максимум 25 мм (1 дюйм) изоляции из пенопластовых плит, так как бетон под полом может сделать пол выше некомфортно холодным и склонным к повреждениям.

Для всех подходов, показанных на Рисунке 6-18 и Рисунке 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточните в местных органах власти рекомендуемые уровни и методы.

Напыляемая полиуретановая пена, установленная сертифицированным подрядчиком, обеспечивает превосходную герметизацию и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнеупорным материалом, если он не закрыт перекрытием подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области перемычки балки

Увеличенное изображение

Текстовая версия

Рис. 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области перемычки балки

A) Лаги пола на плите порога

  • Порог
  • Стена подвала
  • Черный пол
  • Балки перекрытия
  • Герметик вдоль подоконника, балок и под полом

B) Балки перекрытия частично залитые

  • Заполните большие щели монтажной пеной
  • Черный пол
  • Балки перекрытия
  • Герметик вокруг балок
  • Стена подвала

C) Лаги перекрытия полностью залитые

  • Черный пол
  • Балки перекрытия
  • Герметик вокруг балок и под полом
  • Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области перемычки балки

Увеличенное изображение

Текстовая версия

Рис. 6-19 Изоляция области перемычки балки

A) Лаги пола на плите порога

  • Войлочная изоляция
  • Порог
  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • 25 мм (1 дюйм)) толстый
    • Обрежьте, чтобы плотно прилегать
    • Крышка с гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка пола
  • Герметик вокруг балок, вдоль верхней части стены и под полом

B) Балки перекрытия частично залитые

  • Войлочная изоляция
  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • Толщина 25 мм (1 дюйм)
    • Обрежьте, чтобы плотно прилегать
    • Крышка с гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка пола
  • Герметик вокруг балок, вдоль верхней части стены и под полом
  • Блокировка 2×4

C) Лаги перекрытия полностью залитые

  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • 25 мм (1 дюйм)) толстый
    • Обрежьте, чтобы плотно прилегать
    • Крышка с гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка пола
  • Герметик вокруг балок, вдоль верхней части стены и под полом

6.2.7 Осложнения

Следующие проблемы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены, прерванное трубами, воздуховодами или электрическим щитом

  • Отодвиньте водопроводные линии от стены или установите изоляцию и пароизоляцию позади труб так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не размещайте изоляцию перед трубами. Любые трубы, которые проходят через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерный короб, герметизированный к основному воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть зачеканены.
  • Не изолируйте дымоходы. В зависимости от типа дымохода необходимы различные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по системам отопления. Точно так же не изолируйте, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между печами, дровяными печами и стеной.
  • Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда электричество в остальной части дома отключено, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы приспособить ее к новой стене.

Подвальная стена с окном

  • Используя аэрозольный герметик с низкой кратностью, загерметизируйте место, где оконная рама прилегает к стене. Затем уплотните рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и неровности стен подвала и подполья

Подвал неправильной формы обычно сделан из камня или щебня и редко гидроизолируется снаружи (см. рис. 6-2).Несмотря на то, что всегда рекомендуется внешняя модернизация, можно утеплить внутреннюю часть, если нет проблем с водой или влажностью.

Рис. 6-20 Изоляция стены с пони — это двухэтапный процесс, при котором создается небольшой уступ

Увеличенное изображение

Сначала покройте внутреннюю стену шпатлевкой на цементной основе, чтобы сгладить поверхность и защитить существующий раствор. Затем соорудить каркасную стену, добавить слой теплоизоляции максимум RSI 2.1 (R-12) и выполнить отделку, как описано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем латунной изоляции.

Как правило, не используйте более высокие значения изоляции, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замерзания-оттаивания. Обратитесь в местные строительные органы для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему.

Полиуретановая пена с закрытыми порами

успешно используется для уменьшения проблем с влажностью для стен из бутового камня, обеспечивая при этом некоторую теплозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не изолировать стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь со своими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком о возможности использования пространства между балками пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации, чтобы позаботиться о водопроводе и системе отопления.

6.2.9 Часть подвала представляет собой холодный погреб или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на стену холодного подвала или гаража, отделяющую отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была наружная стена. Утеплите и утеплите дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Части 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете свой холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы для предотвращения замерзания.Если в помещении все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, можно утеплить потолок холодного помещения (см. Часть 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Стены подвала

Стена-пони состоит из короткой стены с деревянным каркасом, установленной поверх обычного бетонного фундамента. В этом случае деревянная часть каркаса изолирована между стойками, а бетонная часть изолирована внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне удлиняется примерно на 200 мм (8 дюймов).) для перекрытия с рамкой Part. В этой точке создается уступ (см. рис. 6-20). Чтобы избежать уступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Выступы

Загерметизируйте и изолируйте полы, выступающие над фундаментом. Обычно можно удалить отделку под свесом и загерметизировать пространство между балками над фундаментом пенополиуретаном или зачеканенной жесткой изоляцией с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство между балками с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Увеличенное изображение

В некоторых случаях на нижнюю сторону свеса может быть нанесен слой жесткой теплоизоляции с защитной наружной отделкой, но при этом пространство должно быть герметизировано и утеплено. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные в нижней части.

6.2.12 Подвальные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты цокольного этажа редко утепляются. Для улучшения комфорта, контроля влажности и уменьшения содержания радона нанесите на пол влагозащитный слой или загерметизируйте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. В качестве альтернативы вы можете установить дренажную систему под новым полом.

Если вы укладываете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или подготовить его к лучистому покрытию .Готовность к излучению – это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются теплоизоляция и нагревательные линии, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе генерируемое солнцем) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт работы с водяным подогревом пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвальные помещения

Пенополиуретаны средней и высокой плотности иногда используются в подвалах и подвальных помещениях, стены которых залиты бетоном, бетонными блоками, кирпичом или бутовым камнем и которые не предназначены для жилых помещений.В этих случаях напыляемая пена устанавливается непосредственно на стену фундамента, а затем наносится негорючее покрытие в соответствии с требованиями местных норм.

6.3 ПОЛУПОЛОСА

Подполье можно изолировать двумя способами:

  • Стены подполья могут быть изолированы как внутри, так и снаружи, в результате чего зона нагревается.
  • Верхний этаж дома можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подполье.

Как правило, отапливаемые подвальные помещения следует рассматривать как короткие – иногда очень короткие – подвалы и ремонтировать их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в части 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, что, как и в случае с подвалом, сушилку для белья нельзя выбрасывать в подвал.

Рекомендуется изоляция стен, чтобы избежать изоляции и защиты всех водопроводных труб и систем распределения тепла. Стены могут быть изолированы снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникнуть во влажных пространствах для ползания, и чтобы почва под фундаментами оставалась теплой.Кроме того, обычно легче изолировать стены, чем потолок над ними, особенно в узких пространствах или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет гидроизоляции, добавьте ее. Минимальный барьер должен состоять из прозрачного или непрозрачного полиэтилена толщиной 0,10 мм (4 мил), уложенного внахлест, загерметизированного и проклеенного лентой по швам. Хотя белый непрозрачный полиэтилен труднее найти, он осветляет пространство, с большей готовностью показывает места утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Механически закрепите влагозащиту на стенах и всех препятствиях, через которые она не может пройти, например, к опорным стойкам пола. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздувался, что может иногда случаться, придерживайте его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким ломом. Если есть вероятность движения, защитите полиэтилен куском пластикового напольного коврика. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как изолировать отапливаемое подполье

Снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция вне подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Увеличенное изображение

  • Изолируйте внешнюю стену точно так же, как описано выше для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Часть 6.1, Утепление подвала снаружи).
  • Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеный подъезд) не позволяют полностью окружить подполье снаружи дома, утеплите внутреннюю часть стены в этих местах. Перекрытие внутренней и внешней изоляции должно составлять не менее 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
  • Если подвал не выходит в полноценный подвал, в нем должна быть какая-то вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, выходящие наружу, так как летом существует риск образования конденсата.Вместо этого попробуйте объединить подполье с подходом к вентиляции всего дома или рассмотрите возможность использования осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть постоянно закрыты, если вы выполняете полную реконструкцию, когда помещение будет отапливаться.
  • Если цоколь фундамента находится выше линии промерзания, утеплите стены подполья снаружи. Благодаря утеплению снаружи стены будут сохранять тепло, что позволит избежать морозного пучения. Неглубокие фундаменты можно сохранить теплее, уложив слой горизонтальной изоляции с уклоном в сторону от фундамента.

Изнутри

  • При использовании изоляции из жестких плит или напыляемой пены следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте балочные пространства, как описано в Части 6.2.2, Как обрамлять и изолировать внутри подвала. Если используется пеноизоляция, спросите у инспектора по строительству, требуется ли противопожарное покрытие в вашем конкретном подполье.
  • Нанесите влагозащитный полиэтилен на пол подполья и убедитесь, что помещение достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Части 6.3.1 Как утеплить отапливаемое подполье снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подполье

Можно утеплить между балками и под ними, а также создать неотапливаемое подполье. Однако это может привести к проблемам промерзания труб, промерзания грунта и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены для создания частично отапливаемого подполья.

Пункты общего значения

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично отапливаемое подполье

Увеличенное изображение

  • Воздухо- и пароизоляцию необходимо наносить на теплую (верхнюю) сторону утеплителя.Если пол над подпольем уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым напольным покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы хотите. Твердые материалы пола могут служить барьером для воздуха и пара, но обязательно локализуйте и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для труб и электропроводки). Герметичность в области краевой балки имеет решающее значение и может быть герметизирована полиуретановой пеной.
  • Изоляция
  • Batt может удерживаться на месте с помощью воздухопроницаемой строительной пленки, прикрепленной скобами к балкам, мелкоячеистой сетке, листах пенополистирольных досок (тип I или II) или имеющейся в продаже системе поддержки изоляции.
  • Плотно уложите изоляцию на нижней стороне пола выше, заполняя полость балки до системы поддержки изоляции.
  • Проклейте швы на всех отопительных каналах и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подполье. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подполье упадет ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергосберегающего саморегулирующегося электрообогрева для защиты водопроводных труб.
  • Убедитесь, что подполье хорошо проветривается весной.Вентиляционные отверстия должны быть установлены в соотношении 1 к 500 (площадь вентиляционного отверстия к площади пола). Не проветривать зимой; вентиляционные отверстия должны быть заглушены и изолированы. Осматривайте и контролируйте уровень влажности и состояние в подвальном помещении как минимум каждый месяц.
  • Пол подполья должен быть защищен от влаги. Для полноценных подвалов с частью подполья, где часть этажа выше изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подполья.
  • Если уровень земли внутри подполья ниже, чем уровень земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкнув их внутрь.Приложите все усилия, чтобы вода не попадала на стены фундамента.
  • В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Это устройство может автоматически предотвращать замерзание подполья.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Рисунок 6-24 Наклонная жесткая изоляция, закопанная в грунт, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне грунта

Увеличенное изображение

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные/передвижные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками так же, как и подпольи, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не под ней. Должна быть хорошая воздушная изоляция, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить теплоизоляционную юбку вокруг фундамента, чтобы создать отапливаемое подполье.

В модульных/передвижных домах пол может содержать мешковую систему изоляции. Крайне важно герметизировать любые перфорации или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг трубопровода подачи воды, канализационного соединения, подачи газа или жидкого топлива и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство между балками уже покрыто, рассмотрите возможность продувания площади пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и этажом выше. В качестве альтернативы можно использовать пенопласт средней или высокой плотности в качестве пароизоляции, воздухоизоляции и основного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для белья на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция применяется к домам с плитным фундаментом точно так же, как если бы вы изолировали снаружи полный подвал (см.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.