Выровнять поверхность стола: Как выровнять поверхность стола? — Страница 2 — Неисправность механики станка

Содержание

Способы реставрации стола своими руками +50 фото идей и примеров

Расшатывание ножек, повреждение столешницы стола на кухне или в гостиной комнате не являются редким явлением. Со временем крепления ослабевают, а из-за случайных механических повреждений поверхность может получить трещины, сколы или потертости. Вернуть мебели привлекательность и целостность, провести качественную реставрацию стола можно своими руками. Ниже в подробных мастер-классах мы рассказали, как восстановить пластиковый, деревянный (лакированный или окрашенный) и стеклянный стол. Изучив точные инструкции, вы сможете без труда провести работу и кроме того интересно задекорировать старый столик, придать ему новый вид. Для проведения реставрации не нужны специальные инструменты: практически все они найдутся в арсенале современного хозяина. А вот для восстановления и декорирования потребуется отдельно выбрать специальные материалы и составы.

Способы реставрации

Определить оптимальный вариант реставрации стола поможет ознакомление с современными способами его ремонта, а также получаемого после обработки вида. Покрывать изделия можно так:

  1. С помощью обычных кистей (для создания идеально ровной поверхности или создания плавного перехода от одного цвета к другому путем смешивания красок прямо на столешнице небольшой кистью).
  2. Через сетки, тюль, трафареты (для получения узоров и стилизованных пятен на поверхности).
  3. Кракелюрными составами (позволяет провести стилизацию под старину, придать поверхности вид потрескавшейся краски).

Также можно обклеивать столы разными видами пленок, проводить оклеивание бумажными материалами. Все рассмотренные варианты в большей мере применимы к деревянной мебели, но некоторые из них также подходят и для восстановления пластиковых изделий.

Основные этапы реставрации деревянного стола

Реставрация стола из натурального дерева требует тщательного подхода к каждому этапу восстановления. Только так получится провести работу своими руками правильно и вернуть мебели первозданный вид (или даже сделать ее лучше). Непосредственное реставрирование проводится по следующей схеме:

  1. Подбор нужных материалов и инструментов (работать со всем готовым будет значительно проще, чем в процессе восстановления докупать нужные материалы).
  2. Проведение первичного ремонта всей конструкции (данный этап касается восстановления целостности изделия: к примеру, для обеденного стола работа будет заключаться в ремонте каркаса, для письменного – в ремонте каркаса, полочек, ящиков).
  3. Удаление старого покрытия, восстановление дерева.
  4. Первичная обработка и декор мебели.
  5. Завершающий этап по вспомогательной защите созданного декора.

Все указанные этапы будут уместны при незначительных повреждениях старых столов. Если же на поверхности столешницы появились большие трещины или края массива начали отламываться и крошиться, то работа займет намного больше времени и может не принести желаемого результата.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы безопасно и правильно отреставрировать старый стол, потребуется подготовить следующие инструменты и материалы:

  1. Средства защиты (очки, маска, перчатки).
  2. Наждачная бумага (мелкая + крупная) или шлифмашинка (с мелкоабразивными и крупноабразивными кругами).
  3. Малярный инструмент (кисти, валики).
  4. Защитные составы для древесины (качественная пропитка для защиты дерева от влаги, гниения, вредителей, посинения).
  5. Красящие и вспомогательные составы (выбранная краска для перекрашивания деревянной мебели или морилка, грунтовка, лак).
  6. Крепления и инструменты для ремонта старого стола (отвертка, шуруповерт, саморезы и шурупы, жидкие гвозди, мебельный клей).

Финишная обработка может проводиться не только лаком, но и воском. Преимуществом такого состава является легкость восстановления: место с царапиной нужно просто повторно обработать воском.

Предварительный ремонт

Проведение первичного ремонта подразумевает восстановление прочности всей конструкции стола. Поэтому начинать восстановление нужно с определения проблемных участков. К примеру, у стола с расшатавшимися ножками следует провести их снятие, осмотреть места крепления (частой причиной этого явления считаются сколы по резьбе). При необходимости поврежденные участки нужно подклеить мебельным клеем. Если же проблема заключается в пересыхании клея, которыми были склеены отдельные части (например, в области шкантов, соединяющих ножки и полочку журнального стола), то следует удалить старый клей и посадить детали на жидкие гвозди. В случае с обеденными столами-трансформерами может потребоваться восстановление механизма регулировки высоты стола. Обычно проблема с плохим ходом механизма решается простой чисткой деталей и их смазкой.

Снятие старого покрытия

Когда первичный ремонт был проведен, и мебели была возвращена прежняя прочность и надежность, можно приступать к удалению старого покрытия. Работа может проводиться несколькими способами:

  • Механическим.

В таком случае очищение старого лака и краски осуществляется с помощью абразивной наждачки или шлифмашинки. Изначально проводится грубая очистка: крупно или среднезернистой наждачкой зачищаются отслаивающиеся куски лака и краски. Затем мелкоабразивной наждачкой проводится более аккуратное удаление остатков. Главное, не переусердствовать в работе и не снять верхний слой дерева.

Существуют специальные составы, предназначенные для удаления старого лака и краски с дерева. Они наносятся с помощью кисточки на мебель. Затем спустя 20-30 минут удаляются кисточкой (уже вместе с разъеденным старым покрытием).

С очищенного дерева следует удалить пыль и провести его обработку антисептической пропиткой. Высыхание пропитки обычно составляет около 24 часов. Такая работа должна проводиться как для мебели из натурального дерева, так и для изделий из ДСП, МДФ.

            

Заделка трещин и сколов

Чтобы качественно отремонтировать стол, а не просто освежить его, следует позаботиться о грамотном избавлении от сколов и трещин. Для работы потребуется кисть, шпаклевка для дерева (желательно максимально близкая по цвету к цвету древесины), мелкоабразивная наждачка. Провести работу правильно поможет следующий мастер-класс:

  1. Из поврежденных участков (сколов и трещин) тщательно вымести пыль. Если предварительно проводилась обработка антисептиком, то эту работу можно не проводить.
  2. Используя мягкий резиновый шпатель, «закрыть» сколы и трещины шпаклевкой по дереву. Нужно как можно глубже вкладывать состав, чтобы полностью закрыть образованные углубления.
  3. Аккуратно удалить лишнюю шпаклевку: выровнять поверхность восстанавливаемых участков.
  4. После высыхания шпаклевки пройтись по обработанным участкам мелкоабразивной наждачкой.

            

Подготовка к финишной отделке: грунтование

Прежде чем оформлять восстановленный стол и проводить его декорирование, следует выполнить грунтование поверхности. Относится это требование и к столешнице, и к самому каркасу. Для работы потребуется шеллаковая, акриловая или алкидная грунтовка: они подходят для покрытия дерева. Непосредственное грунтование осуществляется следующим образом:

  1. На поверхность стола наносится небольшое количество грунтовки (обработка изначально ведется по участкам), распределяется резиновым шпателем. Желательно распределять состав максимально аккуратно, чтобы получить ровный слой. После покрытия отдельных участков нужно выровнять все переходы, чтобы не было перепадов.
  2. После высыхания первого слоя (обычно требуется от 1 до 6 часов) нанести второй слой и дождаться его высыхания.
  3. Поверх высохшей грунтовки провести шлифовку для качественного выравнивания поверхности и исключения любых перепадов.

    

Способы придания окончательного декора

Необычно покрасить или задекорировать стол можно без привлечения специалистов – своими руками. Такая работа может проводиться разными способами:

  • обычное окрашивание;

Проводится с использованием краски по дереву и кисти. Состав равномерно распределяется по всем поверхностям.

  • окрашивание фигурными валиками;

Для окрашивания потребуется краска по дереву и валик, на поверхности которого имеются объемные узоры. Нанесение краски проводится одним движением, далее валик переставляется на свою ширину.

На поверхность стола наносится декупажный клей, приклеиваются подготовленные бумажные элементы (цельные листы или вырезанные элементы).

  • окрашивание через тюль;

Поверх подготовленной поверхности (просто грунтованной или окрашенной в белый цвет) раскладывается выглаженный тюль. Сверху разбрызгивается краска из баллончика. Тюль аккуратно удаляется, чтобы рисунок не смазался.

  • окрашивание через трафарет;

Из картона изготавливается (или покупается уже готовый) трафарет. Трафарет прикладывается к столу, и через вырезанный шаблон столешница окрашивается. Популярный вариант для выделения периметра, углов или центральной части стола.

  • многоцветное окрашивание.

Используется несколько красок с подобными колерами (к примеру, от светлого к темному). Краски разных цветов наносятся широкими полосами. Затем кистью между ними аккуратно делаются плавные переходы.

Финальное покрытие лаком или воском

Закрепить результат декорирования и дополнительно защитить стол от повреждений, влаги поможет его финишная обработка – лаком или воском. Современные лаки обладают довольно хорошей износостойкостью, могут использоваться и для журнальных столов (которые редко используются), и для кухонных столов (эксплуатирующихся ежедневно). Воск обеспечивает максимально надежную защиту, поэтому в большей мере применяется для обработки столов на кухне. Нанесение лака проводится кистью в 1 слой. Срок высыхания состава зависит от его характеристик и особенностей (для полного высыхания может требоваться 18-36 часов). Восковая паста наносится тампоном или плотной кистью. Жидкий воск распределяется кистью по всей поверхности стола (столешница, ножки). Твердый воск перед нанесением растапливается, затем распределяется кистью («втирается» в поверхность). Но нужно учитывать, что твердый воск может включать химические добавки.

Каким материалом обклеивать

Если покраска стола после реставрирования не подходит, следует обратить внимание на современные способы обклеивания мебели. К ним относятся:

  • Оклеивание пленкой.

Пленка отклеивается от бумажного основания и прикладывается (приклеивается к столу). Нужно постепенно отделять пленку и дополнительно проглаживать ее приклеиваемые части (к примеру, резиновым шпателем) для удаления пузырьков. По кромке столешницы дополнительно можно продуть пленку феном для лучшей фиксации и также прогладить.

  • Декор столешницы скотчем.

Декоративный скотч разных цветов может наклеиваться на столешницу полосками, формировать квадраты. Сверху дополнительно можно проклеить прозрачную пленку (по примеру, указанному выше) для надежной защиты скотча от повреждений и отслаивания.

  • Оклеивание столешницы стикерами.

Обычные стикеры в виде узоров, животных, цветов или продуктов отлично подойдут для декора стола. Их следует приклеивать на заранее обезжиренную поверхность столешницы. Дополнительная защита стикерам не нужна: они довольно хорошо держатся, а при необходимости легко снимаются.

Способы реставрации стеклянного стола

Стеклянный стол даже при очень аккуратной эксплуатации может покрываться царапинами, «потертостями». Особенно если он включен в обеденную группу и используется ежедневно. Своими силами при незначительном повреждении столешницы восстановить стеклянную поверхность можно с применением таких составов:

  • бесцветный (прозрачный) лак: за счет проникновения в трещины несколько выровняет поверхность, но является временным решением и требует очень аккуратного нанесения;
  • паста ГОИ: позволяет избавиться от мелких царапин, перед использованием нагревается согласно инструкции на упаковке и затем аккуратными круговыми движениями втирается в поврежденные участки;
  • сода: разводится до кашеобразного состояния и по аналогичной схеме, как и паста ГОИ, втирается в поврежденные части;
  • зубная паста (не гелевая): с ее помощью полируется столешница, за счет чего стеклу возвращается блеск, а микроцарапины и потертости исчезают.

При наличии крупных сколов и трещин рекомендуется полностью заменить столешницу самому или сдать ее в ремонт специалистам. Отклеившийся каркас легко восстанавливается аккуратным удалением пересохшего клея и нанесением нового клеевого состава. Разболтанные шурупы в случае прикручивания столешницы к каркасу рекомендуется заменить новыми.

Как обновить пластиковый стол

Большинство пластиковой мебели со временем теряет свою первоначальную привлекательность, даже если используется в домашних (не балконных или дачных) условиях. К примеру, из-за незначительных механических повреждений он может покрыться царапинами, потертостями. А вот постоянное попадание солнечного света может стать причиной выгорания пластика, его пожелтения. Обновлять такие столики можно двумя способами:

  • Перекрашивание.

Оптимальный вариант для изделий с ровными столешницами. Изначально поверхность пластика обрабатывается мелкоабразивной наждачкой, затем обезжиривается, покрывается грунтовкой. Завершающим этапом станет покрытие изделия аэрозольной краской.

Лучшее решение для столов с фигурными выступами или углублениями. Изначально с помощью мелкоабразивной наждачки зачищается вся столешница, каркас. Затем обезжиривается. На декупажный клей наклеиваются выбранные для декорирования салфетки (или бумага, тонкая газета). После высыхания клея изделие покрывается прозрачным лаком.

Идеи для обновления журнального столика

Чтобы обновить вид журнального столика, вовсе не обязательно полностью его перекрашивать. Можно просто выделить его отдельные части или подчеркнуть его форму. К самым интересным вариантам относятся:

  • Оклеивание заказным стикером.

Под размер прямоугольного столика можно заказать стикер с изображением кассеты (для круглого можно с виниловой пластинкой, для овального – разрезанную грушу или дыню). Наклеить на очищенную поверхность изображение.

  • Окрашивание морилкой.

Многообразие морилок позволяет полностью изменить цвет древесины, сделать ее более яркой или темной или и вовсе осветлить. Дополнить такой декор поможет окрашивание под патину выступающих элементов, резных украшений. Для работы рекомендуется взять золотую или бронзовую краску.

  • Декор кракелюром.

Переделка столика под старину позволит полностью изменить его внешний вид. Изначально он должен окрашиваться в цвет, который поможет выделить прожилки. Украшать его «трещинами» не нужно. Просто следует нанести кракелюрный лак, который и обеспечит появление этих трещинок.

Как обновить столешницу

Отдельное обновление столешницы и украшение ее декором позволяет придать даже очень старому столу оригинальный дизайнерский вид. К самым занимательным вариантам такого оформления относятся:

  • Выкладывание мозаики.

На очищенную поверхность, на специальный раствор выкладывается мозаика, тем самым формируя узоры или абстрактный рисунок. Затем швы между мозаикой затираются.

  • Декор керамической плиткой.

Для больших столов можно использовать не только маленькую мозаику, но и крупную плитку. Работа проводится по аналогичной схеме, но готовый декор будет иметь определенный узор (или будет однотонным).

  • «Картина» под стеклом (для прямоугольных и квадратных столешниц).

По периметру столешницы набивается или приклеивается рамка из бруса. Внутрь рамки насыпается песок и выкладываются ракушки (еще один вариант – выкладываются фото, письма). Сверху на рамку устанавливается стекло.

Заключение

Обновление мебели своими руками – непростая, но все-таки выполнимая задача. Поэтому прежде чем выбросить старый стол, подумайте о возможности его реставрации. Даже потертый лакированный стол-книжку можно отремонтировать и необычно украсить. По желанию подготовленную мебель можно окрашивать разными красками, покрывать лаком (под глянец) или же окрашивать матирующими составами. Также обновленный стол можно оклеить пленками и стикерами. Способов декора изделий очень много, нужно лишь выбрать подходящий, опираясь на особенности его проведения, степень сложности. Обновлять можно не только деревянные, но и пластиковые, стеклянные столы. Выше мы описали способы восстановления таких изделий с использованием простых материалов и инструментов. Следуя пошаговым инструкциям и полезным подсказкам, вы сможете легко «вернуть к жизни» даже очень старый, и на первый взгляд, не подлежащий восстановлению столик.

Как выровнять координатный стол у фрезерного станка? - Фрезерные станки

ничего про параллельность плоскости обработки с плоскостью стола я не писал.

Автор писал про отклонение в 0.025мм. Этого кривостью колонны не объяснить.

А про лесенку, автор сразу сказал, что колонна виновата, причем наклонена вправо.

 

Мы спорим про разные вещи. Я же четко написал о чем говорю:

 

Перекос колонны на показания индикатора при движении стола не влияет. Перекос колонны влияет на ортогональность фрезы плоскости стола.

отседова можно заключить, что неортогональная фреза будет одним краем больше загребать чем другим, что и дает лесенку.

 

Каким бы не был не ровным стол, если колонна стоит нормально заготовка должна быть ровной!

Вы имели в виду поверхность заготовки? Ну тогда выражайтесь точнее. Нельзя обобщать поверхность на всю заготовку.

К тому же часто оперируют такими понятиями как чистота поверхности, волнистость поверхности, а не заготовки.

 

Так что спор из-за недопонимания.

 

Лесенку устранять шабровкой основания. А то что стол при движении поднимается/опускается на 2.5 сотки, наклоном колонны не исправишь. Только тонкой фрезеровкой/шлифовкой стола.

 

по оси Х проходы без ступенек, по оси У идут ступеньками...

Шабрить левую часть основания. До исчезновения лесенки. Был бы индикатор, могли бы проверить им, как уже описывал ALEX123.

Нужно зачистить деревянный стол под покраску в г. Москва недорого

Убрать краску со стола, выровнять поверхность Размер: 117/74/74

Когда: , 10:30

Адрес: Новорогожская улица, Москва, Россия

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

  • Цена договорная

    Расчитать длину и мощность согревающего кабеля

    Мне нужны только расчёты

    Серовацкий В. село Новоукраинка, Баштанский район, Николаевская область, Украина

  • Цена договорная

    Сделать натяжной потолок

    Сделать натяжной потолок на кухне , помещение правильной формы 9м, 1 труба , 1 потолочная люстра

    Stepan муниципальный округ Московская Застава, Санкт-Петербург

  • 30 000 руб

    Красиво и аккуратно положить плитку в ванной и туалете...

    Ищем хорошего специалиста. Уметь зарезать плитку под 45 градусов и иметь инструмент и портфолио. Уметь грамотно обкладывать плиткой встраиваемую ванную. Сантехнику знать.

    Lopa Ленинский проспект, 73/8, Москва, Россия

  • Цена договорная

    Услуги по сборке кухни в Санкт-Петербурге

    Необходимо подготовить ГКЛ стену под установку кухни по плану (демонтировать часть ГКЛ, установить закладные, перенести и добавить розетки). Кухня с ремонтом.

    Валерий О. Студенческая улица, Санкт-Петербург, Россия

  • 100 000 руб

    Ремонт квартиры под ключ , вторичка

    Косметический ремонт квартиры

    Полина Н. Фестивальная улица, 5, Москва

Реставрация мебели своими руками: восстановление древесины, полировки, шпона

Главная » Мебель » Как восстановить мебель: полированную, шпонированную, деревянную

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Содержание статьи

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

    1. Если деревянная поверхность просто потеряла лоск, найдите средство по уходу за древесиной в составе которого есть апельсиновое масло. Возьмите чистую губку, слегка ее смочите и 20-30 секунд погрейте в микроволновке. Разбрызгивая средство из пульверизатора, следом протрите горячей губкой (руки должны быть в резиновых перчатках с напылением внутри). 

      Горячая губка и средство с апельсиновым маслом вернут лоск деревянной мебели

    2. Если на дереве есть потертости, пятна, можно попробовать справиться с ними потерев шкуркой банана. При незначительных повреждениях хорошо помогает.
    3. Более серьезные пятна требуют серьезных мер. Это ретуширующие маркеры (есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой), денатурированный спирт и воск. Сперва очищаем поверхность (моющее средство для посуды, разведенное в воде — лучший выход). Высохшую после очищения древесину протираем спиртом: смоченным тампоном хорошо трем посветлевшие места. В большинстве случаев цвет восстанавливается. В глубоких царапинах спирт окраску не восстанавливает, они закрашиваются маркером подходящего цвета. Для придания блеска поверхность сверху покрывается все воском и полируется мягкой тканью.

      Такие превращения возможны с использованием маркера, спирта и воска

    4. Если необходимо сравнять мелкие неровности, можно воспользоваться пилочкой для ногтей. Ею при скрупулезной работе легче орудовать, чем наждачной бумагой.
    5. Если древесина локально разбухла от влаги: поставили подтекающий сосуд, быстро избавиться от дефекта и нейтрализовать его последствия можно смешав соль и оливковое масло. Кашицу наносят на повреждение и втирают круговыми движениями. Оставляют на 20-30 минут. Соль вытянет воду, а оливковое масло вернет волокнам эластичность.
    6. Если есть сколы, не обойтись без шпаклевки. Подходит как специальная для дерева, так и автомобильная. Самый лучший способ — купить светлую и добавлять в нее колер по необходимости. Замазывается скол, немного шпаклевки размазывается по прилегающей поверхности. После высыхания все хорошо выравнивается наждачкой с мелким зерном.

Возможно, вам будет интересно прочесть, какие бывают полки на стену (с чертежами). 

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

  • На темной мебели царапину можно закрасить йодом, добиваясь нужного цвета количеством слоев или разведя его водой. Если есть мебельные маркеры, можно использовать их.
  • Глубокие царапины, которые побелели, так не закрасишь. Есть другие методы:
    • Сделать мастику из 4 частей растопленного воска и 3 частей скипидара. Эту пасту наносят на полировку и мягкой тканью натирают.
    • Если есть крем для обуви подходящего цвета, можно замазать им, а потом отполировать все тканью.

      Царапины закрашиваются, потом восстанавливается покрытие

  • Пятна неизвестного или известного происхождения удаляются чистым бензином. Мягкую тряпку смачивают и трут. Для особо трудных случаев может понадобится многократная обработка, но рано или поздно любые пятна выводятся. Затем мягкой ветошью все полируется до блеска. Восстановить его поможет смесь льняного масла с денатурированным спиртом.
  • Если пятна остались от горячего — белые круги от чашек или других предметов, их протирают спиртом. Повторять тоже можно несколько раз. После того, как пятно исчезло, поверхность обновляют смесью льняного масла и денатурированного спирта.
  • Особо глубокие пятна от горячего легче вывести с помощью смеси олифы и спирта. Этим составом намазывают пятно до полного исчезновения. Потом протирают спиртом и полируют ветошью.

Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

  1. По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
  2. Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
  3. Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

  1. Снять старую полировку с мебели можно механически. Если есть шлифмашинка — процесс пойдет быстрее, если нет, берете наждачную бумагу с крупным зерном и счищаете слой лака до появления древесины. Затем берете мелкое зерно и шлифуете до ровной поверхности. Механическое удаление срабатывает далеко не всегда. Иногда даже шлифмашинка не дает результата: полировка не счищается, а начинает плавиться и вонять. Тогда тактику меняют.
  2. Понадобится кусок старого стекла. Надеваете перчатки и разбиваете его на несколько фрагментов. Острыми гранями, которые образовались, счищаете покрытие до древесины. Если есть фаски и углубления, в них удобно выскребать острыми краями. После того как основной слой полировки удален, наждачкой с мелким зерном все доводят до гладкого состояния.

    Часто реставрация мебели своими руками требует жеских мер: некоторые виды полировки можно только соскоблить стеклом

  3. Если работа со стеклом вас не прельщает, остаются химические методы. Есть готовые средства для удаления полировки. Работать с ними можно или на  открытом воздухе или на сквозняке: испарения вредны. Как удалять полировку — нужно читать на упаковке. Средства бывают разными и длительность и порядок обработки может меняться.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся  его высыхания.

Нанесение лака кистью при восстановлении полировки мебели

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье «Чем покрасить вагонку«. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как переделать мебель на новый лад описано тут.

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Такое отслоение шпона скорее всего можно устранить просто прогладив его утюгом

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

Обновление обеденного стола своими руками

Во многих семьях есть старые, добротные обеденные советские столы. Но особой радости от их использования нет, ведь их внешний вид не вдохновляет на семейные обеды, а выбросить стол жалко или нет средств на покупку нового. Выход из этой ситуации есть – обновите стол, сделайте ему интересный дизайн или переделайте под определенный стиль.

Какие материалы использовать для обновления стола?

Стол можно обновить несколькими вариантами, какой из них использовать выбирать вам. В обоих случаях есть общий этап, потом способы уже отличаются дуг от друга.

Чтобы обновить обеденный стол, вам нужны будут:

  • Стол.
  • Наждачная бумага.
  • Шпатлевка для дерева.
  • Краска.
  • Лак для дерева.
  • Резиновые шпатели.

Перечисленные материалы идут общими для двух вариантов.

Подготовительный этап работы:

Очистите поверхность стола от лака, если он есть.

Очищенную от лака поверхность нужно хорошо зашкурить наждачной бумагой, уделяя особенное внимание трещинкам и сколам.

Подтяните все болты, если ножки или столешница нуждаются в укреплении – укрепите. Если требуется замена подстолья — замените. Для этого посетите страницу на которой можете выбрать подходящий вариант для Вашего стола.

Когда поверхность и ножки стола будут хорошо зачищены – очистите поверхность от остатков стружки. Поверхности стола должны быть чистыми.

Там где были сколы, трещинки затрите, при помощи резиновых шпателей, шпатлевкой по дереву. Дайте шпатлевке высохнуть.

При помощи наждачной бумаги выровнять поверхность стола в местах со шпатлевкой.

На этом общий подготовительный этап заканчивается.

Обновление стола, способ №1

Для работы вам понадобятся:

  • трафареты, можно заменить старой гардиной.
  • краска по дереву и акриловые краски для рисования.
  • кисти, поролоновые губки или спонжи.
  • лак по дереву.

Дальнейшая работа будет проходить так:

Красим столешницу и ножки стола краской выбранного цвета. Для стиля шебби-шик, прованс зачастую используют белый цвет.

Даем краске высохнуть, после этого начинаем декорировать:

Декор трафаретами

Выбранный трафарет приложите к намеченному месту и раскрасьте его. Важно! Если используете самоклеющиеся трафареты, то после раскрашивания их необходимо помыть.

Декор гардиной:

  1. Возьмите старую гардину и разложите ее на поверхности стола;
  2. Нанесите при помощи губки, на поверхность стола краску контрастного цвета;
  3. Дайте краске высохнуть и только потом снимите гардину. Рисунок с гардины перенесется на поверхность стола.

Когда декор высохнет, его можно немного состарить при помощи наждачной бумаги, если этого требует задумка. Если нет – покройте стол лаком и оставьте высыхать. Когда лак высохнет – можно ставить и на место и пользоваться.

Второй вариант обновления стола

Вам нужна будет самоклеющаяся пленка, лак и краска для дерева.

Обклейте столешницу самоклеющейся пленкой, хорошо проклеивайте стыки пленки.

Покрасьте ножки стола краской, если это требуется.

Покройте стол лаком.

Когда лак высохнет, получите красивый обновленный стол.

Обновление обеденного стола позволит вам сэкономить деньги на покупке мебели. Помимо экономической выгоды реализуется творческий потенциал и проявляется гордость от проделанной работы.

Мебель: Какую работу с мебелью выполнить? – отремонтировать, реставрировать мебель. Какую мебель...

...отремонтировать? – стол. Какие повреждения у мебели? – небольшие сколы, царапины. Из какого материала мебель? – массив дерева. Сколько предметов мебели отремонтировать? – один. Остались пожелания к заказу? – старый, но крепкий стол. повреждена поверхность (столешница), состоящая из центральной части и двух крыльев так, что на поверхности неровности. центральная часть оказалась короче, и есть щели. трудно объяснить, легче мастеру прислать фотографии. для рукастого человека эта работа несложная (мне объяснила так художник-бутафор). нужен инструмент, немного материала и умение выровнить поверхность перед покраской .

Выполнен 30 марта 2018

Описание заказа

Какую работу с мебелью выполнить? – отремонтировать, реставрировать мебель.
Какую мебель отремонтировать? – стол.
Какие повреждения у мебели? – небольшие сколы, царапины.
Из какого материала мебель? – массив дерева.
Сколько предметов мебели отремонтировать? – один.
Остались пожелания к заказу? – старый, но крепкий стол. повреждена поверхность (столешница), состоящая из центральной части и двух крыльев так, что на поверхности неровности. центральная часть оказалась короче, и есть щели. трудно объяснить, легче мастеру прислать фотографии. для рукастого человека эта работа несложная (мне объяснила так художник-бутафор). нужен инструмент, немного материала и умение выровнить поверхность перед покраской .

Лакировка допустима, но не обязательна. Главное выровнять поверхность столешницы, чтобы можно было писать и рисовать за столом ребёнку. Особой красоты не ожидаю. Если с покрытием, то, естественно, оплачу доп.работу.

Заказ выполнил

Мастер понравился своей тактичностью, внимательностью, доброжелательностью, скоростью работы. Рекомендую.

2 апреля 2018

Марина, м. Садовая

Похожие заказы

Мебель

Обычные офмсные 3 кресла и 1 диван. Обтянуты кож.замом. Нужно поменять на кож.зам.

Выполнен 21 августа 2018

Мебель

Отремонтировать мебель.
Отремонтировать – стул, кровать, стремянка (соединение на шипах).
Неисправны крепления, фурнитура, поменять обивку (всё есть, нужен только степлер для закрепления обивки).
Кровать - крепёж деревянного бруса к кровати (на брус кладется решетка для матраса)
Стулья - гнутоклееная фанера, кровать - мдф или дсп, плюс деревянный брус, стремянка - дерево.
Количество – кровать 1, стульев: 4 -замена крепежа, 2 - обивка. стремянка одна.
Комментарий:
замена обивки - нужен только степлер (всегда меняла сама, но сейчас нет степлера)

Выполнен 3 сентября 2018

Декорируем стол яичной скорлупой: Мастер-класс

Вот такую красоту можно сделать из старого стола с помощью скорлупы, клея ПВА, лака и салфеток. Отличная идея реставрации старой столешницы! Представляем вам мастер-класс: Декор стола яичной скорлупой

Декор стола яичной скорлупой покажем на примере другого стола, но принцип работы такой же!

Вот так стол выглядел до реставрации

Прежде всего необходимо удалить верхнее старое покрытие. Для этого пропарьте поверхность стола горячим утюгом через мокрую ткань. Горячий участок очищаем шпателем, пока утюг греет следующий.

Затем можно обработать наждачной бумагой по дереву (отличается от наждачной бумаги по металлу — там металлические крупинки, тут стеклянные, для металла — серая, для дерева — желтая, не спутать).

Следующий этап — грунтовка. По периметру обклейте столешницу бумажной клейкой лентой, чтоб сохранить рамку нетронутой. Сперва грунтуйте загустевшей акриловой краской для стен. Потом прокрасьте художественным акрилом под золото. Каждый новый слой грунтовки или краски желательно оставить для просушки на день-два.

Декор стола яичной скорлупой мастер-класс: Создание «яичной мозаики»

Сперва скорлупу нужно промыть (или замочить на ночь, если уже сухая), осторожно снять внутренние пленки и оставить чистую скорлупу для просушки. Клеить на клей ПВА, разведенный до состояния жидкой сметаны. По небольшим сегментам наносим клей ПВА и выкладываем «яичную мозаику».

Небольшой участок поверхности промазываем клеем, сверху кладем кусок скорлупы и прижимаем пальцем, чтобы растрескалась. Разломанные кусочки яичной мозаики можно выровнять по желанию при помощи пинцета или зубочистки (спички). Таким же образом наклеиваем следующий фрагмент.

После окончания «мозаичных работ» подбираем красивую бумажную салфетку с желаемым узором. Вырезаем фрагмент салфетки, отделяем верхний красочный слой (салфетки бывают двух-трёх-слойные). Начинать клеить салфетку нужно от середины вырезанного мотива. Аккуратно проводим кисточкой от середины к краям. Стараемся не порвать салфетку и выровнять чтоб не образовались складки.

Декор стола яичной скорлупой мастер-класс

После высушивания можно покрыть поверхность акриловым лаком. Он не токсичен и быстро сохнет. Наносится 3 и более слоёв с промежуточной сушкой. Если используете мебельный или яхтный лак, желательно делать это на балконе или в хорошо проветриваемом помещении.

Вот такой оригинальный стол получился с помощью яичной скорлупы, клея ПВА и салфеток. Теперь стол, как новенький!

Как выровнять неровную поверхность рабочего стола

Вскоре после того, как Чак Хедлунд приступил к исполнению своих обязанностей в качестве разработчика проекта, он сделал своей приоритетной задачей выровнять столешницы в магазине WOOD для журналов. Почему спешка? По словам Чака, «я считаю, что плоская рабочая поверхность необходима для сборки квадратных коробок, плоских панелей или проектов с четырьмя ножками, которые не качаются. Я не могу работать на столе, это неправда». Итак, мы попросили Чака показать нам лучший способ выровнять проблемную скамью. Вот как он это делает.

Примечание. Эти процедуры применимы для любой столешницы из цельного дерева толщиной не менее 1 дюйма. Мы рекомендуем выровнять стол, если он неровный более чем на 1 32 ". (Вы можете проверить плоскостность, перемещая линейку по столешнице.) Не пытайтесь выполнить эти шаги по выравниванию на многослойных столешницах из фанеры, ДСП, ДВП или подобных материалов.

Чтобы показать вам, как работает эта техника, мы искали скамейку, сильно нуждающуюся в выравнивании.Мы нашли дузи в мастерской Джона Хетерингтона, одного из наших фотографов. Как вы можете видеть на фото A, эта скамья рубежа веков имела искривленную, неровную поверхность, которая выходила за пределы плоской более чем на 1 2 . ". Скамейка была великолепно выглядящей антикварной, но Джон хотел восстановить ее полезность в качестве инструмента для обработки дерева. Хотя процесс выравнивания, который мы опишем здесь, обнажил новую древесину на столе, Джон восстановил вид античной патины, протерев ее. сочетание пятен впоследствии.

Начните с подготовки скамейки

Прежде чем выровнять скамейку, произведите необходимый ремонт. Как показано на фото B, на нашем стенде для образцов были расслоены кромочные плиты, которые требовали нашего внимания. Возможно, вам придется снять верхнюю часть и снова затянуть, повторно приклеить или укрепить стыки в основании, чтобы сделать его прочным и свободным от стоек. Поскольку на следующих этапах вы будете врезаться в верхнюю часть, вам необходимо удалить все встроенные металлические застежки (например, стержни и скобы). Металлический датчик поможет вам в поиске и убережет вас от затупления или поломки фрезы.

Затем поместите скамейку в то место в магазине, где вы будете ее использовать. Проверьте уровень сверху и при необходимости добавьте деревянные прокладки к нижней части ножек основания (см. Рисунок ниже ). Как можно более ровным верхом прикрепите прокладки с помощью клея или крепежа. Отметьте положение каждой ноги на полу, чтобы вы всегда могли вернуть скамейку на ее ровное место.

Теперь сделайте и прикрепите зажимное приспособление

Используя приспособление, показанное под , вы перемещаете маршрутизатор по столу, чтобы удалить все возвышения и оставить ровную поверхность.

Маршрутизатор перемещается вперед и назад по верхней части в держателе, который скользит по идеально ровным и прямым направляющим с каждой стороны рабочего стола. Эти детали крепятся к столу с помощью направляющих опор . Чтобы установить направляющие держателя и опоры направляющих держателя, следуйте рисунку «Установка направляющих держателя» ниже . (Возможно, вам потребуется удалить одну или несколько тисков.) Чтобы сделать направляющие, соедините один край 2х4 и разорвите противоположный край, чтобы получить прямую доску с параллельными краями.

После установки направляющих держателя используйте уровень, чтобы убедиться, что они выровнены по длине и на одном уровне друг с другом. Если столешница перекручена, вам может потребоваться подкладывать направляющие для держателя тонкими кусками дерева или картона, как показано на разрезе ниже. Используйте столько регулировочных шайб, сколько необходимо. Теперь используйте другую сочлененную доску до тех пор, пока несущий элемент направлен, чтобы проверить прямолинейность. Если при монтаже направляющие каретки погнулись, потребуется исправить ситуацию с помощью регулировочных шайб.

Эти действия по выравниванию и регулировке могут занять много времени, но придерживайтесь их - в конце концов вы будете вознаграждены плоской скамьей. Наконец, постройте держатель маршрутизатора согласно чертежу.

Пришло время увеличить обороты маршрутизатора и начать выравнивание

Чтобы настроить прямую фрезу на нужную глубину резания, используйте линейку и рулетку, как показано на фото C , чтобы найти самое низкое место на столе. Затем поместите держатель маршрутизатора на опоры, чтобы его слот располагался по центру нижней части.Установите 1 "на 1 1 2 Вставьте фрезу прямо в маршрутизатор, поместите фрезер в держатель фрезера (прямо над нижним пятном) и установите фрезу для резки тонкой бумаги. Надежно затяните фрезу в его цангу, а двигатель фрезера корпус к основанию, чтобы исключить любую возможность изменения глубины резания на следующих этапах.

Затем используйте четыре зажима, чтобы прикрепить держатель маршрутизатора к направляющим на обоих концах стола.Сделайте полный пропил по ширине стола, сначала отведя маршрутизатор от себя вдоль левой стороны держателя из твердой древесины. Затем сделайте обратный надрез на себя по правой стороне держателя маршрутизатора. Не перемещая держатель маршрутизатора, повторите эти проходы маршрутизатора один или два раза, чтобы фреза прорезала на всю глубину. При перемещении маршрутизатора не забывайте прикладывать к нему минимальное давление вниз, чтобы не перекосить держатель маршрутизатора.

Повторите эту процедуру в трех равномерно расположенных точках по длине скамейки, как показано под .Эти разрезы подтверждают, что вы отрегулировали фрезу на правильную глубину. Отрегулируйте сверло для более глубокого резания, если оно проходит по какой-либо области без удаления материала. Если во время этих сокращений роутер зависает, переключитесь на меньший бит или более мощный роутер.

Теперь измерьте ширину любого из четырех пропилов фрезером. Вычтем 1 4 "от вашего измерения и используйте этот рисунок, чтобы разметить метки по длине каждой направляющей несущей. Например, наши фрезерные разрезы были 2 1 4 «широкий, поэтому мы сделали отметки каждые 2».Используйте эти отметки на следующем шаге, чтобы направлять размещение держателя маршрутизатора таким образом, чтобы вырезы перекрывали друг друга на 1 4 ".

Затем выровняйте всю верхнюю часть стола, начиная с любого конца стола и выполняя проходы маршрутизатора с приращениями по его длине. Для получения одинаково глубоких разрезов необходимо зажимать держатель фрезера для каждого разреза фрезера. Вы можете ускорить процесс, попросив помощника изменить положение и повторно зажать один конец держателя маршрутизатора, в то время как вы зажимаете другой конец и управляете маршрутизатором.По мере приближения к каждому из ваших начальных разрезов, расположенных на расстоянии друг от друга, убедитесь, что глубина реза не изменилась. Если оно изменится, значит, бит или корпус двигателя скользят вверх или вниз, и вам нужно будет устранить проблему.

Последние штрихи

Независимо от того, насколько осторожно вы зажали держатель маршрутизатора и приложили минимальное усилие вниз к маршрутизатору, вы все равно получите тонкие выступы там, где один проход маршрутизатора встречается с другим. К счастью, вы можете быстро сгладить эти гребни, сохраняя при этом скамью ровной.Мы удалили гребни с помощью скребка для шкафа и затем слегка отшлифовали его с помощью шлифовальной машины с произвольным вращением. Будьте осторожны, чтобы удалить гребни и не более того.

Настольный выравниватель, выравнивающий столешницу

Столы в барах и ресторанах часто перемещают для размещения клиентов. После перемещения стола верхняя часть стола может быть неровной, так как пол, на котором стоит стол, может быть неровным. Если верхняя часть стола неровная, это может вызвать неудобство или раздражение у клиентов, сидящих за столом.

Столы также можно перемещать так, чтобы они упирались друг в друга, создавая для клиентов больше места для сидения и обслуживания. Однако часто концы примыкающих столов не совпадают, так как верх одного стола выше, чем верх другого стола. В этой ситуации образуется выступ или обрыв, где еда и другие предметы могут упасть, сломаться или разлиться, что также может вызвать неудобство или раздражение у клиентов, сидящих за столом.

РИС. 1 показывает правильную машину стола в соответствии с примерным вариантом осуществления.

РИС. 2 показывает выравниватель стола, прикрепленный к подъему стола в соответствии с примерным вариантом осуществления.

РИС. 3А показан вид сверху выравнивателя стола, прикрепленного к стояку, в соответствии с примерным вариантом осуществления.

РИС. 3В показан вид в перспективе выравнивателя стола, прикрепленного к стояку, в соответствии с примерным вариантом осуществления.

РИС. 3С показан вид сбоку выравнивателя стола, прикрепленного к стояку, в соответствии с примерным вариантом осуществления.

РИС.3D показывает вид в разрезе по линии A-A на фиг. 3С выравнивателя стола, прикрепленного к стояку в соответствии с примерным вариантом осуществления.

РИС. 4 показывает узел стола, который включает в себя выравниватель стола, прикрепленный к столу, в соответствии с примерным вариантом осуществления.

Одним из примеров осуществления является выравниватель стола, который крепится под верхней частью стола и регулирует уровень стола. Выравниватель стола включает в себя рычаг и корпус с множеством ножек, выходящих наружу из корпуса.Рычаг перемещается между заблокированным положением, в котором выравниватель стола фиксирует верх стола на подступенке, и разблокированным положением, в котором выравниватель стола разблокирует верх стола от подъемника. В открытом положении можно регулировать уровень или наклон верхней части стола.

В данном документе обсуждаются другие примерные варианты осуществления.

Примеры вариантов осуществления относятся к способам и устройству, в которых используется выравниватель стола для перемещения и выравнивания верхней части стола.

Как отмечалось в разделе «Предпосылки», верх стола может быть неровным после его перемещения или после того, как он поставлен на пол, поскольку сам пол может быть неровным.Кроме того, концы примыкающих столов могут не совпадать, поскольку верх одного стола выше или наклонен по отношению к верху другого стола. Примеры вариантов осуществления решают эти проблемы и другие проблемы, связанные с выравниванием вершины стола.

Одним из примеров осуществления является выравниватель стола, который крепится под верхом стола и соединяется с верхом подступенка или опоры, которая соединяется с основанием стола. Выравниватель стола включает квадратный или круглый корпус с рычагом или рычагом и множеством ножек, выходящих наружу из корпуса.Рычаг перемещается между заблокированным положением, в котором выравниватель стола фиксирует верх стола на подъемнике, и разблокированным положением, в котором выравниватель стола разблокирует верх стола с подъемным устройством. В открытом положении можно регулировать уровень или наклон верхней части стола.

В качестве примера, корпус выравнивателя стола имеет одну из выпуклых или вогнутых форм, которая опирается на дополнительную выпуклую или вогнутую форму на конце подступенка или входит в нее. Таким образом, выравниватель стола может двигаться или плавать, когда он находится в разблокированном положении.Например, выравниватель стола входит в зацепление с подступенком в форме шара и гнезда. В разблокированном положении шар и гнездо могут перемещаться для регулировки наклона или уровня верхней части стола (также известной как столешница).

Люди могут использовать выравниватель стола для регулировки уровня или угла наклона верхней части стола без использования каких-либо инструментов, таких как отвертка, гаечный ключ, молоток или другой инструмент. Кроме того, люди могут регулировать уровень поверхности стола, не вставая на колени и не лежа на полу, не заглядывая под стол и не наклоняясь.Уровень стола можно легко отрегулировать, стоя или сидя рядом со столом, перемещая рычаг или рычаг выравнивателя стола, который расположен под верхней частью стола и рядом с подступенком.

В примерных вариантах осуществления люди (например, клиенты или персонал в баре или ресторане) могут легко перемещать верхнюю часть стола и регулировать его уровень. Таким образом, примерные варианты осуществления предоставляют людям быстрый, удобный и простой способ отрегулировать или изменить уровень верха стола.

РИС.1 показан выравнивающий стол 200 в соответствии с примерным вариантом осуществления. Настольный выравниватель 200 включает в себя корпус 210 с четырьмя ножками 212 , 213 , 214 и 215 , выступающий наружу и сформированный как единое целое с корпусом 210 . Корпус имеет круглую или куполообразную форму, которая образует частично сферическую или вогнутую полость 220 с гладкой внутренней поверхностью 221 . Ножки имеют удлиненно-прямоугольную форму с закругленным или костяным концом 222 , 223 , 224 и 225 .На концах одной или нескольких ножек имеется отверстие 230 для установки винта, заклепки, гвоздя или другого крепежа для прикрепления выравнивателя стола к нижней стороне верхней части стола. Корпус , 210, включает отверстие , 240, , которое принимает и соединяется с подъемником или опорой стола (показано на фиг. 4). Плоская сторона ножек прилегает к нижней стороне верхней части стола.

Две ножки 214 и 215 включают в себя рычаг или рычаг 250 , который регулирует наклон или угол наклона верхней части стола.Рычаг 250 имеет удлиненную форму с круглым концом 260 с отверстием и застежкой 262 , которая соединяется с концом ножки. Рычаг подвижный или вращающийся для регулировки наклона или угла стола.

РИС. 2 показывает выравниватель стола , 300, , прикрепленный к подъему , 302, стола, в соответствии с примерным вариантом осуществления. Выравниватель стола 300 включает в себя корпус 310 с четырьмя ножками 312 , 313 ​​, 314 и 315 , выступающий наружу и образованный как единое целое с корпусом 310 .Корпус имеет круглую или куполообразную форму, которая образует частичную сферическую или вогнутую полость 320 с одной стороны и соответствующую выпуклую полость с другой стороны.

Ножки имеют продолговатую прямоугольную форму с закругленным концом или концом в форме кости 322 , 323 , 324 и 325 и плоской стороной, которая прилегает к нижней стороне верхней части стола или входит в нее. . На концах ножек есть два отверстия , 330, для установки винта, заклепки, гвоздя или другого крепежа для прикрепления выравнивателя стола к нижней стороне верхней части стола.

Подступенка 302 (также известная как опора) соединяет основание стола с верхней частью стола или столешницы. Подступенок имеет конец , 340, выпуклой формы, который соответствует или входит в полость вогнутой формы 320 корпуса 310 , так что выравниватель стола перемещается по отношению к стояку, чтобы регулировать наклон или угол верхней части стол. Например, выравниватель стола (и верхняя часть стола, к которой прикреплен выравниватель стола) перемещается с помощью шаровой опоры с концом подступенка.

Выравниватель стола 300 включает в себя блокирующий механизм 350 , который блокирует и разблокирует выравниватель стола до конца подступенка, чтобы заблокировать и разблокировать выравниватель стола от подступенка и, следовательно, отрегулировать верх стола. Механизм блокировки включает в себя рычаг или рычаг 352 с С-образным концом 354 , который вращается вокруг цилиндрического конца второго рычага или упора 356 . Наклонная, криволинейная или наклонная поверхность , 360, включает в себя множество выступов или углублений , 362, , в которые входит рычаг , 352, .

Рычаг 352 может перемещаться между разблокированным положением (показано на фиг. 2) и заблокированным положением. В разблокированном положении рычаг 352 прилегает к ноге 314 или упирается в нее. В заблокированном положении рычаг 352 упирается в ногу 313 ​​ или упирается в нее. Когда рычаг находится в разблокированном положении, выравниватель стола отсоединяется или разблокируется от подъемника, так что выравниватель стола может перемещаться (например, подобно движениям шаровой головки).Когда рычаг находится в заблокированном положении, выравниватель стола зажимается, либо с силой входит в зацепление, либо прижимается к подступенку, так что выравниватель стола не может перемещаться относительно подступенка. Выступы , 362, помогают удерживать рычаг 352 в положении между заблокированным и разблокированным положениями.

РИС. На фиг.3A-3D показан выравниватель стола , 400, , прикрепленный к стояку , 402, , в соответствии с примерным вариантом осуществления. Выравниватель стола , 400, включает в себя корпус , 410, с четырьмя ножками, , 412, , , 413, , , 414, и , 415, , выступающий наружу и сформированный как единое целое с корпусом 410 .Корпус имеет круглую или куполообразную форму, которая образует частично сферическую или выпуклую полость 420 . Ножки имеют удлиненную прямоугольную форму с закругленным концом или концом в форме кости 422 , 423 , 424 и 425 и плоской стороной, которая прилегает к нижней стороне верхней части стола или входит в нее. На концах ножек есть два отверстия , 430, для установки винта, заклепки, гвоздя или другого крепежа для прикрепления выравнивателя стола к нижней стороне верхней части стола.

Удлиненный рычаг 440 имеет закругленный конец с отверстием 442 , через которое застежка или стержень 444 шарнирно соединяет рычаг с корпусом 410 . Корпус , 410, также включает в себя канал , 450, , позволяющий рычагу перемещаться между разблокированным положением (показанным на фиг. 3A-3D) и заблокированным положением.

Подступенок 402 включает в себя колонну 460 с чашеобразным, чашеобразным или частично сферическим концом с вогнутой поверхностью 462 , которая соприкасается с выпуклой поверхностью 464 корпуса 410. выравнивателя стола.

Блокирующий механизм 470 позволяет выравнивателю стола перемещаться между заблокированным и разблокированным положением. В заблокированном положении выравниватель стола фиксируется на подступенке и не может быть перемещен или отрегулирован. В разблокированном положении выравниватель стола разблокируется относительно подступенка и может быть перемещен или отрегулирован для изменения уровня, наклона или угла верхней части стола.

Как лучше всего показано на фиг. 3D, запорный механизм , 470, включает выступ или выступ , 472, , в который рычаг , 440, перемещается между заблокированным и разблокированным положениями.В заблокированном положении шайба, гайка или другое приспособление 476 принудительно прилегает к стене 478 стояка. В разблокированном положении это устройство 476 смещается или ослабляет, так что подъемник и выравниватель стола могут перемещаться относительно друг друга, когда рычаг 440 вращается вокруг пальца 444 .

РИС. 4 показан узел стола , 500, , который включает в себя выравниватель стола , 510, (такой как выравниватель стола, в соответствии с примерным вариантом осуществления) и стол , 520, (показан пунктирными линиями).

Стол включает в себя столешницу 522 , подступенок или опору 524 и основание 526 . Подступенка проходит между столешницей и основанием, стоящим на полу, и прикрепляется к ним. В качестве иллюстрации выравниватель стола , 510, аналогичен выравнивателю стола , 300, , показанному на фиг. 2.

Настольный выравниватель может иметь различную форму, например форму паука, звезду или другую форму с корпусом и тремя или более ножками, выходящими из него наружу.Кроме того, ножки могут быть расположены на равном расстоянии по всему телу и иметь разные формы, такие как удлиненные прямоугольные, цилиндрические, квадратные, закругленные или другие формы.

Одним из примеров осуществления является способ, в котором используется выравниватель стола для регулировки наклона или положения поверхности стола. Стол снабжен основанием, столешницей и колонной или подступенком, которые проходят между основанием и столешницей. Столешница может иметь разные формы и размеры (например, квадратную, прямоугольную, круглую и т. Д.).).

Устройство выравнивания стола имеет корпус, расположенный в центре выравнивателя стола. Это тело может иметь различную форму, например круглую, круглую, дисковую, квадратную, прямоугольную или другую форму. Кроме того, тело включает три, четыре или более удлиненных ножек, выходящих наружу от тела. Дистальные концы ножек прикрепляются к нижней стороне столешницы вдоль одной плоской стороны выравнивателя стола.

Устройство выравнивания стола включает рычаг, рычаг, защелку или блокирующий механизм, который разблокирует выравниватель стола от подъемника.Например, рычаг имеет один конец, который с возможностью поворота или поворота прикрепляется к корпусу выравнивателя стола. Второй конец перемещается между двумя ножками из заблокированного положения в разблокированное положение. В заблокированном положении выравниватель стола блокирует столешницу, так что наклон или угол наклона столешницы не изменяется. В разблокированном положении выравниватель стола разблокируется от подступенка, оставаясь прикрепленным к нижней части верхней части стола. В открытом положении столешница подвижна, чтобы регулировать или перемещать наклон или угол наклона столешницы.

Конец подступенка или опоры имеет изогнутую форму, которая дополняет, соответствует или имитирует изогнутую форму одной стороны выравнивателя стола. Например, конец подступенка имеет выпуклую или вогнутую форму, а сторона выравнивателя стола имеет вогнутую или выпуклую форму, которая образует шаровой и гнездовой зацепление или соединение с подступенком. В разблокированном положении выравниватель стола свободно перемещается относительно подступенка, поэтому уровень или угол наклона столешницы можно перемещать и регулировать.

Настольный выравниватель может быть изготовлен из стали, металла, полимеров, пластмасс, дерева, композитных материалов, переработанных материалов или волокон (включая древесноволокнистую плиту) и их комбинаций.Например, выравниватель стола изготавливается методом литья под давлением, вакуумным формованием или другим способом.

Способы и устройство в соответствии с примерными вариантами осуществления представлены в качестве примеров, и примеры из одного метода или устройства не должны толковаться как ограничение примеров из другого метода или устройства. Кроме того, способы и устройство, обсуждаемые на разных фигурах, могут быть добавлены или заменены способами и устройством на других фигурах. Кроме того, конкретные числовые значения данных (например, конкретные количества, числа, категории и т. Д.) или другую конкретную информацию следует интерпретировать как иллюстративную для обсуждения примерных вариантов осуществления.

Колебания уровня поверхности и водного зеркала в субарктическом болоте по JSTOR

Abstract

Колебания уровня поверхности субарктического болота около Шеффервилля, Квебек, были измерены с начала июня до середины августа 1988 года. Уровень поверхности, уровень грунтовых вод и глубина оттаивания были измерены на четырех участках, представляющих три различные топографические единицы фен: плоская центральная площадка; торосы, острова и гряды; и периметр болота.Изменения уровня поверхности на несколько сантиметров в день были измерены в центральной части болота, в то время как изменение было намного меньше в областях гребня и периметра. Изменение уровня поверхности по периметру и участкам гряды контролировалось глубиной протаивания. Уровни центральной площади контролировались изменениями запасов воды. Простая модель водного баланса адекватно предсказывала понижение уровня поверхности центральной части болота. Однако та же модель недооценила повышение уровня поверхности.Регулируемый уровень поверхности в центральной части болота обеспечивает постоянное насыщение поверхности торфом даже в периоды постоянной эксфильтрации. Постоянство насыщения имеет важные последствия для скорости и величины многих биотических и абиотических процессов, таких как биогенное производство и потребление газовых примесей и эвапотранспирация.

Journal Information

Задача исследований в Арктике, Антарктике и Альпах (AAAR) - способствовать пониманию окружающей среды холодных регионов путем публикации оригинальных научных исследований из прошлых, настоящих и будущих высокоширотных и горных регионов.Быстрые изменения окружающей среды, происходящие сегодня в холодных регионах, подчеркивают глобальную важность этого исследования. AAAR публикует рецензируемые междисциплинарные статьи, включая оригинальные исследовательские работы, короткие сообщения и обзорные статьи. Многие из этих работ синтезируют множество дисциплин, включая экологию, климатологию, геоморфологию, гляциологию, гидрологию, палеоокеанографию, биогеохимию и социальные науки. Статьи могут быть одно- или многопрофильными, но должны иметь междисциплинарную привлекательность.Приветствуются специальные тематические выпуски и сборники. Журнал получает статьи от различных групп международных авторов из академических кругов, государственных учреждений и землеустроителей. Кроме того, в журнале публикуются авторские статьи, рецензии на книги и памятные записки. AAAR связан с Институтом арктических и альпийских исследований (INSTAAR), старейшим действующим научно-исследовательским институтом Университета Колорадо в Боулдере.

Информация об издателе

Основываясь на двухвековом опыте, Taylor & Francis за последние два десятилетия быстро выросла и стала ведущим международным академическим издателем.Группа издает более 800 журналов и более 1800 новых книг каждый год, охватывающих широкий спектр предметных областей и включая журнальные оттиски Routledge, Carfax, Spon Press, Psychology Press, Martin Dunitz и Taylor & Francis. Тейлор и Фрэнсис полностью привержены делу. на публикацию и распространение научной информации высочайшего качества, и сегодня это остается первоочередной задачей.

Что вам никто не говорит об использовании самовыравнивающейся эпоксидной смолы - Live Small | Ride Free

Почему самовыравнивающаяся эпоксидная смола - отстой

В этом разделе я не буду вдаваться в подробности обо всех недостатках эпоксидной смолы, потому что большинство из них будет упомянуто в разделе «нельзя».Основным недостатком является то, сколько отходов образуется при использовании самовыравнивающейся эпоксидной смолы, особенно если вы наносите ее на несколько поверхностей.

Емкости, в которых смешаны смола и отвердитель, не могут быть повторно использованы или даже переработаны, потому что оставшаяся эпоксидная смола застывает внутри контейнера. (Оказывается, я ошибаюсь! В августе 2020 года Райан С., читатель, оставил этот комментарий ниже: «Вы можете на 100% снова использовать контейнер, в который вы замешали эпоксидную смолу, я обычно использую ведро меньшего размера, чем на фото.Залив эпоксидную смолу, я оставляю палку для перемешивания в контейнере. Примерно через 24-48 часов после того, как эпоксидная смола высохла до затвердевшего состояния, я беру свое маленькое пластиковое ведро, сжимаю его со всех сторон, затем медленно вытаскиваю палку, и в итоге получаю то, что напоминает мне эпоксидное эскимо. Смола отклеится от пластика, если вы сожмете контейнер, и, поскольку эпоксидная смола затвердевает на деревянной палочке для перемешивания, ручка действует как ручка, вытягивающая всю смолу ».

Производители настоятельно рекомендуют использовать тонкий« уплотнитель ». Coat »следует сначала налить, если он наносится на деревянные поверхности, а затем последний слой, называемый« заливным слоем ».После нашего опыта мы соглашаемся и говорим, что это требование. Но это означает, что как минимум две емкости для смешивания станут мусором при работе на одной поверхности. А из-за чрезвычайно быстрого времени отверждения эпоксидной смолы невозможно смешивать большое количество эпоксидной смолы за один раз. Мы узнали это на собственном горьком опыте.

Щетки из щетины или поролона всегда необходимы, чтобы помочь распределить эпоксидную смолу по поверхности стола / столешницы, особенно по краям. (Мы обнаружили, что щетки из пенопласта работают лучше.) Нет способов очистить использованные щетки для повторного использования, поэтому они сразу отправляются в мусорное ведро.

Самовыравнивающаяся эпоксидная смола Не рекомендуется

ECMWF | Раздел 4 - Кодовая таблица 5: Типы и единицы фиксированной поверхности

0 Зарезервировано
1 Земля или водная поверхность (-)
2 Базовый уровень облачности (-)
3 Уровень вершины облаков (-)
4 Уровень изотермы 0 ° C (-)
5 Уровень адиабатической конденсации приподнят с поверхности (-)
6 Максимальный уровень ветра (-)
7 Тропопауза (-)
8 Номинальный верх атмосферы (-)
9 Морское дно (-)
10 Вся атмосфера (-)
11 Кучево-дождевые облака (CB), база (м)
12 Кучево-дождевые облака (CB), высота (м)
13 Самый низкий уровень, при котором вертикально интегрированная облачность превышает указанный процент (нижняя граница облачности для данного процента облачности) (%)
14 Уровень свободной конвекции (LFC) (-)
15 Уровень конвективной конденсации (CCL) (-)
16 Уровень нейтральной плавучести или равновесный уровень (LNB) (-)
17 Уровень вылета самой нестабильной воздушной посылки (MUDL)
18 Уровень выхода смешанного слоя воздуха с заданной глубиной слоя (Па)
20 Изотермический уровень (К)
21 Самый низкий уровень, при котором массовая плотность превышает указанное значение (основание для данного порогового значения массовой плотности) (кг м-3)
22 Наивысший уровень, при котором массовая плотность превышает указанное значение (верхнее значение для данного порогового значения массовой плотности) (кг м-3)
23 Самый низкий уровень, при котором концентрация в воздухе превышает указанное значение (базовое для данного порогового значения концентрации в воздухе) (Бк · м-3)
24 Наивысший уровень, при котором концентрация в воздухе превышает указанное значение (верхнее значение для данного порогового значения концентрации в воздухе) (Бк м-3)
25 Наивысший уровень, при котором отражательная способность радара превышает указанное значение (верхний предел эхо-сигнала для заданного порога отражательной способности) (дБZ)
30 Указанный радиус от центра Солнца (м)
31 Солнечная фотосфера
32 Уровень D-области ионосферы
33 Уровень Е-области ионосферы
34 Уровень F1-области ионосферы
35 Уровень F2-области ионосферы
100 Изобарическая поверхность (Па)
101 Средний уровень моря
102 Удельная высота над средним уровнем моря (м)
103 Указанная высота над землей (м)
104 Уровень сигмы (значение сигмы)
105 Гибридный уровень (-)
106 Глубина от поверхности земли (м)
107 Изэнтропный (тета) уровень (К)
108 Уровень при заданном перепаде давления от земли до уровня (Па)
109 Потенциальная завихренность поверхности (К м2 кг-1 с-1)
110 Зарезервировано
111 Уровень Eta (-)
112 Зарезервировано
113 Логарифмический гибридный уровень
114 Уровень снега (числовой)
115 Уровень высоты Sigma
117 Глубина смешанного слоя (м)
118 Гибридный высотный уровень (-)
119 Гибридный уровень давления (-)
150 Обобщенная вертикальная координата высоты
151 Уровень почвы (числовой)
152 Уровень морского льда (числовой)
160 Глубина ниже уровня моря (м)
161 Глубина от поверхности воды (м)
162 Дно озера или реки (-)
163 Дно слоя осадка (-)
164 Дно термически активного слоя осадка (-)
165 Нижняя часть слоя отложений, пронизанная термической волной (-)
166 Смесительный слой (-)
167 Низ корневой зоны (-)
168 Уровень модели океана (числовой)
169 Уровень океана определяется разницей плотности воды (сигма-тета) от поверхности до уровня (кг м-3)
170 Уровень океана определяется разницей температуры воды от поверхности до уровня (K)
174 Верхняя поверхность льда на море, озере или реке
175 Верхняя поверхность льда под снежным покровом на море, озере или реке
176 Придонный (нижний) лед на море, озере или реке
177 Глубокий грунт (неопределенной глубины)
179 Верхняя поверхность ледникового льда и внутренних льдов
180 Глубокий внутренний или ледниковый лед (неопределенной глубины)
181 Фракция земельного участка решетчатой ​​плитки как поверхность модели
182 Водная фракция сетчатой ​​плитки как поверхность модели
183 Фракция льда в виде сетки на море, озере или реке в качестве модели поверхности
184 Сетка ледникового льда и фракции внутреннего льда в качестве модели поверхности
255 Отсутствует

Правила шлифования древесины | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Целью шлифования древесины является удаление следов фрезерования, оставленных деревообрабатывающими станками, и устранение других дефектов, таких как вмятины и выбоины, которые могли появиться при обращении с ними. Самый эффективный способ сделать это - начать шлифование наждачной бумагой с достаточно крупной зернистостью, чтобы быстро прорезать и устранить проблемы, а затем отшлифовать крупнозернистые царапины более мелкими и мелкими зернами до тех пор, пока вы не достигнете желаемой гладкости - обычно до зернистостью №150, №180 или №220.

Это очень важная концепция, потому что она не учитывает все противоречивые инструкции о том, какую наждачную бумагу использовать. Условия меняются.

Например, доска, которая была пропущена через строгальный станок тупыми ножами, потребует более крупной зернистости, чтобы быть эффективной, чем обычная фанера или МДФ, предварительно отшлифованная на заводе. Вы можете отшлифовать обе эти поверхности, например, зернистостью # 180, но вы можете начать с зернистости # 80 на массивной древесине и зернистостью # 120 на фанере.Было бы пустой тратой времени и усилий начать с зернистости # 80 на предварительно отшлифованной фанерованной древесине (и вы рискуете зашкурить). Поэтому не стоит начинать со слишком крупного зерна, потому что это потребует от вас больше работы, чем необходимо, для шлифования царапин.

Также нет фиксированного правила прохождения через крупу. Шлифовка - это очень личное. Все мы шлифуем с разным давлением, количеством проходов на любой заданной точке и отрезками времени.

Несомненно, наиболее эффективный способ обработки - это шлифование каждой зернистости - №80, №100, №120, №150, №180 - шлифование каждой зернистостью ровно настолько, чтобы удалить царапины от предыдущей зернистости.Но большинство из нас шлифует больше, чем нужно, поэтому зачастую более эффективно отказаться от крупинки.

Вам придется на собственном опыте узнать, что лучше всего подходит для вас.

Как тонко шлифовать

Редко бывает полезно шлифовать более мелким зерном, чем # 180.

Пленочные покрытия, такие как лак, шеллак, лак и отделка на водной основе, создают свою собственную поверхность после нескольких слоев. Внешний вид и ощущение отделки совершенно уникальны и больше не имеют ничего общего с тем, насколько хорошо вы шлифовали дерево.

Масло и смесь масла и лака не имеют измеримой толщины, поэтому любая шероховатость древесины, вызванная грубым шлифованием, проходит через телеграф. Но эти покрытия можно сделать в конечном итоге гладкими, просто отшлифуя между затвердевшими слоями или отшлифуя каждый дополнительный слой, пока он еще влажный на поверхности, с помощью наждачной бумаги № 400 или № 600. Это намного проще, чем шлифовать древесину через всю крупу до # 400 или # 600. (См. «Что такое нефть?» В выпуске № 154, апрель 2006 г., для более подробного объяснения обоих процессов.)

Только если вы окрашиваете или используете вибратор («подушечку») или шлифовальную машинку с произвольным вращением, шлифование с зернистостью выше # 180 имеет значение.

Тонкое шлифование. Как объясняется в тексте, шлифование мельче, чем # 180 или # 220, в большинстве случаев является пустой тратой усилий. На самом деле, чем мельче зерно, до которого шлифуется древесина, тем меньше цвета оставляет пятно после удаления излишков. В этом случае верхняя половина была отшлифована до зернистости # 180, а нижняя - до # 600. Затем нанесли пятно и стерли излишки.

Чем мельче вы отшлифуйте, тем меньше цвет пятен останется на дереве, когда вы сотрете излишки. Если это то, что вы хотите, отшлифуйте до более мелкой зернистости. Если это не так, нет смысла переходить дальше # 180. Царапины от шлифовки не будут видны, пока они направлены вдоль волокон.

Иногда при использовании вибратора и шлифовальных машин с произвольной орбитой шлифование до зернистости № 220 делает волнистые следы, оставленные этими шлифовальными машинами, достаточно маленькими, чтобы их не было видно под чистым покрытием. В этом случае отпадает необходимость в шлифовке вручную по направлению волокон, чтобы удалить эти волнистые линии.

Сквиггли. Шлифовальные машины с круговой орбитой более эффективны, чем вибрационные шлифовальные машины, но они по-прежнему оставляют на древесине следы поперечного волокна. Я называю их «волнистыми». Лучше всего отшлифовать их вручную по направлению волокон после шлифовки до самой мелкой зернистости, обычно № 180 или № 220, с помощью шлифовальной машины. Это особенно важно, если вы окрашиваете.

Во всех случаях, когда шлифование вручную, лучше всего шлифовать в направлении волокон древесины, когда это возможно. Конечно, это редко возможно при токарной обработке и декоративных рисунках фанеры, таких как солнечные лучи и маркетри.

Поперечное зерно. Шлифовка с поперечным зерном разрывает волокна древесины, поэтому царапины от шлифования видны гораздо больше, особенно под морилкой. Лучшая политика - всегда шлифовать по направлению волокон, когда это возможно. В таком случае царапины, скорее всего, будут замаскированы текстурой древесины.

Царапины от шлифования с поперечным зерном не очень заметны под прозрачным покрытием, но они очень хорошо видны под пятном. Если вы не можете избежать шлифования с поперечным шлифованием, вам придется найти компромисс между созданием достаточно мелких царапин, чтобы они не были видны, и достаточно грубыми, чтобы морилка по-прежнему затемняла древесину должным образом.Сначала вам следует потренироваться на древесных отходах, чтобы определить, где именно эта точка находится для вас.

Три метода шлифования

Помимо использования стационарной шлифовальной машины или ленточной шлифовальной машины, которые потребуют большой практики, чтобы научиться управлять, есть три метода шлифования дерева: наждачная бумага только рукой, с плоским блоком, подкладывающим наждачную бумагу, и с помощью вибратора или эксцентриковой шлифовальной машины.

1. Использование вашей руки для защиты наждачной бумаги

Если вы закроете наждачную бумагу рукой, это может привести к потере более мягкой текстуры ранней древесины на большинстве видов древесины.Таким образом, вам не следует использовать руку, чтобы подкладывать наждачную бумагу на плоских поверхностях, таких как столешницы и передние панели ящиков, потому что после нанесения покрытия выемки будут выделяться в отраженном свете.

Наиболее эффективное использование наждачной бумаги для ручного шлифования - это разорвать лист наждачной бумаги размером 9 ″ x 11 ″ на трети поперек, а затем сложить каждый из этих кусков на трети в продольном направлении. Отшлифуйте сложенную наждачную бумагу, пока она не потускнеет, переверните сложенную наждачную бумагу, чтобы использовать вторую треть, затем снова сложите, чтобы использовать третью треть.Этот метод сводит к нулю отходы, а также снижает склонность складок к скольжению при шлифовании.

2. Шлифование блоков

Если вы шлифуете вручную критически важные плоские поверхности, вы всегда должны использовать плоский брусок, чтобы закрепить наждачную бумагу. Если блок твердый (например, дерево), лучше всего иметь какой-нибудь более мягкий материал, например пробку, приклеенную ко дну, чтобы улучшить характеристики наждачной бумаги. (Я считаю резиновые шлифовальные блоки, доступные в домашних условиях, слишком жесткими, неэффективными для использования наждачной бумаги и неэффективными из-за того, что на замену наждачной бумаги уходит много времени.)

Изготовил сам шлифовальный блок. Его размеры составляют 2 3/4 ″ x 3 7/8 ″ x 1 1/4 ″ в толщину, а верхние края скошены для более удобного захвата. Подойдет любая древесина. Я использовала сахарную сосну, потому что она очень легкая.

Для наиболее эффективного использования наждачной бумаги сложите одну из третей листа пополам вдоль длинной стороны и удерживайте ее на блоке пальцами и большим пальцем. Когда вы израсходуете одну сторону, переверните сложенную наждачную бумагу и используйте другую.Затем откройте наждачную бумагу и оберните ею блок, чтобы использовать середину.

3. Вибраторы и шлифовальные машины с вращающейся орбитой

Большинство плотников используют шлифовальные машины с вращающейся орбитой, потому что они очень эффективны, просты в использовании и оставляют менее заметные царапины, чем вибрационные шлифовальные машины, из-за случайности их движения. Однако для обоих этих шлифовальных машин необходимо соблюдать два важных правила.

Во-первых, при шлифовании не нажимайте на шлифовальную машинку. Позвольте весу шлифовального станка сделать свою работу.Нажатие оставляет более глубокие и очевидные волнистые линии, которые затем необходимо отшлифовать. Просто медленно проведите шлифовальной машиной по поверхности дерева, используя рисунок, который покрывает все участки примерно одинаково.

Во-вторых, всегда лучше всего шлифовать волнистые линии вручную после того, как вы перешли на последнюю шлифовальную зернистость (например, № 180 или № 220), особенно если вы наносите морилку. Если вы шлифуете плоскую поверхность, используйте плоский брусок, чтобы закрепить наждачную бумагу. Наиболее эффективно использовать наждачную бумагу с той же зернистостью, которую вы использовали при последней машинной шлифовке, но вы можете использовать на одну зернистость меньше, если будете шлифовать немного дольше.

Удаление шлифовальной пыли

Независимо от того, какой из трех методов шлифования вы используете, всегда удаляйте шлифовальную пыль перед тем, как переходить к наждачной бумаге с более мелким зерном. Лучше всего использовать пылесос, потому что он самый чистый. Кисть поднимает пыль в воздух, чтобы испачкать ваш магазин и, возможно, снова упасть на вашу работу во время отделки.

Тряпки для прихваток слишком быстро загружаются из-за большого количества пыли, образующейся на уровне древесины. Эти липкие тряпки следует использовать для удаления небольшого количества пыли после шлифовки между слоями отделки.

Сжатый воздух хорошо работает, если у вас есть хорошая выхлопная система, такая как окрасочная камера, для удаления пыли.

Необязательно вытаскивать всю пыль из пор. Вы не увидите никакой разницы под лаком или под пятном и отделкой. Достаточно очистите дерево, чтобы вы не чувствовали и не собирали пыль, вытирая поверхность рукой.

Сколько шлифовать

Самая большая проблема при шлифовании - это знать, когда вы удалили все дефекты в древесине, а затем, когда вы удалили все царапины с каждой предыдущей зернистости, чтобы можно было перейти к следующей.Уверенность в том, что эти изъяны и царапины устранены, является причиной того, что большинство из нас шлифует больше, чем нужно.

Многое нужно знать после того, как вы отшлифовали достаточно песка, благодаря опыту. Но есть два метода, которые можно использовать в качестве вспомогательного средства. Сначала, удалив пыль, посмотрите на дерево в малоугловом отраженном свете - например, из окна или светильника на подставке. Во-вторых, намочите дерево и посмотрите на него под разными углами в отраженном свете.

Для смачивания древесины используйте уайт-спирит (разбавитель для краски) или денатурированный спирт.Избегайте уайт-спирита, если вы собираетесь наносить покрытие на водной основе, потому что любые масляные остатки растворителя могут привести к образованию бусинок. Денатурированный спирт немного приподнимет зерно, поэтому вам придется снова отшлифовать его.


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Стол с регулируемым уровнем - Дизайн сканирования

  • Удивительно практичный, многоцелевой стол с богатой деревянной отделкой и изысканным дизайном с беспроводной технологией электрического движения. Это вполне может быть Таблица года!

    Подходящий для многих ситуаций, стол Level можно использовать как обеденный стол на кухне / столовой, как стол для сидячих / стоячих вещей или стол для переговоров в рабочей среде, или даже как игровой стол для детей в бонусной комнате.

    Будьте впечатлены! Столешница Level не только регулируется по ширине - увеличивая количество сидячих мест с 8 до 12 за счет использования 2-х самостоятельных выдвижных створок, которые хранятся под столешницей, но также регулируется по высоте.Используя беспроводной электрический механизм регулировки высоты, вы можете отрегулировать высоту столешницы от 25 до 43 дюймов. Просто нажмите кнопку подъема / опускания, расположенную под столешницей, и столешница поднимется или опустится точно на необходимую высоту.

    Беспроводная электрическая технология движения в таблице уровней включает перезаряжаемую литиевую батарею, спрятанную внутри основания подставки стола. К нему не прикреплены видимые шнуры - за исключением зарядки.

    Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда, который подскажет, когда пора подзарядить.Зарядка обычно требуется один или два раза в месяц, а для полной зарядки требуется около 5 часов. Если в столе когда-нибудь полностью разрядится аккумулятор, он все равно сможет работать, подключив шнур к розетке на 110 вольт.

    Погодите .. это еще не все! Этот стол был разработан с учетом всего. Еще одна особенность - функция памяти. Обеденный стол Level можно запрограммировать на 3 заданных высоты стола. Просто сохраните нужную высоту нажатием кнопки, и в следующий раз, когда вы нажмете и удерживаете кнопку памяти, столешница переместится на заданную вами высоту.Кроме того, стол оснащен функцией безопасности, которая автоматически останавливает верхнюю часть при опускании, если он обнаруживает, что его движение ограничивается непредвиденными объектами на его пути.

  • У нас есть столы из следующих теплых экзотических пород дерева:

    • Дуб дымчатый с лаком
    • Орех с отделкой натуральным маслом
    • Орех с отделкой Natural Oil и столешница из ламината Black Nano

    Верх из нано-ламината обеспечивает более устойчивую к царапинам поверхность.

  • 78,7 - 110,2 Ш x 39,4 Г x 25 - 43,3 В

    Максимальный вес для правильного подъема составляет 175 фунтов.

  • .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *